Morning Lemon AK-47 Collaboration

Philindicus PHILINDICUS' SNELSTARTGIDS VOOR INDOOR AUTO FLOWER CANNABIS Het volgende is een samenwerking van een deel van de kennis die ik heb opgedaan door online onderzoek, het volgen/praten met honderden mede-telers hier op Grow Diaries, evenals mijn eigen persoonlijke kweekervaringen en meningen. Ik heb al een tijdje de wens om mijn ervaringen met het kweken van feminized auto flower cannabis te delen met andere telers, vooral de nieuwere mensen die momenteel aan het kweken zijn of overwegen te beginnen. Dit zal enkele vrij basale aspecten behandelen die een teler kan gebruiken om snel van start te gaan met het produceren van heerlijke plakkerige buds. Het begint allemaal met geweldige cannabis genetica! Er is geen andere manier als je een eindproduct van hoge kwaliteit wilt; betaal de prijs voor hoogwaardige zaden van een gevestigde kweker met een uitstekende reputatie. Deze kwekers besteden jaren aan het ontwikkelen en testen van strains voor telers om van te genieten. Ik raad de nieuwste telers aan om de eerste 6 weken van het dagboek te lezen voordat ze beginnen met kweken. Dit kan je tijd, frustratie en geld besparen. Het dagboek is gebaseerd op een auto flower strain die klaar is om geoogst te worden in de 70 tot 75-dagen range. Sommige informatie kan herhaald worden tijdens de wekelijkse update van mijn dagboek. SAMENWERKINGEN PER WEEK Week 1 Het is een Vervuilde Business Week 2 Laag Over LED Lichten Week 3 Dat is Mijn Biosfeer Week 4 Dingen Rekken Week 5 Midlife Crisis Week 6 Chemisch In-Balans Voelen Week 7 Pomp Mijn Buds Op Week 8 De Oude 1-2 Terpene Klap Week 9 Flushen of Niet Flushen Week 10 Oogst Recept: Citroen AK Geïnfuseerde Krupnik (Honing Gekruide Vodka) Week 11 Officiële Fast Buds Citroen AK Strain Review HET IS EEN VERVUILDE BUSINESS Een Hybride Aarde Mengsel voor Auto Flower Cannabis Geen tijd of wil je niet 20 zakken/dozen ingrediënten hebben om die batch super aarde te maken! Neem dan een kortere weg door commercieel voorbereide aarde en grondloze mengsels te gebruiken om je eigen basis kweker aangepaste hybride aarde mengsel te creëren. Met het duizelingwekkende aantal aardmerken en mengsels dat beschikbaar is voor telers, hoe kan iemand dan weten welke het beste zal zijn voor hun kweek? Proefondervindelijk? Aanbevelingen van telers? Advertentie hype? Waarom niet je eigen creëren met een paar basisvereisten op basis van de behoeften van je plant, welk type water- en voedingsgewoonten je besluit te gebruiken tijdens je kweek? Het ideale mengsel voor auto flower planten mag niet te rijk zijn, maar moet vocht vasthouden en toch goed doorlatend en luchtig zijn om meer zuurstof naar de wortelzone te laten. Natuurlijk moet het binnen het juiste pH-bereik liggen zodat je wortels voedingsstoffen efficiënt kunnen opnemen en niet volledig afbreken tijdens je kweek. Het gebruik van een mengsel van organische gecomposteerde producten met een grondloze veen- en kokosnootvezel gebaseerde producten in combinatie met toegevoegde perliet/pumice voor een sneller doorlatend mengsel zal een uitstekende thuisbasis creëren, niet alleen voor de wortels, maar ook voor nuttige bacteriën en mycorrhizae die je zult toevoegen om je aarde tot leven te brengen. Ik weet wat je tegen jezelf zegt, waarom niet gewoon puur organisch of puur grondloos gebruiken? De toegevoegde organische stoffen zullen zeker de essentie van de gebruikte materialen toevoegen. Dit zal meer smaak aan je eindproduct toevoegen; niet alleen is dit echt het natuurlijke groeimedium van cannabis, het zal ook wat balans aan je hybride mengsel toevoegen. Ja, hydro/kokosnootvezel gekweekte wiet zal je stoned maken, maar hoeveel extra smaak heeft het echt vergeleken met je in de grond gekweekte wiet? Dat is puur een kwestie van mening. In wezen nemen we het beste van beide werelden. Ik gebruik drie populaire merken die in mijn omgeving te vinden zijn. Je kunt merken met vergelijkbare ingrediënten vervangen als deze exacte merken niet beschikbaar zijn in jouw omgeving. Voor mijn organische "essentie" mengsel gebruik ik Fox Farm Ocean Forest, dat gecomposteerde boshumus, sphagnum veenmos, wormenuitwerpselen, vleermuisguano, zeewiermeel, visemulsies, garnalen- en krabmeel, oesterschelp, perliet bevat. Het wordt door velen beschouwd als een "hot mix", wat betekent dat het in staat is om voedingsverbranding op zaailingen en jonge planten te veroorzaken als het als een op zichzelf staande potmix wordt gebruikt. Voor mijn grondloze componenten gebruik ik Canna Coco Coir, een uitstekend kant-en-klaar goed doorlatend product dat goed gewassen en gebufferd is. BioBizz Light, dat een fijne veen-gebaseerde mix is met een lage voedingsstofinhoud. Het kan veel water vasthouden en kan een beetje aan de modderige kant zijn als het alleen wordt gebruikt, naar mijn mening. Sommige bevatten al een beetje perliet, maar we zullen wat meer toevoegen voor het verbeteren van de drainage op basis van onze persoonlijke watergewoonten voor de beste resultaten. Ze beweren allemaal geoptimaliseerd te zijn voor pH, een claim die altijd in twijfel moet worden getrokken/getest. Aangezien we een hybride aarde/grondloze mengsel creëren, zou 5.8 tot 6.4 het beste werken voor voedingsopname. Onze bulk potmix: 32% Fox Farm Ocean Forest, 32% Canna Coco Coir, 32% BioBizz light en 4% Perliet. Zaailingmix: 7 delen BioBizz light, 1 deel kokosnootvezel, 1 deel perliet. Als je met de hand verschillende 3 tot 4-gallon potten mengt, vind ik dat een grote rechthoekige plastic mengkuip uit de metselafdeling van je lokale bouwmarkt goed werkt, of zelfs een kinderplastic zwembad zal het doen. Voor de hardcore telers met veel potten zal een mooie betonmixer het werk sneller doen. Zodra je je batch hebt gemengd, doe een percolatortest. Gebruik een plastic solo cup met een dozijn gaatjes in de bodem van de cup. Vul het voor ¾ vol en laat ruimte om water toe te voegen. Test het om te zien hoe snel het water door het mengsel stroomt. Pas de hoeveelheid kokosnootvezel en perliet aan indien nodig om de afvoersnelheid naar jouw persoonlijke smaak te verhogen. Je moet afgaan op wat voor soort watergever je bent. Als je iemand bent die de neiging heeft om te veel water te geven, wil je een sneller doorlatend mengsel. Als je gelooft dat je redelijk conservatief water geeft, gebruik dan een gematigd langzamer doorlatend mengsel. Potkeuzes kunnen ook je beslissing weerspiegelen; het gebruik van standaard potten zal het vochtverlies vertragen, terwijl het gebruik van luchtpotten en gaasachtige potten je mengsel sneller zal laten uitdrogen. Over potten gesproken, auto flower planten kunnen met succes in potten van elke grootte worden gekweekt. De meeste kwekers raden 4 tot 5-gallon potten aan voor grotere groei variëteiten. Maar 2-3-gallon potten kunnen goed werken voor kleinere variëteiten of voor telers die kleinere, beter hanteerbare planten willen of beperkt zijn in kweekruimte. Houd er rekening mee dat grotere potten meer aarde, water, voedingsstoffen en kosten betekenen. Zodra je hebt wat eruitziet als je uiteindelijke mengsel, moet je nu een slurry-test doen om je een idee te geven van de "ongeveer" pH van je mengsel om te zien waar je staat. Gebruik een 2:1 gedestilleerd water tot aarde mengsel. 250 ml van je aarde en 500 ml gedestilleerd water, meng dit goed in een glas of pot. https://www.youtube.com/watch?v=GB5HLqmJzVs Laat dit ongeveer 15-30 minuten staan of totdat het in verschillende lagen scheidt. Ik gebruik graag een kalkoenvleesschepper of spuit om genoeg van de vloeistof te verwijderen om mijn elektronische pH-meter op het monster te gebruiken in plaats van het door de drijvende vaste stoffen te steken. Houd er rekening mee dat gebotteld gedestilleerd water een pH van 5.8 zal hebben, dus gebruik dit als een richtlijn. Een pH van 5.8 tot 6.5 zal goed werken voor ons doel, maar als het te zuur is (onder 5.8) zou ik ½ tot 1 eetlepel pellet-lime per gallon pot toevoegen. Meng dit in de bovenste ¾ van de aarde voor elke pot afzonderlijk om de uniformiteit van het mengsel te waarborgen in plaats van het lukraak in een groot volume van het mengsel toe te voegen. Dit type kalk is langzamerwerkend en zal geleidelijk de pH van de aarde verhogen terwijl je het water geeft. Als tijdens je kweek je afvoer-pH consequent laag is, kun je je potten topdressen met extra pellet-lime. Schrijf op hoeveel je gebruikt en voeg dit extra bedrag de volgende keer toe dat je een andere batch mengt. Je kunt de afvoer pas rond het einde van week 4 controleren, omdat dit de eerste keer zal zijn dat je genoeg water toevoegt om afvoer te bereiken. Dit zou genoeg tijd moeten geven voor de kalk om te beginnen met oplossen en de pH van je aarde mengsel te bufferen. Voeg nu wat leven toe aan het mengsel door wat nuttige stikstofbindende bacteriën en mycorrhizae schimmels toe te voegen; deze zullen niet alleen de aarde verbeteren, maar ook helpen dat je planten een groter wortelsysteem ontwikkelen met een groter volume van ultrafijne voederwortels. Deze voederwortels zijn wat de voedingsstoffen absorbeert die deze microben voor hen hebben afgebroken. Microben zullen helpen dat het wortelsysteem van je planten infecties en ongewenste plaaginfecties bestrijdt; ze zullen een harmonisch evenwicht creëren dat de algehele gezondheid en oogstpotentieel van je kweek zal verbeteren. Strooi de aanbevolen hoeveelheid in je hybride aarde mengsel en voeg dan wat toe aan het water, voeg dit langzaam toe aan je droge mengsel, beetje bij beetje, en meng dit goed. Wees wijs en gebruik handschoenen en gereedschap dat je alleen voor je cannabis kweken gebruikt. Gebruik geen gereedschap dat in je buiten tuin is gebruikt om kruisbesmetting van je mengsel met ziekten te voorkomen. Je wilt alleen genoeg vocht toevoegen om het bij elkaar te houden wanneer je het tussen je hand knijpt, maar het zal uit elkaar vallen wanneer je het loslaat en het licht aanraakt. Je zou niet meer dan een paar druppels water eruit moeten kunnen knijpen, of het is te nat. Als het te nat is, voeg dan wat meer droog mengsel toe om de vochtigheid in evenwicht te brengen. Zodra deze consistentie is verkregen, voeg het dan losjes toe aan je potten en tik dan lichtjes op de zijkanten of de bodem van de pot om het te laten zakken. Gebruik je handen of vingers niet om de aarde naar beneden te duwen in de pot. We zijn op zoek naar een mooi licht luchtig mengsel dat gemakkelijk is voor de wortels om snel door te dringen. Ik vorm meestal een kleine kuil terwijl ik de potten vul met de onderste helft van een solo cup voor de lage voedingsstof "zaailingmix" in het midden. Zorg ervoor dat je het nuttige microbe/schimmel verrijkte water gebruikt wanneer je je zaailingmengsel mengt; je hoeft geen kalk aan dit mengsel toe te voegen, de tapwortel zal hier in een korte tijd doorheen schieten. Op deze manier heeft de zaailing een week of zo om een degelijk wortelsysteem te ontwikkelen voordat hij de meer voedingsrijke omringende mengsel raakt. Ik geef de voorkeur aan deze methode boven het vullen van een pot met droog mengsel en het dan inwateren, wat de hele pot volledig verzadigt, wat problemen kan veroorzaken met de jonge wortels die in te natte aarde zitten totdat het wortelsysteem het overtollige vocht kan gebruiken. Tot slot laat je je zaden drijven in een schoon/steriel shotglas met gedestilleerd of gezuiverd water; raak ze niet aan met je vuile handen of duw ze naar beneden. Plaats dit vervolgens op een donkere warme plek en kijk er binnen 24-36 uur naar. Zodra je een klein staartje uit de zaad ziet komen, verplaats je ze naar een vochtige maar niet natte papieren handdoek in een afgesloten container terug in het donker totdat de staart van het zaad ongeveer een ½ inch lang is. Gebruik dan een potlood of bamboe chopstick om een ondiepe deuk in de aarde te maken, diep genoeg voor het zaad en de "staart", die technisch bekend staat als een radicle, dat de tapwortel zal worden waaruit de voederwortels zullen groeien. De schaal of zaadomhulsel moet licht bedekt zijn met ongeveer een ¼ inch van het mengsel. Voeg dan een kleine hoeveelheid water toe met een oogdruppelaar, spuit of kalkoenvleesschepper om het licht te laten zakken. Bedek het gebied met een heldere solo cup met vijf ½ gaten erin om wat luchtcirculatie toe te staan totdat de zaailing verschijnt. Zodra je een vochtigheidsniveau van minstens 65% tot 70% kunt handhaven, kun je de vochtigheidsdome verwijderen. Houd je licht op een juiste afstand om lichtstress bij de zaailing te voorkomen. Typisch wordt 18 uur licht aanbevolen door de meeste kwekers, maar 20-24 uur kan ook worden gebruikt. Ze lijken het te waarderen om een korte pauze van het licht te hebben. Begin langzaam je licht een paar centimeter per keer te verlagen naarmate de groei vordert of als de zaailingen lijken te overrekken voor het licht. Houd er rekening mee dat overbewatering de nummer één oorzaak is van problemen met zaailingen. Houd het watergeven tot een minimum door een hoger vochtigheidsniveau van 65%-70% te handhaven totdat de zaailing een meer substantieel wortelsysteem begint te ontwikkelen. Dag één is wanneer de eerste set echte gezaagde bladeren begint te verschijnen uit de cotyledon. Op dag 10 kun je beginnen met het geven van 1/8 tot 1/4 sterkte voedingsstoffen. Vergeet niet dat de aarde al wat voedingsstoffen bevat. OFFICIËLE OPSTELLING Tent 2 ft X 4 ft X 5 ft (2) G8 Led kweeklampen 140 werkelijke watt elk (1) G8 Led bloeilight 245 werkelijke watt elk (1) G8 Led Rode bloeibooster 80 werkelijke watt Hydrofarm PPF/PAR meter 3 Gallon Maxi potten (4) 1020 versterkte drainage trays (2) Exhale Co2 zakken Autopilot Temperatuur/Luchtvochtigheid/Co2 monitor (2) 6 inch 2-snelheid circulatieventilatoren 4 inch 190 cfm variabele snelheid afzuiger met koolstoffilter H&M tds meter (0.5 ppm schaal) Hanna ph meter Kleine koele mist ultrasone luchtbevochtiger Precisie handmatige watergeefapparaat (Kalkoenvleesschepper) AARDE COMPONENTEN Biobizz Light mix Canna Coco Coir mix Fox Farm Ocean Forest mix Perlite Azos stikstofbindende bacteriën Great White nuttige bacteriën en mycorrhizae ZAAILING / VEG. VOEDINGSSTOFFEN Canna Bio Rhizotonic Canna Bio Vega BLOEI VOEDINGSSTOFFEN Advanced Nutrients Sensi Bloom A & B B-52 Big Bud Bud Candy Bud Factor X Canna PK 13/14 Canna Boost SUPPLEMENTEN Advanced Nutrients Sensi Cal/Mag Cannazyme General Hydroponics Armor Si Organische Blackstrap Melasse Epsom Zout AFVOEROPLOSSING General Hydroponics Flora-kleen WEEK 1 UPDATE Zaden drijvend in steriel shotglas met gedestilleerd water in het donker gelaten. Na 24 uur verschenen worteltips, vervolgens zaden overgebracht naar vochtige papieren handdoek in afgesloten container in het donker. Zaden minder dan twee dagen later geplant in mijn losse voorbevochtigde zaailingmix, net iets bedekt met het zaad en vervolgens 2 of 3 ml R.O. water gebruikt, net genoeg om het oppervlak verder te bevochtigen zonder het zaad en mengsel naar beneden te laten zinken. Bedekte ze met heldere solo cups met (5) 1/2 inch luchtcirculatie gaten erin om de vochtigheidsniveaus boven 70% maar onder 90% te houden. Zaailingen braken het oppervlak in de volgende 24 tot 48 uur. Solo cups enkele dagen later verwijderd toen het eerste paar gezaagde bladeren verschenen (Dit is mijn Dag 1). Zaailingmix van 7 delen Biobizz light, 1 deel kokosnootvezel, 1 deel perliet, Azos en Great White bevochtigd met R.O. water en 2 ml Canna Bio Rhizotonic pH gecorrigeerd naar 6.2. Losjes de leegte gevuld die werd achtergelaten door de solo cup die werd gebruikt om een pocket in de potmix te creëren (Zie foto). De potmix bestond uit 32% Biobizz light, 32% Coco Coir, 32% Fox Farm Ocean Forrest, 4% Perliet. Ook Azos (Azospirillum Brazilense) stikstofbindende bacteriën, Great White nuttige microben en Mosquito Bits (Bacillus Thuringiensis Israelensis) toegevoegd voor natuurlijke schimmelgnatbestrijding. Met R.O. water gemengd met 2 ml per gallon van Canna Bio Rhizotonic pH gecorrigeerd naar 6.2 bevochtigde ik het aarde mengsel net genoeg om bij elkaar te houden wanneer ik het tussen mijn hand knijp, maar het viel gemakkelijk uit elkaar en creëerde een los mengsel. Tot slot voedselgrade diatomaceous earth aan een zoutshakercontainer toegevoegd en lichtjes over het oppervlak van de aarde gestrooid om te voorkomen dat schimmelgnatten mijn potten willen verkennen.

Philindicus DE LAAGDREMPEL OVER LED-LAMPEN Het lijkt wel alsof het vergelijken van LED-lampen hetzelfde is als het proberen te kopen van een nieuw matras. Het is moeilijk om ze echt te vergelijken zonder ze daadwerkelijk uit te proberen of de gegeven specificaties te vergelijken. De wetenschappelijke termen kunnen erg verwarrend zijn en kunnen door veel nieuwe kwekers die zich met cannabis teelt bezighouden, verkeerd geïnterpreteerd worden. Ik begin met te zeggen dat het heel belangrijk is om speciale oogbescherming te gebruiken wanneer je werkt met LED-lampen, ze kunnen permanente schade aan je ogen veroorzaken. LED (Light Emitting Diode) lampen worden om verschillende redenen steeds populairder. Een reden is dat ze veel minder elektriciteit verbruiken in vergelijking met HID (High intensity discharge) lampen. Daarnaast geven ze minder warmte af, wat ideaal is voor kwekers die een kleinere tent of kweekruimte gebruiken. Ook hebben de fabrikanten hun kweeklampenspectra aangepast, waardoor ze ideaal zijn voor de groei- en bloeifases. Tot slot zijn ze vaak beoordeeld om 50.000 uur mee te gaan, wat ongeveer 5,7 jaar is als je je lampen 24 uur per dag laat branden, wat de meeste kwekers niet doen. Dus in wezen zijn ze de investering waard. Met al die voordelen moet er toch een keerzijde zijn? Ja, hoogwaardige LED-lampen kunnen erg prijzig zijn. Ik heb altijd het gevoel gehad dat je altijd de beste artikelen moet kopen die je je echt kunt veroorloven, en dit is zo'n moment. Als je serieus bent over kweken, zal dit je duurste investering in je kweekopstelling zijn. Begrijpen van LED-lamp wattage. Laten we beginnen met het diode wattage, je kunt 3-watt, 5-watt, 10-watt enz. zien in lampen. De kwaliteit, het aantal en het kleurenspectrum van de diodes verschillen tussen fabrikanten. Het interessante is dat deze diodes hun volledige wattage niet daadwerkelijk gebruiken. Ze gebruiken misschien maar ½ of minder van hun nominale wattage. De reden hiervoor is warmte. Het is de vijand van de diodes en overmatige warmte zal hun levensduur aanzienlijk verkorten. Bij het kopen van lampen hebben ze een "heat sink" of warmtewisselaar om de warmte van de diodes af te voeren; dit kan een aluminium vin-ontwerp zijn of een afzuigventilator, of een combinatie van beide zou ideaal zijn voor een goed ontworpen lampenarmatuur. Sommige fabrikanten misleiden kopers naar mijn mening door het totale wattagepotentieel van hun lampen te vermelden, niet het werkelijke wattage dat door hun lampen wordt verbruikt. Voorbeeld: Je lamp gebruikt 100 vijf-watt diodes. 5 watt x 100 diodes = 500 watt. Dit is hoe de meeste/sommige fabrikanten hun lampen adverteren. Maar wacht, het werkelijke wattage dat de lamp was ontworpen om te gebruiken om die 5-watt diode van stroom te voorzien, is 2,5 watt. Dus 2,5 watt x 100 diodes = 250 watt. Dit is het werkelijke aantal watt dat je lamp verbruikt tijdens gebruik. Het is heel belangrijk om te kijken naar het werkelijke wattage dat je lampen zullen verbruiken om de benodigde grootte te schatten en om lampen te vergelijken voordat je ze aanschaft. Gebruik het werkelijke wattage om de lampgrootte voor het vereiste gebied te bepalen. Het volgende is een basisgids voor "Novice" kwekers die de minimale hoeveelheid wattage gebruiken die nodig is voor een redelijk succesvolle oogst van 32 watt per vierkante voet. Je kunt verwachten 0,5 tot 1,0 gram per watt van je kweek te krijgen. Voor gevorderde/ervaren LED-kwekers raad ik aan een lamp met een hoger wattage te gebruiken in de 50 tot 60 watt per vierkante voet voor dezelfde gebieden, wat je uiteindelijke oogsthoeveelheden, kwaliteit en dichtheid van je toppen kan verhogen, maar het gebruik van een PAR-meter wordt ten zeerste aanbevolen om de lichtintensiteit te meten en schade aan je planten en toppen te voorkomen. Grotere kweekruimtes zullen doorgaans meer dan één lamp gebruiken om aan de benodigde wattagebehoeften te voldoen. Snelle Gids (Minimaal tot Maximaal) 1' x 1': 32 watt (~32 watt tot 50 watt tot 60 watt) 2' x 2': 128 watt (~128 watt tot 200 watt tot 240 watt) 2' x 4': 256 watt (~256 watt tot 400 watt tot 480 watt) 3' x 3': 288 watt (~288 watt tot 450 watt tot 540 watt) 4' x 4': 512 watt (~512 watt tot 800 watt tot 960 watt) 5' x 5': 800 watt (~800 watt tot 1250 watt tot 1500 watt) 4' x 8': 1024 watt (~1024 watt tot 1600 watt tot 1920 watt) 6' x 6': 1152 watt (~1152 watt tot 1800 watt tot 2160 watt) Voor ervaren LED-lamp kwekers die geavanceerde meettechnieken en specificaties van fabrikanten gebruiken, gebruik de volgende termen om het meeste uit je verlichtinginvestering te halen. PAR is de hoeveelheid licht in het 400 - 700 nm kleurenspectrum die daadwerkelijk door de plant kan worden gebruikt. PAR meet niet de hoeveelheid UV, Far Red en Infrarood die een rol kan spelen bij de vorming van trichomen en de kwaliteit van cellen. PPF meet de totale hoeveelheid PAR die per seconde door het verlichtingssysteem wordt uitgezonden. PPF wordt gemeten in umol (micro moles) per seconde. Ik zal dit verkorten tot gewoon umol. PPFD is een meting van de hoeveelheid Photosynthetic Photon Flux per eenheid oppervlakte. DLI is de totale hoeveelheid PAR die de plant per dag heeft ontvangen. Het wordt berekend als Moles per dag. Ons doel is om ons op te werken naar een "minimum" DLI in het bereik van 38-40 mole wanneer we in bloei zijn. https://horticulturelightinggroup.com/blogs/news/horticulture-metrics-par-ppf-ppfd-dli Het gebruik van de PPF/PAR-lezingen van fabrikanten om je lichtafstand, spreiding en intensiteiten aan te passen is zeer nuttig om een algemeen idee te krijgen van het potentieel van je licht. Maar de beste en enige manier om deze nauwkeurig te meten, is door een PPF/PAR-meter te gebruiken. Deze metingen zijn essentieel om de optimale hoeveelheid licht te bepalen die je planten zullen ontvangen tijdens verschillende groeifases en bloei door de DLI (Daily light integral) te berekenen. Dit, niet wattage, is de meest nauwkeurige manier om je werkelijke verlichtingsbehoeften te berekenen. https://www.waveformlighting.com/horticulture/daily-light-integral-dli-calculator LED Licht Intensiteiten voor Autoflower Cannabis Aanbevolen LED PPF/PAR Waarden / DLI Gebaseerd op 20 uur licht. Zaailingen 150 - 200 umol / DLI 10.80 - 14.4 moles per dag Vegetatie tot 9" 450 umol / DLI 32.40 moles per dag Vroege bloei 500 umol / DLI 36.00 moles per dag Midden bloei 650 umol / DLI 46.80 moles per dag Late bloei 750 umol / DLI 54.00 moles per dag Rijpen 400 umol / DLI 28.80 moles per dag *** Gebruik uiterste voorzichtigheid bij 700 umol of hoger @ 20 uur/dag, dit kan lichtverbranding veroorzaken. https://www.hydrofarm.com/p/LGBQM https://www.apogeeinstruments.com/full-spectrum-quantum-sensor/ Waarom is dit zo belangrijk? Het handhaven van de lichtintensiteiten binnen specifieke bereiken zal voorkomen dat je planten overmatig uitrekken, de fotosynthese/groei maximaliseren en de natuurlijke reactie van je planten opwekken om zichzelf te beschermen tegen intense lichten tijdens de bloei door overvloedige hoeveelheden trichomen te produceren. Hoewel natuurlijk zonlicht in de hoogzomer zo hoog kan zijn als 65 moles per dag bij zijn hoogste intensiteit op hogere hoogtes waar cannabis van nature groeit, moeten we heel voorzichtig zijn om het zo hoog te nemen met kunstlicht om schade aan de oogst te voorkomen. Elke strain of fenotype die je kweekt, moet worden getest om te bepalen hoe tolerant ze zullen zijn voor de lichtintensiteit en stress. ***OPMERKING*** Dit is voor fotoperiode kwekers die deze informatie lezen. Aangezien je je lampen slechts 12 uur per dag laat branden tijdens de bloei, kun je je PPF/PAR-lezingen hoger duwen om de gewenste DLI te bereiken die nodig is voor een goede ontwikkeling van de toppen. Het gebruik van een PPF/PAR in het bereik van 900 tot 1000+ umols tijdens de piekbloei zal je in de 38.88 tot 43.20 mole per dag brengen. Je kunt dit misschien nog hoger nemen, afhankelijk van de tolerantie van de strain voor licht. Plantensignalen van overmatige lichtstress zouden de bladbladen zijn die langs de gekartelde randen krullen, zich opvouwen in een kano- of taco-achtige vorm om vocht te behouden. Als dit niet wordt gecorrigeerd, zal dit leiden tot lichtverbranding, wat te zien zal zijn in de bladeren die het dichtst bij de lampen staan, die beginnen te verkleuren of een lichtere, bleke groene of geelachtige groene kleur met bruine randen en punten krijgen. Dus, als je onderste bladeren er goed uitzien, maar je bovenste bladeren deze stresssignalen vertonen, draai je lampen dan een beetje terug voor een paar dagen totdat ze tekenen van herstel vertonen. Als je in bloei bent en de bovenste witte stijlen op de toppen voortijdig drogen en krullen, kan dit ook een teken zijn van een intensiteitsprobleem. Als het vooral de dominante hoofdcola beïnvloedt, zal het verplaatsen van het hoogste punt naar de buitenranden of hoeken van het kweekgebied de lichtintensiteit verminderen, waardoor de laagste delen van de plant meer direct onder het licht komen. Direct in het midden onder de lampen is altijd de hoogste intensiteit. Het effectieve gebruik van verschillende lichtkleurenspectra zal de vegetatieve en bloei groei beïnvloeden. Om dit in eenvoudige termen uit te drukken, zal het gebruik van een zwaar blauw spectrum kortere, steviger planten produceren, terwijl een zwaar rood spectrum overmatige stretching zal aanmoedigen als het tijdens de vegetatieve fase wordt gebruikt. Zwaarder rood spectrum wordt doorgaans gebruikt om de ontwikkeling van toppen te stimuleren tijdens de bloei. Hoewel er geen definitieve studies zijn gedaan over waarom het rode spectrum de ontwikkeling van toppen ten goede komt, wordt het nog steeds als een industriestandaard gebruikt. Kwaliteitslampen zullen de juiste verhoudingen van elk kleurenspectrum gebruiken om groei of bloei in balans te brengen en te bevorderen. In wezen wordt het full spectrum verlichting genoemd omdat het gebruik van het volledige spectrum belangrijk is om de algehele gezondheid van je planten tijdens beide fasen te behouden. Sommige LED-lamp fabrikanten gebruiken de toevoeging van kleurenspectra buiten het PAR-bereik van 400nm tot 700nm, inclusief UV-A, UV-B en Far Red, Infrarood. Een studie naar UV-B licht tijdens de late bloeifases heeft aangetoond dat dit de hoeveelheid trichomen die door cannabisplanten worden geproduceerd, kan verhogen. Deze specifieke studie omvatte helaas geen vergelijking of UV-A licht ook de ontwikkeling van trichomen zou produceren of verbeteren. Hoewel beide gevaarlijk zijn voor onze ogen en huid, moet het gebruik van deze soorten lampen met uiterste voorzichtigheid gebeuren om ons te beschermen tegen langdurige blootstelling. https://www.karger.com/Article/Fulltext/489030 https://alliedscientificpro.com/web/content/product.attachment/1256/product_attachment/UV%20in%20Plant%20Photobiology%20-%20White%20Paper Voor alle techno-geeks https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6455078/ WEEK 2 UPDATE De groei verloopt goed, ik heb de eerste lichte voeding gegeven op dag 10 met Bio Vega, Bio Rhyzotonic, wat goed uitpakte. Het lijkt erop dat Bio Rhyzotonic de neiging heeft om alkalisch te zijn, dus het toevoegen van Bio Vega, dat zuur is, balanceerde vrij goed. Ook heb ik Azos en Great White nuttige microben toegepast, die ik elke 2 weken tijdens mijn kweek zal blijven toepassen, met mijn laatste toepassing in week 6. Ik gebruik een voedingsoplossing van 50 ml per plant in een cirkelvormig patroon direct rond de planten, ongeveer om de 3 dagen, met een minimale vochtbenadering. Ik gebruik ook nieuwe potten voor deze kweek en gebruik een elektronische vochtmeter om de vochtigheid op verschillende diepten binnen de potten te meten om ervoor te zorgen dat de onderste delen niet te veel verzadigd zijn. ACTIEPLAN, Mijn doel in de eerste 3 of 4 weken is om alles "naar" de organische kant te laten neigen om de natuurlijke microbieel groei in de bodem en het wortelsysteem de kans te geven zich te vestigen. Het is me opgevallen dat sommige chelaterende middelen en chemische meststoffen de microbieel groei kunnen belemmeren. Aangezien deze microben daadwerkelijk natuurlijke chelates produceren, ben ik ervan overtuigd dat ze hun werk zullen doen totdat ik een goed gedefinieerd wortelsysteem met overvloedige voedingswortels heb. Afhankelijk van het groeipatroon en de bloeitiming zal ik overstappen op chemische voedingsstoffen om de opname van voedingsstoffen tijdens de vorming van toppen, de groei van toppen en de bulking-up fasen te maximaliseren. Het lijkt erop dat autoflower planten de neiging hebben om rond week 6 Cal/Mag-tekorten te vertonen, dus het toevoegen van Cal/Mag aan mijn voedingsregime tijdens week 4 heeft me goed geholpen bij eerdere kweek. Ik houd mijn temperaturen iets hoger, gemiddeld 82 F deze kweek. Met een infraroodthermometer was de gemiddelde bladtemperatuur ongeveer 75 F met een gemiddelde van 63% luchtvochtigheid, wat me een LVPD (Leaf Vapor Pressure Deficit) van 0,61 kPa geeft. Het hebben van je planten in de optimale LVPD-bereiken helpt hen Co2 te absorberen om fotosynthese goed uit te voeren en stelt het wortelsysteem in staat om water en voedingsstoffen adequaat te benutten. Het gebruik van de gemiddelde bladtemperatuur is de beste manier om LVPD te berekenen. LED-lampen hebben de neiging om bladtemperaturen lager te hebben dan de atmosferische temperaturen in de kweekruimte. Kwekers die HID, fluorescentielampen gebruiken, hebben doorgaans hogere temperaturen dan de kamertemperatuur. Bij HPS kan de bladtemperatuur 8 - 10 F hoger zijn dan de kamertemperatuur vanwege de hoeveelheid infrarood die door de lamp wordt uitgezonden. Aanbevolen LVPD Zaailingen/Vroege Vegetatie 0.4 - 0.8 kPa Late Vegetatie/Vroege Bloei 0.8 - 1.2 kPa Midden/Late Bloei 1.2 - 1.6 kPa *** Gevaarzone*** Onder 0.4 kPa / Boven 1.6 kPa https://www.dimluxlighting.com/knowledge/vapor-pressure-deficit-vpd-calculator/ https://vpdcalculator.com/vpd-calculator https://www.blackdogled.com/lst LED-kweeklampen verlaagd naar 18 inch op dag 12. PPF/PAR meter leest 350 -400 umoles. Dit geeft me een DLI (Daily Light Integral) bereik van 25.20 - 28.80 moles. Aanbevolen LED PPF/PAR Waarden / DLI Gebaseerd op 20 uur licht. Zaailingen 150 - 200 umoles / DLI 10.80 - 14.4 moles per dag Vegetatie tot 9" 450 umoles / DLI 32.40 moles per dag Vroege bloei 500 umoles / DLI 36.00 moles per dag Midden bloei 650 umoles / DLI 46.80 moles per dag Late bloei 750 umoles / DLI 54.00 moles per dag Rijpen 400 umoles / DLI 28.80 moles per dag *** Gebruik uiterste voorzichtigheid bij 700 umoles of hoger @ 20 uur/dag, dit kan bladverbranding veroorzaken*** PPF meet de totale hoeveelheid PAR die per seconde door het verlichtingssysteem wordt uitgezonden. PAR is de hoeveelheid licht in het 400 - 700 nm kleurenspectrum die daadwerkelijk door de plant kan worden gebruikt. PAR meet niet de hoeveelheid UV en Infrarood die een rol speelt bij de vorming van trichomen en de kwaliteit van cellen. DLI is de totale hoeveelheid PAR die de plant per dag heeft ontvangen. Ons doel is om een minimum DLI in het bereik van 38-40 mole te hebben wanneer we in bloei zijn. https://www.waveformlighting.com/horticulture/daily-light-integral-dli-calculator https://horticulturelightinggroup.com/blogs/news/horticulture-metrics-par-ppf-ppfd-dli

Philindicus DAT IS MIJN BIOSFEER! Zaden, potten, aarde, lampen, check! Laten we nu ons perfecte microklimaat creëren zodat onze planten kunnen gedijen. Over het algemeen groeien cannabisplanten het beste bij temperaturen tussen de 20–30°C (70–85°F) gedurende de dag. Telers zijn het erover eens dat de ideale temperatuur rond de 25°C (of ongeveer 75°F) ligt. 's Nachts houden cannabisplanten van iets koelere temperaturen van ongeveer 17-20°C (62-68°F). De nachttemperatuur kan met 5 – 10°F (2 – 5°C) dalen. Dagelijkse cannabis temperaturen boven de 85°F (29°C) of onder de 60°F (15°C) zullen de groei vertragen en moeten koste wat het kost worden vermeden. Wanneer CO2 wordt verrijkt tot 0,12 – 0,15 procent (1.200 – 1.500 PPM), bevordert een temperatuur van 85°F (29°C) de gasuitwisseling. Wanneer verrijkt met CO2, kunnen fotosynthese en chlorofylproductie plaatsvinden tegen een hogere snelheid, waardoor de planten sneller groeien. Het toevoegen van een Exhale-zak of een andere CO2-bron is een goedkope manier om de atmosferische CO2-niveaus van 400ppm tot 800 tot 1000+ ppm te verhogen. Het gebruik van een geautomatiseerd CO2-injectiesysteem zou ideaal zijn om hogere niveaus te bereiken, maar dit wordt een constante uitgave en de CO2-niveaus in een leefruimte moeten nauwlettend worden gecontroleerd om CO2-toxiciteit voor mensen en huisdieren te voorkomen. Cannabis temperaturen die onder de 50°F (10°C) liggen, zullen de planten ernstig stressen en de productiviteit verlagen. Als de elektriciteit midden in de winter uitvalt, zorg er dan voor dat je de kamertemperatuur boven de 40°F (5°C) kunt houden om je planten in leven te houden. Geen garanties echter. De correlatie tussen temperaturen en luchtvochtigheid is een zeer belangrijke factor in de planttranspiratie. Dit beïnvloedt hoe je plant water/nutriënten door zijn wortelsysteem naar de plant/ bladeren trekt, waar vocht via de stomata, die zich voornamelijk onder de bladeren bevinden, verlaat en CO2 wordt opgenomen tijdens de fotosynthese. Het toevoegen van een digitaal geregelde koele mistbevochtiger zal de broodnodige vochtigheid aan je kweekruimte toevoegen. Als de luchtvochtigheid te laag is voor de temperatuur, zullen de stomata sluiten in een poging om vocht te behouden, wat ook de broodnodige CO2-opname vertraagt. Wanneer dit gebeurt, vertraagt de opname van vocht en voedingsstoffen door de wortels. Het is het equivalent van proberen water door een rietje te drinken terwijl je erop bijt. Zaailingen en zeer jonge planten zijn sterk afhankelijk van een hoog vochtigheidsniveau om de transpiratiesnelheid te verlagen (moet vocht behouden) totdat ze een groot genoeg wortelsysteem hebben om de hoeveelheid water die gedurende de dag verloren gaat aan te kunnen. Met andere woorden, wortelgroei is belangrijker dan het zien van grote hoeveelheden vegetatieve groei in het begin van het leven van je zaailingen of jonge plant. Het handhaven van een constante temperatuur terwijl je langzaam je luchtvochtigheid verlaagt tijdens je kweek zal resulteren in het dwingen van je plant om langzaam de transpiratie te verhogen, wat hen dwingt om meer te voeden tijdens belangrijke groeifasen en bloei. https://en.wikipedia.org/wiki/Transpiration Een belangrijke invloed op transpiratie die de stomata open houdt, heeft te maken met LVPD (Leaf Vapor Pressure Deficit). Het gebruik van de blad- of bladerdektemperatuur van je planten en de luchtvochtigheidsniveaus zal je de meest nauwkeurige informatie geven die nodig is om de ideale hoeveelheid LVPD voor elke fase van je kweek te berekenen. Neem de gemiddelde temperatuur van de bladeren met een infraroodthermometer, de gemiddelde luchtvochtigheid en gebruik de LVPD-calculator in de link hieronder om te zien of het binnen het juiste bereik ligt. Er zijn verschillende grafieken beschikbaar op deze site voor jouw specifieke verschil in blad- en kamertemperatuur. Vaak maken telers de fout om de kamertemperatuur in plaats van de bladtemperatuur in hun berekeningen te gebruiken. De reden dat dit een factor is, is omdat het gebruik van LED-lampen meestal resulteert in een bladtemperatuur die tot 4 tot 5 graden lager kan zijn dan de kamertemperatuur. Ook kan het gebruik van HID- of fluorescentielampen resulteren in temperaturen die hoger zijn dan de kamertemperatuur. Bij HPS kunnen de bladtemperaturen 8 - 10 F hoger zijn dan de kamertemperatuur vanwege de hoeveelheid infrarood die door de lamp wordt uitgezonden. Aanbevolen LVPD Zaailingen/Vroeg Groei 0.4 - 0.8 kPa Laat Groei/Vroeg Bloei 0.8 - 1.2 kPa Midden/Laat Bloei 1.2 - 1.6 kPa *** Gevaarzone*** Onder 0.4 kPa / Boven 1.6 kPa https://www.dimluxlighting.com/knowledge/vapor-pressure-deficit-vpd-calculator/ https://www.dimluxlighting.com/knowledge/blog/vapor-pressure-deficit-the-ultimate-guide-to-vpd/ https://vpdcalculator.com/vpd-calculator https://www.blackdogled.com/lst Luchtcirculatie is belangrijk om luchtstagnatie te voorkomen, wat kan leiden tot schimmel- of meeldauwproblemen. Het gebruik van kleine ventilatoren die indirect rond je planten blazen, simuleert een natuurlijke bries die zal helpen om de stelen van je planten te versterken zodat ze die zware toppen kunnen vasthouden. Het is belangrijk om de planten niet te stressen door ze direct aan te blazen. Als je merkt dat je bladeren krullen of klauwen, kan dit "veroorzaakt" worden door te veel lucht die direct op hen wordt geblazen, probeer gewoon de ventilatoren zo aan te passen dat ze recht tegenover elkaar staan met tegenstrijdige luchtstromen, dit zal de lucht iets meer indirect verspreiden. Doe wat je de beste resultaten oplevert. Luchtextractie met een inline afzuiger die naar buiten ventileert met een variabele snelheidsregelaar helpt om de warmte van je lampen, luchtvochtigheid en verouderde lucht uit je kweekruimte te reguleren. Als je een geautomatiseerd CO2-systeemcontroller gebruikt, kun je de afgifte van CO2 goed timen en reguleren om verspilling te voorkomen. Vergeet niet ruimte te laten voor "schone" inlaatlucht om je tent of kamer binnen te komen terwijl je afzuiger draait. Ten slotte zal het gebruik van een goed koolstoffilter in je extractiesysteem helpen om de geur van je plant te maskeren om je kweek zo stealthy mogelijk te houden. UPDATE WEEK 3 Take-off! Deze meisjes schoten snel omhoog, wat me een beetje nerveus maakte gezien het pas week 3 is en mijn verticaal uitgedaagde kweektent. Ze beginnen officieus te bloeien. Ik noem deze week groei omdat ik doorga met groeivoeding totdat ze 3/4 van de rekfase hebben doorgemaakt en alles blijf doen om overmatige rek te voorkomen die te veel stikstof en fosfor zou veroorzaken, ook het vermijden van het gebruik van een zwaardere rode spectrum bloeilamp te vroeg. Ik ben begonnen met LST-training door de hoofdcola halverwege de stam terug te buigen en een paar takken te manipuleren voor positionering met behulp van wat geanodiseerd aluminium bonsaikabel met een haak aan één uiteinde en heb wat bladeren verstopt waar nodig. Ik probeer een uniformer bladerdek te creëren als dat mogelijk is in plaats van een dominante hoofdcola die omhoog steekt om gelijke lichtintensiteit aan alle top-budlocaties te geven. Ze hebben 2 voedingen gekregen, ongeveer elke 2e tot 3e dag, alleen indien nodig, nog steeds niet water geven tot er afvloeiing is, maar de hele oppervlakte van de pot bevochtigen om voldoende vocht voor de microben te laten gedijen. Lampen verlaagd naar 16" PPF/PAR meter metingen van 450-500 umoles, wat me een DLI van 32.40 tot 36.00 mol per dag geeft. Tenttemperatuur 81 F met een gemiddelde bladtemperatuur van 75 en een gemiddelde luchtvochtigheid van 60%. Dit geeft me een LVPD van 0.80 kPa

Philindicus UITREKKEN VAN DINGEN Het is ongeveer die tijd waarin, als alles volgens plan verloopt, je planten tekenen moeten vertonen dat ze willen beginnen met uitrekken in de komende weken. Dit signaleert de overgang van vegetatieve groei naar de bloeifase. De timing voor het uitrekken kan variëren tussen strains, evenals hoeveel uitrekken er kan plaatsvinden; dit kan beïnvloed worden door verschillende factoren zoals licht, voedingsstoffen, temperatuur, genetica en fenotypische verschillen, zelfs als ze van dezelfde strain zijn. Het is natuurlijk en voordelig om de internodes redelijk te laten uitrekken, zodat er meer licht de knopsites kan bereiken die uit de knopen komen. Wat we willen vermijden, is overmatig uitrekken, wat lange, zwakke, slungelige stelen kan veroorzaken die later in de bloeifase onder het gewicht van die zware knoppen kunnen breken, wat desastreus zou zijn. We willen ook enkele planttrainingstechnieken toepassen om te proberen een beter beheersbare en gelijkmatige plantenkap te ontwikkelen, indien mogelijk. Planten in een te lage lichtintensiteit houden, zal ervoor zorgen dat de planten willen reiken of zich willen uitstrekken naar het licht, dus dit moet zo vroeg mogelijk vanaf het begin van je kweek worden aangepakt voordat het een probleem wordt. Houd er rekening mee dat het gebruik van een te hoge lichtintensiteit het tegenovergestelde effect kan hebben, namelijk het vertragen van de groei, wat mogelijk de plant permanent kan stagneren. Het gebruik van je vertrouwde PPF/PAR-meter om de ideale lichtintensiteit te waarborgen, elimineert dit probleem bijna volledig. Het lichtspectrum is ook belangrijk; bij autoflower-planten is het niet ongebruikelijk dat de planten al in week 3 of 4 pre-bloemen beginnen te tonen. Probeer de verleiding te weerstaan om ze te vroeg met je bloeilampen te belichten, want het toevoegen van meer rode spectrumlichten zal nog meer uitrekken veroorzaken. Wachten tot ze ¾ van de weg door het uitrekken zijn of volledig klaar zijn met uitrekken, zou ideaal zijn om de gewenste stretch te beheersen of te beperken. Het kan een kwestie van voorkeur en ervaring zijn om te weten hoeveel elke strain de neiging heeft om te rekken. Autoflower cannabis heeft minder voedingsstoffen nodig dan fotoperiodeplanten. Zelfs tijdens de piekfase van de bloei vind ik het ongebruikelijk om meer dan ½ sterkte voedingsstoffen te gebruiken. Te veel voedingsstoffen te vroeg gebruiken die hoog zijn in stikstof en zelfs fosfor kan overmatig uitrekken veroorzaken. Vergeet niet dat onze grondmix al enkele voedingsstoffen bevat, dus het gebruik van kleinere 1/8 tot 1/4 sterkte voedingsstoffen zou meer dan voldoende moeten zijn tijdens de eerste 3 of 4 weken. Als je planten goede vooruitgang tonen en de bladkleur een gezonde schaduw van groen is, ben je in goede staat. Als de groei traag is of je bladeren heel lichtgroen of geel zijn, heb je problemen die moeten worden aangepakt. Ik zal in week 6 meer over voedingsstoffen bespreken. Dus, sla vooruit als dat nodig is. Grotere verschillen tussen dag- en nachttemperaturen kunnen bijdragen aan het uitrekken. Het handhaven van een kleinere temperatuurdaling zal helpen om overmatig uitrekken te beperken. Grote schommelingen kunnen worden vermeden door je lampen langer aan te laten of 24/7 te laten branden indien nodig tijdens het uitrekken. Planten lijken ook meer te rekken nadat de lichten voor het eerst aangaan na een donkere periode. Het gebruik van airconditioners of verwarmers indien nodig om temperatuurschommelingen te beperken of te elimineren, kan ook helpen. Omdat we van zaden kweken, komen genetische en fenotypische varianten regelmatig voor. Sativa-strains hebben de neiging om meer te rekken, terwijl Indica-strains de neiging hebben om korter en breder te groeien. XL- en XXL-strains kunnen grotere planten en oogsten produceren, dus extra ruimte kan nodig zijn. Hoewel de meeste planten van dezelfde strain vergelijkbare eigenschappen zullen hebben, is er altijd een kans dat er een dominante rebel opduikt die groter is of een runt die kleiner is dan de rest. Door deze planten vroeg genoeg te herkennen, kun je een paar verschillende strategieën toepassen om ze onder controle te houden door meer van of enkele van de andere items die groei en uitrekken beïnvloeden te beperken. Het kweken van meerdere verschillende strains creëert een grotere kans op variabelen in hoogte, groei en bloeitijd. Planttraining met LST (Low Stress Training) om takposities te manipuleren kan helpen om de hoogte te beperken, takken en knopsites te positioneren om een uniformere kap te creëren, zodat alle knoppen maximale lichtintensiteit krijgen voor een goede groei. Voor langere planten kan er agressievere LST-werk worden gedaan door takken voorzichtig lager te trekken en de groei naar de buitenrand van je potten te leiden met gecoat draad, pijpenragers en touw indien nodig. Voor kleinere planten hoef je misschien alleen de hoofdsteel en een paar buitenste takken lichtjes te LST'en. Ik probeer LST-training uit te stellen wanneer de planten klein zijn om te voorkomen dat ik de kroon van de plant verstoor, wat zou betekenen dat ik mogelijk enkele wortels scheur, wat de plant terug zou zetten. Ik wacht nu tot de plant ongeveer 20-23 cm hoog is en geef de voorkeur aan het buigen van de top van de hoofdsteel op ongeveer 12-15 cm boven de basis van de plant. Dit moet worden gedaan op een moment waarop de steel nog zacht en flexibel genoeg is om te worden gemanipuleerd. Het te ver in één keer buigen kan ervoor zorgen dat het breekt. Je kunt het in fasen buigen terwijl het nog groeit en het dan over een paar dagen verder buigen. Na een paar kweekrondes krijg je een gevoel voor hoe ver of hoeveel ze bereid is om voor je te buigen. Ik raad niet aan om HST (High Stress Training) technieken zoals toppen, FIM (Fimming), super cropping toe te passen op autoflower-planten; hoewel veel kwekers daar uitstekende resultaten mee hebben behaald, groeien en bloeien deze planten zo snel dat als het te laat of verkeerd wordt gedaan, het te veel tijd kan kosten om te herstellen, wat de groei en bloei kan belemmeren. Hoewel het gebruik van meerdere lichtstress-technieken tijdens je kweek een beter eindresultaat kan opleveren, kan het tegenovergestelde effect optreden wanneer er te veel stress wordt veroorzaakt. Het kan zelfs de natuurlijke overlevingsinstincten van je autoflower-planten activeren en ervoor zorgen dat je planten hermafrodieten worden. Als dit onopgemerkt blijft en er pollen vrijkomt, heb je zaden in de meeste, zo niet alle van je planten als het rond je tent, kweekruimte, huis of kleding waait. Het kan ook toekomstige kweekrondes mogelijk besmetten. Niet goed! Dus, ga voorzichtig te werk. WEEK 4 UPDATE De bloei is officieel begonnen! Deze meisjes geven wat stretch, maar hebben nog wat meer in zich met de grootste die stopt op 46 cm. Ik begon de week met gewoon recht pH-gecorrigeerd water, aangezien ik in week 3 nog een laatste voeding heb gegeven. Midden in de week gaf ik deze meisjes een mooie spoeling om ze klaar te maken voor wat bloeivoedingsstoffen. De hoogste afvoer was 1250 ppm; ik weet zeker dat er veel opbouw was, dus ik bleef spoelen totdat ik de afvoer-ppm in het bereik van 800-850 ppm kreeg. De afvoer-pH was geweldig in het bereik van 6.0-6.2. Daarna volgde ik met een lichte voedingsoplossing van 450 ppm voor de laatste kwart spoelwater. Ik liet ze een paar dagen mooi opdrogen; op de laatste dag van de week gebruikte ik 1 eetlepel biologische Blackstrap-melasse per gallon water, pH-gecorrigeerd, en voegde 1/2 theelepel Great White nuttige microben toe. Ik ben van plan om in week 6 nog een keer Great White toe te passen. Ik schakelde mijn bloeilampen in; de PPF/PAR-meter gaf een waarde van 550 - 650 umoles, wat me een DLI van 39.60 tot 46.80 mol per dag geeft, geweldig voor de bloeifase. De temperatuur in de tent was 27 °C met een gemiddelde bladtemperatuur van 24 °C en een gemiddelde luchtvochtigheid van 60%. Dit geeft me een LVPD van 0.80 kPa.

Philindicus MIDLIFE CRISIS OMG! Zijn mijn planten groot genoeg? Groeien mijn toppen snel genoeg? Doe ik alles goed? Etc. Deze en vele andere gedachten gaan door het hoofd van de meeste kwekers wanneer ze het midden van de groei bereiken. De overgang naar de bloeifase kost wat tijd en veel geduld. Het is volkomen normaal om deze reacties te hebben. Hopelijk zie je tegen deze tijd al enkele tekenen van topontwikkeling in de vorm van meerdere pistillen die beginnen te clusteren. Het is belangrijk om niet te snel te handelen en je planten te overspoelen met bloeiverlichting en bloeivoeding in je potten te dumpen totdat je bijna klaar bent of dicht bij de voltooiing van de rekfase. Overgerekte planten kunnen leiden tot losse, overgerekte toppen, en dat is niet wat we willen. Aangezien niet elke strain identiek zal groeien en bloeien, of zelfs elke plant van dezelfde strain op verschillende tijden kan groeien/bloeien, is het belangrijk om lichte doses groeivoeding te blijven geven totdat je zeker weet dat de rek bijna voltooid is. Zet dan de bloeiverlichting aan en begin met het gebruik van bloeivoeding. Dit kan op elk moment tijdens week 5 of begin week 6 gebeuren. Tijdens deze tijd kun je je concentreren op het iets verhogen van de lichtintensiteit (gebruik een PAR-meter) en het aanpassen van de takposities om de hoeveelheid licht die de topplaatsen bereikt te optimaliseren. Je probeert nog steeds een mooie gelijkmatige bladerdek te bereiken als dat mogelijk is. De hoofdcola is meestal iets hoger dan de omliggende takken, dus als dat nodig is, kun je de teugels wat losser laten en de lagere takken dichter naar de hoogte van de hoofdcola laten groeien. Je kunt ook grotere fan bladeren naar beneden of naar achteren vouwen of vastbinden op welke manier dan ook die nodig is. Terwijl de toppen de komende weken blijven groeien, zullen ze nieuwe bladeren produceren en honderden verse witte pistillen uitstoten. Een blik vooruit: Aan het begin van week 6 ga je wat lichte defoliatie doen door de lagere fan bladeren en kleine topplaatsen op de onderste 1/3 van de plant te verwijderen. Deze kleine topplaatsen zullen nooit genoeg licht krijgen om iets waardevols te worden. De andere reden om dit te doen is dat we enige lichte stress creëren, waardoor de plant meer energie richt op het ontwikkelen van de bovenste topplaatsen in plaats van de kleinste toppen die energie verspillen. Sommige kwekers doen iets dat "Lolli Popping" wordt genoemd, waarbij alleen de bovenste toppen worden gelaten om in grootte en dichtheid te ontwikkelen. Het is heel belangrijk om de defoliatie op je planten niet te overdrijven; ze hebben de fan bladeren nodig om fotosynthese uit te voeren, wat gelijkstaat aan energie! Dus, als je een zeer dichtbladige plant hebt, kun je ook geleidelijk de onderste 1/3 van de fan bladeren verwijderen over een periode van een paar weken (6,7), maar zorg ervoor dat je de topplaatsen goed aanpakt. Vergeet niet dat het creëren van kleine stress beter is dan te veel stress veroorzaken tijdens deze cruciale fase. Ten slotte zullen je planten meer water drinken en moet je ervoor zorgen dat ze voldoende vocht krijgen om zoutopbouw van voedingsstoffen in je potten te voorkomen. Water geven tot het punt van 5%-10% afvoer helpt dit te voorkomen. Ik gebruik een digitale vochtmeter; dit helpt me te zien wat de vochtigheidsniveaus zijn op verschillende diepten van de pot. Je kunt ook proberen je potten voor en na het water geven op te tillen en letten op het verschil in gewicht. Het kost wat oefening, maar houd in gedachten dat je elke pot moet water geven zoals nodig, niet allemaal tegelijk; elke pot kan anders zijn. Het helpt om je potten te nummeren en een notitieboekje te gebruiken om bij te houden wanneer je elke plant water of voeding geeft. Onderbewatering kan ook problemen veroorzaken, aangezien eventuele overgebleven voedingsstoffen in concentratie zullen toenemen naarmate de grond opdroogt. Dit is erg belangrijk, aangezien autoflower cannabis gevoelig kan zijn voor hogere concentraties voedingsstoffen, wat kan leiden tot wortel-/bladverbranding. Overbewatering kan leiden tot rotte wortels en problemen met de opname van voedingsstoffen, wat tot tekorten kan leiden. Verwacht om ongeveer elke 2e of 3e dag te water geven/voeden zoals nodig. Meer over water geven/voedingsstoffen zal in week 6 worden besproken. WEEK 5 UPDATE Aan de uitstraling te zien geloof ik dat ze klaar zijn met wat voor rek ze ook nog in zich hadden, stopte bij 20". Ik zou verrast zijn als ze nog verder in hoogte groeien. Ik zie veel meer witte pistillen verschijnen, dus de toppen ontwikkelen een complexere vorm. Heb wat huishoudelijk werk gedaan door wat lagere fan bladeren en micro topplaatsen te trimmen, bladeren naar beneden vouwen was verplicht en heb mijn takken vastgebonden om een mooie spreiding te creëren zodat er meer licht de binnenkant van de topplaatsen van de planten kan binnendringen. Ik heb een Half-Cropping techniek uitgevoerd die ik gebruikte bij mijn Fast Buds Zkittlez groei, waarbij ik de stelen licht tussen mijn duim en wijsvinger rol, dan voorzichtig de steel knijp en op dat punt een lichte buiging geef met mijn andere hand tot misschien een hoek van 45 graden, maar niet tot het punt van een volledige super cropping door ze naar het 90 graden punt te brengen. Ze lijken zich te herstellen en het gebogen gebied bijna van de ene op de andere dag te versterken. Ik zou dit Half-Cropping van de steel noemen, of zo zal ik de techniek noemen. Dit creëert enige stress om een verwonding na te bootsen die de plant dwingt meer energie te sturen om de schade te herstellen en hopelijk meer hars en terpenen in de toppen te creëren.*** Waarschuwing: je kunt misschien geen grinder gebruiken op je wiet als je deze techniek doet; het zal vastlopen, geen grap!*** Ik heb mijn voedingsstoffen iets verhoogd, maar heb nog niet de 1/2 sterkte dosis bereikt. Probeer te compenseren voor AN voedingsstoffen; naar mijn mening hebben die een iets te hoge stikstofverhouding voor de bloeifase. Ik denk dat te bladrijke toppen gewicht toevoegen, maar ik zie liever dichte calyx toppen, dus dit is mijn uiteindelijke doel in topontwikkeling. Ik zal extra fosfor en kalium gaan toevoegen in week 6 om ze voor te bereiden op wat opbouw in de komende 3 weken. Ik controleer ook mijn afvoer na het voeden. De pH gemiddeld 6.1 en PPM was 950 of minder. Ik doe dit om ervoor te zorgen dat ze goed voeden en zal de voedingen of gewoon water aanpassen indien nodig. Ze krijgen 2-3 voedingen per week, ongeveer elke 2e of 3e dag zoals nodig; ze worden dorstiger en worden water gegeven tot het punt van minder dan 5% afvoer. Sorry, ik ben niet in de stemming om voedingsstoffen te verspillen. De lichtintensiteit is uitdagend geweest, aangezien ik maximaal ben qua het kunnen verhogen van mijn lichten. Ik had een paar hotspots van 750+ umoles die een plant een beetje met wat lichtstress hebben geraakt. Ik heb geprobeerd de hoofdcolas aan de buitenkant van de tent te houden waar de intensiteit lager is, maar de lagere toppen meer direct onder de lichten te houden en de planten wanneer mogelijk te draaien. Alleen de tijd zal leren of de bladeren de komende weken wat lichtverbranding zullen hebben; dat zou zich moeten laten zien. Hopelijk zien ze er tegen het einde van de groei niet slechter uit. PPF/PAR meter readings variëren van 650 -750+, wat het opdrijft. Dit geeft me een DLI-bereik van 46.80 tot 54.00 Moles Per Dag. Ik heb mijn temperatuur verlaagd naar 77 F en de luchtvochtigheid naar 55%. De bladv temperaturen zijn gemiddeld 73 F, wat me een LVPD van 1.07 kPa geeft.

Philindicus VOELEN CHEMISCH IN BALANS WATER Het gebruik van goed, schoon, kwaliteitswater is erg belangrijk bij het kweken van cannabis, want uiteindelijk ga je de vruchten van je arbeid consumeren. Ik zal proberen dit onderwerp zo eenvoudig mogelijk te houden wanneer dat kan. Twee belangrijke hulpmiddelen die je nodig hebt zijn een TDS-meter en een pH-meter. TDS-METERS TDS-meters geven doorgaans twee soorten metingen: E.C. (Elektrische Geleidbaarheid) en PPM (Deeltjes Per Miljoen). Om het simpel te zeggen, hiermee kunnen we meten hoe geconcentreerd onze voedingsoplossing is wanneer we onze planten voeden. E.C. is echt de meest nauwkeurige en universele meting die overal ter wereld hetzelfde is. PPM is het meest verwarrende onderdeel van het gebruik van een TDS-meter. Het feit dat fabrikanten van de meters 3 verschillende conversiefactoren gebruiken van EC om een ppm-waarde te bereiken, afhankelijk van het land waar je woont - 0.50, 0.64 en 0.70. Het gebruik van ppm bij het meten van de sterkte/concentratie van voedingsstoffen in oplossing is niet optimaal, een beetje omslachtig en gevoelig voor fouten of verwarring. Hogere kwaliteit TDS-meters stellen je in staat om te meten met E.C. en de conversiefactoren 0.50, 0.64 en 0.70. Deze conversiefactoren zijn belangrijk om rekening mee te houden bij het vergelijken van kweekdagboeken, aangezien iemand die in Australië kweekt mogelijk een andere conversiefactor gebruikt dan een kweker in de EU of de VS. Dit kan leiden tot overvoeding of ondervoeding van je planten. Bij het berekenen van voedingsstofconcentraties moet je het ppm-niveau van je kraanwater meten en dat bedrag aftrekken van je totale ppm-waarde na het toevoegen van je voedingsstoffen aan je water. Voorbeeld: Kraanwater leest 200 ppm. Je voegt je voedingsstoffen toe aan het water, het leest nu 500 ppm. De werkelijke concentratie van voedingsstoffen is 300 ppm (500ppm – 200ppm = 300 ppm). Als je kraanwater/putwater gebruikt, zou een ppm-bereik van 50 tot 300 ppm (0.50 schaal TDS-meter) acceptabel zijn; als het hoger is, heb je mogelijk waterkwaliteitsproblemen. Deze problemen kunnen in de toekomst moeilijkheden veroorzaken bij het mengen van je voedingsstoffen en het proberen aan te passen van je pH. Typisch "hard water" door hoge hoeveelheden calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat, om er maar een paar te noemen, kan een toestand creëren die pH-bounce wordt genoemd. pH-bounce treedt op wanneer je probeert de pH van hard water te verlagen met zuren, die aanvankelijk de pH van het water verlagen, maar binnen enkele uren weer omhoog schiet vanwege overtollige mineralen in het water. Dit probleem van pH-instabiliteit kan leiden tot een toestand die bekend staat als nutrient lock out. Dit zal leiden tot ernstige tekorten in je planten. Als je kraanwater chloor bevat, vul dan gewoon een emmer met water en laat deze 24 uur open staan; de chloor zou moeten verdampen. Als je haast hebt, gebruik dan een aquariumluchtpomp met een luchtsteen voor een paar uur om het proces te versnellen. Gechloreerd water zal je nuttige bacteriën in je grond doden. Als je in een gebied woont waar je water chloramines bevat, gebruik dit dan niet op je planten; het zal niet uit het water verdampen. Als je het niet zeker weet, neem dan contact op met je lokale waterautoriteit en vraag welk product ze toevoegen om bacteriën in je drinkwater te doden. De meeste waterbedrijven vermelden de waterkwaliteitsresultaten op hun websites. Ik raad ten zeerste aan om omgekeerd osmosewater te gebruiken; het is ideaal omdat het heel dicht bij puur water is. Als je serieus bent over kweken, investeer dan in een klein draagbaar apparaat om je water te filteren. Deze apparaten hebben doorgaans een koolstoffilter om chloor te helpen verwijderen. Gedestilleerd water zou puur water moeten zijn en kan worden gebruikt als je maar één of twee planten hebt. Beide beginnen na verwerking met een neutrale pH van 7.0 en wanneer ze aan lucht worden blootgesteld, zal de pH dalen tot 5.0 tot 5.5. Het gebrek aan opgeloste stoffen in het water maakt het gemakkelijker om alleen de noodzakelijke voedingsstoffen in de ideale verhoudingen toe te voegen die aan de behoeften van onze planten voldoen. Het stelt ook in staat om de pH gemakkelijker aan te passen. https://medteknutrients.com.au/ec-electric-conductivity-science/ https://www.thegoodearthorganics.com/tips/ppm/ pH-METERS Een ideale pH voor het kweken van cannabis in de grond zou 5.8 tot 6.2 zijn voor de beste opname van voedingsstoffen. Sommige kwekers gebruiken een pH zo hoog als 6.5 met goed succes. Het gebruik van een pH die buiten dit bereik ligt, vergroot de kans op een nutrient lock out, wat problemen met de opname van voedingsstoffen voor je wortels zal veroorzaken. Ik raad ten zeerste aan om een goede kwaliteit pH-meter aan te schaffen die je in staat stelt om de sensortip te vervangen, die meestal van glas is. Deze sensoren slijten na verloop van tijd en als ze niet goed worden onderhouden, geven ze een onbetrouwbare of valse pH-waarde. Het is belangrijk om je meter schoon, gekalibreerd en opgeslagen te houden met de juiste opslagoplossingen die door de fabrikant worden aanbevolen om een langere levensduur van de sensor te waarborgen. Het gebruik van vervaardigde pH-up en pH-down oplossingen is je beste en meest effectieve optie voor het aanpassen van je uiteindelijke pH nadat je je voedingsstoffen aan je water hebt toegevoegd. De meeste pH-meters hebben een thermometer. Er is een correlatie tussen temperatuur en pH-niveaus die je meter automatisch in overweging neemt bij het berekenen van pH. De ideale watertemperatuur voor marihuana ligt tussen 68° en 73° F (20° tot 23° C). Als het water te heet of te koud wordt, kunnen de wortels voedingsstoffen niet goed opnemen. Heet water bevat ook minder zuurstof dan koud water. Je wilt temperatuurshock in je wortelzone vermijden. De wortels van de planten en nuttige microben hebben zuurstof nodig om gezond te blijven. https://www.hannainst.com/ https://www.bluelab.com/home VOEDINGSSTOFFEN Laten we het over voedingsstoffen hebben; dit is zeker een zeer subjectief aspect van het kweken van elke plant. Autoflower cannabis "heeft geen" hoge concentraties voedingsstoffen nodig. Het zou ongebruikelijk zijn als je meer dan halfsterkte voedingsstoffen gebruikt tijdens het hoogtepunt van de bloei wanneer voedingsstoffen het meest nodig zijn voor een geweldige knopontwikkeling. De duizelingwekkende reeks voedingsproducten is echt krankzinnig. Er zijn veel goede merken voedingsstoffen om uit te kiezen, dus doe wat onderzoek voordat je er een kiest. Wat ik beginners aanbeveel, is om bij één voedingslijn te blijven als dat mogelijk is, die specifiek is geformuleerd voor het kweken van cannabis. Af en toe het mengen van verschillende merken voedingsstoffen kan problemen veroorzaken met conflicten tussen de verschillende soorten en vormen van voedingsstoffen die verschillende fabrikanten gebruiken. Dit kan leiden tot voedingsoverschotten of -tekorten. Elk product in de voedingslijn van een fabrikant is ontworpen om je planten te geven wat ze nodig hebben wanneer ze het nodig hebben. Bewaar het experimenteren voor wanneer je een paar kweekrondes achter de rug hebt. MACRO VOEDINGSSTOFFEN Typisch vermeld als de verhoudingen N-P-K N-Stikstof: Hoewel stikstof gemakkelijk beschikbaar is in de atmosfeer, kunnen de meeste planten het niet uit de lucht opnemen en moeten ze het in plaats daarvan via hun wortels uit de grond opnemen. Het is bijzonder belangrijk voor fotosynthese en meer van deze voedingsstof wordt gebruikt tijdens de vegetatieve fasen. Stikstof is vitaal voor de productie van chlorofyl, dat planten gebruiken om kooldioxide (of CO2) uit de atmosfeer om te zetten in glucose, dat als energie wordt gebruikt voor vegetatieve groei. P-Fosfor: Dit is vitaal voor de ontwikkeling van sterke wortels. Bloeiende planten hebben meestal extra fosfor nodig, wat wordt weerspiegeld in de hogere concentratie in meststoffen die zijn ontworpen voor gebruik tijdens de bloei. Het moedigt meer knoplocaties aan om zich te ontwikkelen. K-Kalium: Net als stikstof en fosfor helpt kalium de stofwisseling van een plant te versterken en is het noodzakelijk voor zowel fotosynthese als de productie van vitale eiwitten door de plant. Het helpt ook het immuunsysteem van de plant te versterken, waardoor deze veerkrachtiger wordt tegen plagen, infecties en ziekten. Het is ook essentieel om de knoppen goed te laten opzwellen tijdens de late bloeifase. Hoewel stikstof, fosfor en kalium belangrijk zijn gedurende de hele cannabisgroei cyclus, veranderen de verhoudingen waarin planten deze voedingsstoffen nodig hebben, afhankelijk van in welk deel van de groeicyclus een plant zich bevindt. Zaailingen hebben bijvoorbeeld andere voedingsstoffen nodig dan planten die op het punt staan te gaan bloeien. Hier zijn enkele "basis" richtlijnen voor de NPK-verhoudingen om te voldoen aan de behoeften van cannabisplanten in verschillende stadia van de groeicyclus. Ideale verhoudingen variëren tussen verschillende voedingsfabrikanten. 1-1-2 Zaailingfase tot 3 knopen 2-1-3 Vegetatief 2-2-4 Bloei 0-3-3 Late bloei Je zult doorgaans één-deel, twee-deel, drie-deel voedingsstoffen zien. De meest betaalbare zijn één-deel voedingsstoffen; deze bevatten basis macrovoedingsstoffen zoals N-P-K in specifieke verhoudingen voor ofwel de vegetatieve groeifase of de bloei/bloei fase. Ze bevatten ook de meeste, zo niet alle microvoedingsstoffen die nodig zijn om je planten gezond te houden. Vervolgens zijn er twee-deel voedingsstoffen. De kwaliteit van de voedingsstoffen is meestal van hogere kwaliteit en bevat "gechelateerde" voedingsstoffen die een betere opname door het wortelsysteem mogelijk maken. Ik houd het simpel. De reden dat ze gescheiden zijn, is omdat ze specifieke elementen bevatten die niet goed samen mengen wanneer ze in een geconcentreerde vorm zijn. Maar wanneer ze afzonderlijk aan je water worden toegevoegd en verdund, mengen ze goed in de juiste verhoudingen. Drie-deel voedingsstoffen gebruiken een aparte groeiformulering, microvoedingsformulering en bloeiformulering in variërende verhoudingen, afhankelijk van in welke fase je je bevindt, en kunnen een zeer kosteneffectieve manier zijn om je planten te voeden. Het is mogelijk om alleen deze basistypen voedingsstoffen te gebruiken om cannabis te kweken tot de oogst. Maar ik zou ten zeerste aanbevelen om een paar aanvullende voedingsstoffen aan je arsenaal toe te voegen. Het toevoegen van aanvullende calcium en magnesium is meestal op een gegeven moment vereist, vooral wanneer je planten beginnen de bloeifase te betreden. Ze zullen cal/mag-hongerig worden en hebben dit nodig voor een goede knopontwikkeling, anders zullen de knoppen beginnen de voedingsstoffen van je bladeren te stelen. Uit mijn ervaring met autoflower-strains beginnen cal/mag-tekorten rond week 6 zichtbaar te worden. Om dit te voorkomen, raad ik aan om kleine doses cal/mag aan je voedingsregime toe te voegen, beginnend aan het einde van week 3 of het begin van week 4, niet later. Ik zeg kleine doses omdat de meeste cal/mag-producten stikstof bevatten. Te veel stikstof kan voedingsverbranding veroorzaken, vooral bij kleinere of jongere planten. Begin met ¼ sterkte cal/mag en verhoog langzaam naar ½ sterkte tegen week 5 of 6. Opmerking: Het gebruik van "te" veel calcium en magnesium kan leiden tot voedingslock-outproblemen met de macrovoedingsstof kalium, die ook nodig is voor een goede knopontwikkeling. Calcium (Ca): Lage mobiliteit Gebruikt bij het maken van celwanden en in sommige enzymreacties, biedt calcium een basis voor de neutralisatie van organische zuren. Het vergemakkelijkt de activiteiten van groeipunten, vooral bij worteltips. Calciumtekorten kunnen zich uiten als stervende of dode weefsels op nieuwe bladeren. Bladeren kunnen onder de bladeren krullen. Overdoseringen van kalium of stikstof kunnen calciumtekorten veroorzaken - zelfs als calcium beschikbaar is. Overbewatering kan ook de opname van calcium verstoren. De opname vertraagt in koelere weersomstandigheden. Wortelziekten en aaltjes kunnen calciumtekorten veroorzaken. Overdoseringen van calcium kunnen ijzertekorten veroorzaken. Magnesium (Mg): Zeer mobiel Magnesium is een sleutelelement bij het maken van chlorofyl en wordt gebruikt in bepaalde enzymreacties. Magnesium helpt ook bij de opname van fosfor en koolstoffixatie. Tekortverschijnselen bestaan uit vergeling tussen de nerven, wat kan leiden tot dode plekken in de aangetaste gebieden, wat een gemarmerde uitstraling geeft. Tekenen van magnesiumtekort verschijnen eerst op de oudste bladeren en vorderen systematisch naar de jongste bladeren. Overdoseringen van calcium en kalium kunnen de opname van magnesium blokkeren. Epsomzouten, landbouwkalk en magnesiumcarbonaat kunnen allemaal magnesium leveren. Zwavel (S): Zeer mobiel Gebruikt bij de productie van aminozuren en enzymen, bestaan tekortverschijnselen uit een algemene vergeling van de bladeren. Dit lijkt op een stikstoftekort, maar begint bij de bovenste bladeren, niet de onderste bladeren (zoals bij een stikstoftekort). Cannabis kan over het algemeen vrij hoge concentraties zwavel verdragen, en overdosering is ongebruikelijk. Overmatige toepassing kan echter molybdeen blokkeren en het nuttige microbieel leven belemmeren. Zwavel wordt vaak gecombineerd met een andere voedingsstof. Kaliumsulfaat (0-0-50 18% S) en Epsomzouten (magnesiumsulfaat) (13% S 10% Mg) leveren beide meer dan één voedingsstof. Ik geef de voorkeur aan Epsomzouten omdat het zowel zwavel als magnesium in ongeveer de juiste verhoudingen levert. Kaliumtekort toont zich vaak als een vergeling/bruin worden/sterven van de bladranden en/of gekrulde bladeren, gevolgd door vergelingsplekken in het interieur van het bladoppervlak. Verkleuringen kunnen verschijnen aan de onderzijde van de bladeren. Tekortverschijnselen verschijnen eerst op de onderste bladeren als vlekken of gemarmerd op de bladranden. Langdurig tekort leidt tot celdood langs de bladranden en de planten kunnen tekenen van verwelking vertonen. Deze symptomen verschijnen eerst op oudere bladeren en blijven doorgaan naar de nieuwere bladeren als ze niet worden gecorrigeerd. Groei, wortelontwikkeling, ziektebestendigheid en knopgrootte worden verminderd. Silica-additieven zoals kaliumsilicaat, hoewel technisch gezien geen noodzakelijke voedingsstof, kunnen zeer nuttig zijn bij het helpen van je planten om sterkere celwanden op te bouwen, wat de stelen versterkt die je zware knoppen ondersteunen. Het zal je planten helpen sneller te groeien en de opname van macro- en microvoedingsstoffen verbeteren. Het kan ook de weerstand van je planten tegen plagen en ziekten verbeteren. MICRO VOEDINGSSTOFFEN De laatste zes voedingsstoffen - ijzer, mangaan, boor, zink, koper en molybdeen - worden alleen in zeer kleine hoeveelheden gebruikt (en de meeste in zeer, zeer kleine hoeveelheden). Ijzer, mangaan en boor worden in kleine doses gebruikt. Ze zijn nodig in de orde van een honderdste van wat de macronutriënten nodig hebben. Commerciële microvoedingsstoffen bevatten vaak ten minste deze drie: Ijzer (Fe): Lage mobiliteit Ijzer wordt gebruikt om de productie van chlorofyl en enzymreacties te vergemakkelijken. Ijzerchelaten zijn oplosbaar en helpen ijzer in oplossing beschikbaar te houden voor opname. Ijzertekort toont zich als vergeling van de bovenste bladeren tussen de nerven, wat kan leiden tot celdood van de aangetaste bladeren. Nieuwe bladeren komen bleker uit. Vergeling begint aan de onderkant van de bladpunten. Ijzertekorten kunnen lijken op een mangaan tekort. Overdoseringen van calcium, zink, mangaan, fosfor en koper kunnen ijzer blokkeren en een tekort veroorzaken. Basis (pH boven zeven) omstandigheden of overbewatering kunnen ook de opname van ijzer blokkeren. Mangaan (Mn): Semi mobiel Mangaan is vereist voor de vorming van chlorofyl en enzymreacties. Mangaan tekort bestaat uit vergeling tussen groene nerven, vergelijkbaar met een magnesiumtekort, maar verschijnt eerst op de bovenste bladeren, en ziet er meer mozaïekachtig uit. Vergeling kan bruin worden naarmate het blad sterft. Basis (pH boven zeven) omgevingen kunnen de opname van mangaan blokkeren. Toxiciteit verschijnt als marginale bladnecrose. Mangaan kan de oplosbaarheid van ijzer door oxidatie verminderen, dus een overdosis mangaan kan leiden tot ijzertekort. Boor (B): Lage mobiliteit Boor helpt bij de creatie en stabilisatie van de celwanden in plantencellen. Het is vereist voor de ontwikkeling van worteltips en nieuwe groei. Het kan de aanvang van calciumtekort vertragen, maar is geen vervanging voor calcium. Het houdt calcium oplosbaar en kan helpen bij de opname van stikstof. Boor tekort beïnvloedt eerst de groei en worteltips. Bladpunten krullen onder, worden geel en sterven; groei kan stagneren en bossig worden. Hoge pH kan boor blokkeren. Glanzend uitziende bladeren kunnen een indicatie zijn van booroverdosis. Zelfs kleinere hoeveelheden zink, koper en molybdeen zijn nodig. Ze worden in hoeveelheden gebruikt tot een duizendste van wat de macronutriënten nodig hebben. Organisch materiaal of grond heeft meestal voldoende microvoedingsstoffen om aan de behoeften van planten te voldoen, maar in een zeer steriele hydroponische omgeving moeten ze mogelijk aan het systeem worden toegevoegd. Slechts sporenhoeveelheden hiervan zijn nodig. Bijvoorbeeld, water dat door huisleidingen stroomt, staat erom bekend genoeg koper op te nemen om aan de behoeften van Cannabis te voldoen. Zink (Zn): Semi mobiel Zink wordt gebruikt om enzymatische reacties en indoolazijnzuur te activeren. Jonge bladeren vertonen vergeling tussen de nerven. Soms kan een zinktekort leiden tot planten met verkorte internodiën. Zinktekort kan optreden in koude, natte grond, of in basis pH-omstandigheden. Overdoseringen van zink kunnen koper- en ijzertekorten veroorzaken. Weten welke voedingsstoffen de plant nodig heeft, is de helft van de strijd; weten hoeveel is de andere helft en het is ook het meest betwiste van de twee. Reageren op tekorten en overdoseringen is een manier om een gevoel te krijgen voor hoeveel van welke voedingsstof je aan je oplossing moet toevoegen. Een andere manier is om te beginnen met de beste poging van iemand anders en dan zelf te proberen het te verbeteren. Kwekers moeten voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat ze hun planten onder- of overvoeden op basis van specifieke strains en fenotypische verschillen. Je moet een basisbegrip hebben van hoe een gezonde plant eruit zou moeten zien in elke fase van zijn leven. Een gezonde cannabisplant zou een mooie, gelijkmatige groene kleur moeten hebben. De bladeren en de bladbladen moeten enigszins plat en recht worden gehouden, niet naar beneden hangen of opvouwen of naar beneden cuppen. Lichtgroene/geelachtige kleuren kunnen wijzen op een probleem met voedingsstoffen. Donkergroene bladeren zijn meestal het resultaat van een teveel aan stikstof, mogelijk teveel ijzer, en moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden, kijkend naar bladpunten die klauwen of gele/brown bladranden die wijzen op voedingsverbranding. Bladeren met bruine randen kunnen een teken zijn van zowel voedingsoverschotten als -tekorten. Bruine of gele vlekken die op de bladeren verschijnen, kunnen een teken zijn van calcium- en/of magnesiumtekorten. Het is niet ongebruikelijk dat de oudste onderste fanbladeren vervagen en tekorten vertonen halverwege je kweek. Zolang het probleem niet gestaag voortschrijdt naar de bovenste bladeren, is het meestal geen teken van een groot probleem. Het mengen van je voedingsstoffen in de juiste volgorde is ook belangrijk. Ook het schudden of volledig mengen na elke voedingsstof die aan je water is toegevoegd, voorkomt dat voedingsstoffen aan elkaar binden en nutteloos worden als het gaat om absorptie. Schud altijd je voedingsflessen goed voor gebruik. Als je een silica-additief gebruikt, moet dit eerst aan je water worden toegevoegd; het moet in een alkalische toestand worden gehouden om in oplossing te blijven. Het heeft de neiging om zeer alkalisch te zijn in pH, dus overdrijf het niet. Begin met 1 ml per gallon. Voeg vervolgens je calcium/magnesiumsupplement toe indien nodig en meng goed. Voeg daarna je basisvoedingsstoffen toe; deze hebben de neiging zuur te zijn en zullen de alkalische effecten van de silica in balans brengen. Als je een één-deel voedingsstof gebruikt, voeg dan gewoon toe en meng. Als je een twee-deel gebruikt, voeg dan eerst deel A toe en meng goed, voeg dan deel B toe en meng opnieuw. Sommige kwekers kunnen beweren dat je deel B eerst moet toevoegen en dan deel A. Als dat het geval was, zouden de fabrikanten je dat op de fles vertellen. Als je een 3-deel gebruikt, voeg dan Micro, dan Grow, dan Bloom toe, en meng goed tussen elk deel. Voeg vervolgens eventuele bloeiversterkende additieven toe. Voeg daarna eventuele aanvullende supplementen toe. Controleer en pas de pH aan na het mengen. Wacht 15 tot 30 minuten en controleer de pH opnieuw totdat deze stabiliseert. Gebruik je voedingsoplossing zo snel mogelijk; sla ze niet op of gebruik ze niet langer dan 24 uur na het mengen. Bij autoflower cannabis probeer je een startdosis van 1/8 tot 1/4 van de aanbevolen startdosis die door de voedingsfabrikant wordt gesuggereerd te gebruiken om de ideale concentraties te bereiken. Je moet ofwel de EC. of de juiste conversieschaal gebruiken die je TDS-meter gebruikt om PPM te berekenen. Het toevoegen van nuttige microben aan je grond is een belangrijk onderdeel van de stikstofcyclus. Hoewel de belangrijkste bestanddeel van de lucht die we inademen stikstof is, kunnen planten stikstof niet rechtstreeks uit de lucht opnemen. Via de processen van nitrificatie en assimilatie kunnen planten een adequate hoeveelheid stikstof verkrijgen in de vorm van nitraat. Stikstof gaat door verschillende vormen in de stikstofcyclus. Elke vorm is noodzakelijk om een balans in het ecosysteem te behouden. Voor planten is stikstof de meest gevraagde voedingsstof. De meerderheid van de stikstof in de grond bestaat uit organisch materiaal en is relatief immobiel. Wanneer het organisch materiaal afbreekt, komt ammoniak vrij. De ammoniak wordt op zijn beurt door micro-organismen omgezet in nitraat. Nitraat is een mobiele vorm van stikstof en is gemakkelijk toegankelijk voor planten. Zie de AUTO FLOWER CANNABIS VOEDINGSCHART in wekelijkse foto's hierboven; dit is gebaseerd op 70 tot 75 oogstdagen. Gebruik deze tabel als startpunt voor het creëren van je eigen gepersonaliseerde voedingsschema op basis van de groei- en voedingsgewoonten van jouw specifieke strains. WEEK 6 UPDATE Mooi vooruitgang met de knoppen die een beetje grootte/dichtheid ontwikkelen en enkele pistils beginnen te drogen, wat aangeeft dat het einde nadert. De geur wordt sterker en is zelfs met mijn afzuiger merkbaar. Herinnert aan rijpe citrus met een lichte bloemige ondertoon. De "Half Cropping" techniek die aan het begin van week 5 werd uitgevoerd, is genezen en laat een lichte zwelling zien op het punt van trauma op de stam; ik ben zeer tevreden met het resultaat tot nu toe. Ik heb een paar willekeurige fanbladeren verwijderd die licht blokkeerden voor de lagere knoppen en zal dit langzaam blijven doen in de komende weken indien nodig. Deze week heb ik mijn voedingsstoffen verhoogd door wat Canna PK 13/14 en Canna Boost toe te voegen om ze de extra fosfor en kalium te geven die nodig zijn om te beginnen op te zwellen in week 7-8. Ook heb ik 1/5 theelepel Epsomzout (magnesiumsulfaat) gebruikt om de knoppen te helpen ontwikkelen en de productie van terpenen te stimuleren. Studies hebben aangetoond dat magnesium en zwavel nuttig zijn en planten helpen die de terpeen limoneen produceren. Ik voel me veilig om dit te doen met de verhoging van kalium en calcium. De juiste ideale verhoudingen zijn 4 delen kalium tot 2 delen calcium tot 1 deel magnesium om te voorkomen dat een of meer de opname van elkaar blokkeren. Mijn laatste toepassing van Great White nuttige bacteriën en mycorrhizae was 1/2 theelepel per gallon water met 1 theelepel biologische melasse toegevoegd om die kleine beestjes te voeden. Ook al gebruik ik chemische voedingsstoffen, voel ik dat tenminste enkele microben zullen overleven om nuttig te zijn tot het einde van de kweek. De lichtintensiteit is hetzelfde als week 5; PPF/PAR-meterwaarden variëren van 650 -750+, wat het duwt. Dit geeft me een DLI-bereik van 46.80 tot 54.00 Moles Per Dag. De gemiddelde tentvochtigheid is 47% met een gemiddelde bladtemperatuur van 71.6 F, wat me een LVPD van 1.15 kPa geeft. Aangezien ik mijn vochtigheid heb verlaagd, moest ik de snelheid van mijn afzuiger verhogen om een redelijke temperatuur te behouden, wat op zijn beurt mijn Co2 verlaagde tot 800 ppm.

Philindicus POMP UP MIJN BUDS! Dit is zeker het moment van de waarheid bij het kweken van elke strain. Het draait allemaal om de buds! We willen niet alleen grote buds, maar ook buds met inhoud. Wat ik bedoel is een mooie suikerachtige calyxdichtheid met een nominale hoeveelheid trichoom bedekte suikerbladeren om het een beetje op te vullen. Hoewel genetica een enorme rol speelt in de algehele kwaliteit van de buds, is het onze taak om ze te geven wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben, om het potentieel voor het opbouwen van buds van elke plant, ongeacht strain of fenotype, te maximaliseren. We hebben wat tijd besteed aan het uitvoeren van verschillende low stress technieken om de buds de energie te geven die nodig is om zich te concentreren op de groei van de buds, maar nu is het tijd om wat gewicht op deze juwelen te zetten. Tijdens de vegetatieve stadia, gericht op blad- en stamgroei, en vervolgens overgaand naar de vroege bloei-ontwikkeling, was een verandering in onze voedingsproporties nodig om de budlocaties te maximaliseren. Nu moeten we wat extra fosfor en kalium toevoegen om die hongerige buds te voeden. Hoewel de behoefte aan stikstof tijdens de bloei is afgenomen, is het nog steeds nodig voor fotosynthese. Te veel stikstof kan leiden tot te bladvormige buds, wat we niet willen. Het gebruik van een bloeivoeding met lage stikstof, gemiddelde tot hoge fosfor en hoog kalium is belangrijk zodat de buds de bulking-up fase kunnen starten. In de komende weken zul je een aanzienlijke toename in dichtheid en grootte van de buds zien terwijl ze beginnen op te zwellen. Het toevoegen van een PK 13/14 type product tijdens deze periode zal de extra fosfor en kalium geven die nodig zijn om de grootte van de buds te maximaliseren. Naast deze macronutriënten is het ook erg belangrijk om op te merken dat je buds ook hongerig zijn naar calcium en magnesium. Hopelijk heb je de afgelopen weken goed opgelet op cal/mag-tekorten en heb je de hoeveelheid cal/mag verhoogd om de groei van de buds te bevredigen, wat echt de bladeren kan uitputten om aan hun behoefte te voldoen. Een andere micronutriënt, zwavel, wordt vaak over het hoofd gezien, maar is nodig in kleine hoeveelheden om een goede budgroei te waarborgen. Als je stagnerende budgroei/ontwikkeling hebt en als je bovenste bladeren een deel geel, een deel groen zijn met rode bladstelen, mogelijk met rode/paarse strepen die omhoog lopen langs je hoofdsteel, dan kijk je misschien naar een zwaveltekort. Als dit probleem zich voordoet, kan het toevoegen van een Epsom-zout (magnesiumsulfaat) oplossing helpen om het probleem te verlichten. Sommige supplementen kunnen kaliumsulfaat bevatten, wat eigenlijk gunstig zou zijn voor de buds aangezien we in bloei zijn. Wat belangrijk is, is om te proberen de voedingsstoffen in de juiste verhoudingen te houden om te helpen voorkomen dat er voedingsstofvergrendeling optreedt. Het zou 4 delen kalium tot 2 delen calcium tot 1 deel magnesium moeten zijn. Elk van deze heeft het potentieel om elkaar te vergrendelen. Met andere woorden, te veel kalium te snel toevoegen zal niet veel doen voor je buds, aangezien ze het niet allemaal gebruiken. Als je het blijft toevoegen, kan de concentratie leiden tot problemen met calcium- en magnesiumtekorten. Hetzelfde geldt voor te veel calcium dat de toegang van de planten tot kalium of magnesium vergrendelt. Daarom zal te veel magnesium calcium en kalium vergrendelen. Met andere woorden, het is essentieel om de voedingsstoffen alleen toe te voegen wanneer ze echt nodig zijn om grote budgroei-problemen veroorzaakt door voedingsstofvergrendeling te voorkomen. Een manier om dit probleem te vermijden is ervoor te zorgen dat je een kleine flush uitvoert voordat je overschakelt naar bloeivoeding. Dit zal helpen om overtollige zouten weg te spoelen die zich tijdens de eerste 4 tot 5 weken hebben opgehoopt. Ik gebruik een TDS-meter met een 0,50 schaal, dus wanneer ik flush, controleer ik mijn afvoer ppm's, die soms boven de 1500+ppm (3.0 EC) kunnen komen, wat iets hoger is dan ik leuk vind. Ik zal flushen totdat ik het kan verlagen naar de 850 tot 900 ppm (1.7 EC -1.8 EC) range en dan mijn voedingsstoffen aan de laatste kwart van het flushwater toevoegen. Ik laat mijn potten graag iets langer uitdrogen voordat ik de volgende watergift of voeding geef. Ik vind dat dit de planten en de grond/potten voorbereidt op de gestage toename van voedingsstoffen die tijdens week 7 en 8 op hun maximale doseringen zullen zijn, waardoor eventuele voedingsstofvergrendeling tijdens zo'n cruciale periode van budontwikkeling wordt voorkomen. Sommige kwekers beginnen graag met het toevoegen van kleinere hoeveelheden PK 13/14 vanaf week 6, dan het iets verhogen in week 7 en vervolgens de grootste dosis in week 8 geven. Anderen suggereren het in één grote dosis ongeveer 3 weken voor de oogst te gebruiken. Om op veilig te spelen, gebruik ik graag de geleidelijke aanpak om PK 13/14 toe te voegen, terwijl ik extra calcium, magnesium en zwavel supplementen toevoeg in een poging om een soort balans in de grond te behouden. Afgezien van het echt overdoseren met je voedingsstoffen en je planten te verbranden, is het leuk om erachter te komen wat hun limieten eigenlijk zijn als het gaat om de sterkte van de voedingsstoffen. Wat belangrijk is om te onthouden, is dat autoflowers niet zoveel voedingsstoffen nodig hebben als fotoperiodes. Je hoeft zelden meer dan de helft van de sterkte van voedingsstoffen voor hen te gebruiken, zelfs niet tijdens de piekbloei. Ik raad aan om gedetailleerde aantekeningen bij te houden over elke pot/plant om te voorkomen dat je afvoer ppm's te hoog of te laag worden. Als het te hoog wordt, gebruik dan gewoon water tussen de voedingen door om het iets te verlagen. Elke plant kan ook iets sneller of langzamer voeden/drinken dan de anderen, dus voer en water ze altijd individueel, afhankelijk van hun werkelijke behoeften. Als het te laag is, voer dan bij elke watergift om het weer op het juiste niveau te krijgen. Tijdens week 7 en 8 vind ik het fijn om mijn afvoer na het voeden in de 850 – 1000 ppm (1.7 EC -2.0 EC) range te zien. Het lijkt goed voor mij te werken. Ik zie wel dat sommige kwekers het iets hoger nemen voor grotere, zwaardere voedende strains die snel door voedingsstoffen gaan. Altijd een paar rebellen die hun planten tot het uiterste drijven. Tot slot is dit de beste manier om je eigen aangepaste voedingsschema voor je voedingslijn te ontwikkelen voor je toekomstige kweek. Dus, ga ervoor en begin die buds op te pompen! WEEK 7 UPDATE Buds vullen zich en worden dichter. Verhoogde voedingsstoffen ppm, dit zal de maximale hoeveelheid zijn die ik zal voeden. Ze krijgen ongeveer om de derde dag voeding, wat bijna 1/2 gallon kost om ze tot het punt van lichte afvoer te brengen. Ik blijf een paar fanbladeren verwijderen/wegstoppen waar nodig om meer licht naar de budlocaties te laten komen. Temperatuur, luchtvochtigheid en lichtomstandigheden zijn hetzelfde als week 6.

Philindicus DE GOEDE OUDE 1-2 TERPENE PUNCH Tegen deze tijd zouden je planten geweldige geuren moeten afgeven. Terwijl we bezig zijn met onze planten, stoten we onvermijdelijk tegen een of twee toppen aan, waardoor sommige van die verrukkelijk ruikende terpenen vrijkomen. Terpenen maken eigenlijk deel uit van de natuurlijke verdediging van de planten om nuttige insecten aan te trekken of plagen of dieren af te schrikken. Voor ons zorgt het voor smaak en geur in onze toppen. Bepaalde terpenen kunnen zelfs invloed hebben op het type high dat je krijgt na een rooksessie. Er kunnen zelfs medische voordelen zijn van het gebruik van bepaalde terpenen bij de behandeling van veel ziekten. Deze terpenen beginnen zich te ontwikkelen tijdens de bloeifase, dus het is belangrijk om een paar kleinere stressfactoren op onze planten toe te passen om de terpeenproductie te verhogen. Een van de technieken die ik heb besproken, is het uitvoeren van een lichte defoliatie van de onderste 25%-30% van de plant ongeveer 2 weken in de bloei. Dit simuleert een dier dat de onderste bladeren van je planten eet. De reactie van je planten is om zijn energie om te leiden naar de bovenste toppen op je takken om terpenen te verhogen, zodat de plant onsmakelijk wordt voor sommige dieren. Heb je ooit geprobeerd op een top te kauwen? Zie je, dat is het punt! Vervolgens kunnen we voorzichtig een hogere stress techniek van takken knijpen gebruiken. Een kleine hoeveelheid schade aan de binnenste stelen van de takken creëren. Lichtjes een zachter maar sterk punt van de tak onder je toppen tussen je duim en wijsvinger of middelvinger rollen en de tak iets knijpen is alles wat nodig is. Je kunt daar stoppen of een stap verder gaan door een "Half Crop" techniek te gebruiken, zoals ik het heb genoemd, door de tak op datzelfde punt iets te buigen, zeg maar naar een hoek van 30 tot 45 graden maximaal. Wanneer je de tak helemaal naar een hoek van 90 graden buigt, zou dit als een Super Cropping techniek worden beschouwd. Ik denk dat dit te veel hoge stress op de plant zou creëren. Dus nogmaals, we simuleren in wezen een dier dat enkele takken buigt en schade aanricht. Bij het gebruik van hoge stress technieken verhogen we echt het risico om weer een zelfbehoudreactie in de planten te activeren, wat de gevreesde hermafrodietvorming van de bloemen inhoudt. Autoflower planten kunnen gevoeliger zijn voor hoge stress technieken dan fotoperiodes. Ja, ze is een echte dame totdat je ontdekt dat ze achter je rug bananen produceert. Het is belangrijk om je ogen open te houden voor die lastige bananen, want als ze onopgemerkt blijven, zullen ze je bloemen bestuiven, wat betekent zaden. Eenmaal bestuift, zullen de bloemen zich richten op de ontwikkeling van zaden en niet op THC- en terpeenproductie. Zeker niet wat we willen. Als je bananen ziet, stop dan met alle stress op je planten en probeer de aangetaste top/tops zo snel mogelijk te verwijderen, of als het maar één plant is, verwijder deze dan uit de rest van de kweek. Als ze tijdens de late rijpingsfase of aan het einde van je oogstvenster een paar bananen afgeven, zou ik ze gewoon zo snel mogelijk oogsten om enige zaadontwikkeling te belemmeren. We weten dat onze meisjes een geweldige show geven onder die heldere lichten. Onze beloning is veel trichomen, baby! Dit is waar de meeste terpenen zich bevinden. Trichomen zijn een andere natuurlijke verdediging van de plant om zichzelf te beschermen tegen extreme lichtschade. Dus, het creëren van wat lichte stress door het gebruik van de ideale kleurenspectra tijdens elke groeifase en bloei, terwijl we de intensiteit geleidelijk verhogen, zal de plant dwingen om meer trichomen te groeien tijdens de piekperiodes van de bloei in een poging om de suikerbladeren en bloemen te beschermen tegen te veel licht. Vergeet niet om de juiste intensiteit te bereiken zonder je planten te verbranden; je moet misschien investeren in een PAR-meter. Het gebruik hiervan zal je wat gemoedsrust geven. Als je de stressniveaus een of twee niveaus wilt verhogen, probeer dan 3 tot 4 uur per dag UVB-licht toe te voegen tijdens de laatste weken van je kweek. Een studie heeft aangetoond dat dit de groei en dichtheid van trichomen kan verhogen. Hoewel deze studie nooit heeft vergeleken of UVA-licht hetzelfde effect heeft, voegen sommige lichtfabrikanten al UVA-lampen toe aan hun lichten. https://news.californialightworks.com/uvb-light-and-thc-potency/ https://www.blackdogled.com/blogwhich-is-better-uva-or-uvb/ Wat dacht je van die nuttige bacteriën en mycorrhizae die we gedurende de kweek aan onze grond hebben toegevoegd? Het lijkt erop dat cannabis een fijn afgestelde plant is die zichzelf vanuit elke hoek beschermt. Deze nuttige microben vormen een zeer hechte wederzijdse relatie met de wortelsystemen van onze planten; ze geven en ontvangen beide de voeding door onze voedingsstoffen af te breken en natuurlijke chelaten en aminozuren te produceren om onze planten ten goede te komen. Het is meestal een goed idee om wat biologische ongezwavelde zwarte melasse te gebruiken om wat koolhydraten toe te voegen om de microben te voeden. Sommige kwekers beweren dat het gebruik van melasse helpt om de geur en smaak van hun toppen te verbeteren. Er is zelfs informatie dat het gebruik van melkzuurbacteriën (LAB) de potentie, terpenen en opbrengst kan verhogen. Kijk er eens naar. Ik moet het op een dag eens proberen. https://www.royalqueenseeds.com/blog-lactic-acid-bacteria-lab-boosts-potency-terpenes-and-yield-n1153 Anderen zweren bij het gebruik van commercieel geproduceerde terpeenhulpstoffen. Hoewel ik geen chemicus ben, kon ik niet anders dan opmerken dat de meeste van deze producten doorgaans magnesiumsulfaat of kaliumsulfaat en/of een mysterieus bio-magisch ingrediënt bevatten. Er zijn een paar ingewikkelde onderzoeksjournalen op internet die bepaalde metalen en zwavel associëren als essentieel voor het vormen van sommige van deze verbindingen die in terpenen worden aangetroffen. Vreemd genoeg bevat zwarte melasse magnesium, kalium en zelfs wat zwavel, plus nog veel meer nuttige voedingsstoffen. Het is belangrijk op te merken dat "ongezwavelde" melasse het conserveermiddel "zwaveldioxide" niet bevat, wat je microbenpopulatie zou kunnen beschadigen. Temperatuur voor het maximaliseren van terpeenproductie De hoge temperaturen van kunstmatige lichtbronnen kunnen terpenen en essentiële oliën beschadigen. Dit is een van de redenen waarom ik heb aanbevolen om de bedrijfstemperatuur tijdens de laatste weken van de bloei (piek terpeenproductie) te verlagen. Over het algemeen is de optimale bedrijfstemperatuur voor het kweken van cannabis 75-80˚F. Tijdens de laatste weken van de bloei verlagen sommige kwekers het temperatuurbereik met 5-10 graden Fahrenheit. Deze verlaging van de temperatuur stress de planten lichtjes en verhoogt de terpeenproductie terwijl het de terpenen beschermt tegen schade door overmatige hitte. Zorg er gewoon voor dat de temperatuur niet te laag daalt of dat er niet meer dan 10 tot 15 graden Fahrenheit verschil is tussen de licht- en donkerperiodes. Bedrijfstemperaturen onder de 60˚F kunnen contraproductief zijn en de opbrengsten verminderen. Ook kan een groot temperatuurverschil tussen de licht- en donkerperiodes condensatie en/of vochtigheidsgerelateerde problemen veroorzaken. Vochtigheid voor het maximaliseren van terpeenproductie Ideaal gezien zou het vochtigheidsniveau in een cannabis bloeiruimte tussen de 50-60 procent liggen tijdens de bloei. Echter, tijdens de laatste weken van de bloei kan het vochtigheidsniveau worden verlaagd tot ongeveer 30 procent om de planten lichtjes te stressen. Dit vereist meestal een ontvochtiger. De lagere vochtigheid stress de planten lichtjes, wat op zijn beurt de terpeenproductie verhoogt. Lagere vochtigheid tijdens de laatste weken van de bloei vermindert ook de kans op schimmels en andere vochtigheidsgerelateerde problemen. Dorststress is de laatste truc die we in onze mouw hebben om de plant te laten denken dat hij gaat sterven. Dit moet heel voorzichtig gebeuren. Probeer de laatste drie weken voor de oogst je planten iets droger te laten worden voor de volgende bewatering. Niet tot het punt waarop de bladeren verwelken door extreme watergebrek, maar laat je potten gewoon iets lichter in gewicht worden. Dit kan gevaarlijk zijn als je een hoge opbouw van voedingszouten in je potten hebt. Laat ze uitdrogen kan de zoutconcentratie in je potten verhogen en voedingsverbranding veroorzaken. Houd altijd je afvoer-ppm's in de gaten bij het water geven en voeden. Je kunt deze nat-dan-droog watercyclus blijven volgen nadat je je planten hebt gespoeld tot aan de oogst. Bovendien kunnen overtollige voedingsstoffen de terpeenontwikkeling belemmeren, dus voer je planten niet te veel en spoel 2 weken voor de oogst. Breng de dankbaarheid, vriend! WEEK 8 UPDATE Ze kregen hun laatste voeding een paar dagen voor het einde van de week. De toppen ruiken ongelooflijk met een mooie zware rijpe citrusovertoon die mijn tent vulde en de bessen/aardse geur van de FB Blackberry Kush overtrof. Ik vang zelfs een fijne geur op als ik buiten bij mijn ventilatie zit, ook al gebruik ik een koolstoffilter op mijn afzuiging. Ik ben zeer onder de indruk van de perfecte grootte van deze strain voor het gebruik van 3-gallon potten, de vorm, de algehele uniformiteit en de eenvoud van LST-training van de planten en toppen. De ontwikkeling van de toppen is mooi met een lage blad- tot hoge dichte calyxverhouding, precies zoals het zou moeten zijn. Terwijl de stampers drogen en krullen, beginnen de calyxen tekenen van zwelling te vertonen. De kleur van de trichomen is deels helder met voornamelijk troebel/melkwit en sporadisch amber dat vooral op de kleine suikerbladeren verschijnt. Ik schat 10-14 dagen voor het spoelen en dan oogsten. Ik ben van plan dit als een dagrook te gebruiken, dus ik zal proberen ze te oogsten wanneer de hoofdcola 15+% amber trichomen vertoont; dit zou me een mooie mix van rijpingsstadia moeten geven om van de lagere toppen te proeven. De omstandigheden in de kweektent zijn hetzelfde als week 6.

Philindicus TE SPOELEN OF NIET TE SPOELEN Waarom is dit zelfs een vraag? Ik geloof absoluut in het spoelen van mijn planten voor de oogst. Er zijn zeker een paar rebellen die niet spoelen of niet goed spoelen, en die nog steeds proberen te begrijpen waarom hun toppen branden en vreemd smaken. Ons doel bij het kweken in de grond is om te schatten wanneer onze oogstdag zal zijn, zodat we een venster van 2 weken hebben om overtollige voedingsstoffen uit de grond te spoelen. Dit zal de planten dwingen om de voedingsstoffen uit de onderste bladeren te cannibaliseren, wat zich helemaal naar de top van de plant zal voortzetten. Als het goed gedaan wordt, zal het de natuurlijke kleuren naar voren brengen, maar je toppen sparen van het geel worden als het op het juiste moment gebeurt. Sommige nieuwere kwekers kunnen in paniek raken als ze zien dat de onderste bladeren geel beginnen te worden met roodachtige stelen na het spoelen. Maar dit is eigenlijk een goed teken omdat het aangeeft dat stikstof in de bladeren wordt uitgeput. Dit zal langzaam door de plant plaatsvinden in een laatste poging om te overleven en zal ook de volgende macronutriënten fosfor en kalium uitputten. Aangezien toppen meestal het meest toenemen in de laatste drie weken van de bloei, zullen ze snel de resten van die voedingsstoffen gebruiken tijdens de fase van het toenemen/rijpen. Geweldige herfstachtige kleuren kunnen zich tijdens je spoeling presenteren, vooral als dit gecombineerd wordt met een mooie daling van de nachttemperaturen. In wezen wat we doen is elke seizoen simuleren in onze biosferen. Herfstachtige omstandigheden signaleren de chemie van de planten om te stoppen met het produceren van chlorofyl, wat groen van kleur is. In de natuur vertragen kortere daglichturen en koudere nachttemperaturen de beweging/absorptie van voedingsstoffen door de plant en de wortels, dit is de manier van de natuur om te spoelen. Dit vertelt de plant dat het einde nabij is en het zal zich richten op reproductie door al zijn energie in bloei/knoppen en/of zaadproductie te steken om de overleving van de soort te garanderen. We moeten zoveel mogelijk voedingsstoffen uit de grond verwijderen om dit effect te dupliceren. Wanneer je moet beginnen met spoelen is de meest gestelde vraag naast wanneer te oogsten. Vreemd genoeg zijn ze eigenlijk verbonden door één ding: de kleur van de trichomen. Ja, dat klopt, je moet de kleur van de trichomen op de toppen beginnen te controleren wanneer ongeveer 50% van de witte stampers zijn opgedroogd en oranje/rood zijn geworden. Je hebt een 40x LED-verlichte juweliersloep nodig (Amazon.com). De loep met LED-licht is geweldig en je zult blij zijn dat je het extra geld voor dat model hebt betaald. Persoonlijk heb ik die kleine 60-100x handmicroscopen geprobeerd, maar ze zijn onmogelijk stil te houden, bespaar jezelf wat geld en ga voor de juweliersloep, je zult er geen spijt van krijgen. Ik heb geprobeerd mijn mobiele telefoon te gebruiken om close-upfoto's van de toppen te maken en die vervolgens te vergroten, maar ik merk dat foto's van mobiele telefoons de echte kleuren van de trichomen niet weergeven. Mijn ogen liegen niet! Wanneer je de trichomen controleert, zie je dat ze beginnen als helder, wat lijkt op het kijken naar een heldere plastic fles. Ze zullen veranderen in sommige die gedeeltelijk troebel of mogelijk melkachtig van kleur zijn, en dan zullen ze amberkleurig worden. Je zult een mix van alle drie kleuren op je toppen zien. Als je net begint, zou ik aanraden je spoeling te beginnen wanneer je meer troebele/melkachtige trichomen ziet dan heldere trichomen; je kunt hier en daar een sporadische amber in sommige van de bovenste suikerbladeren zien. Voor meer ervaren kwekers kun je iets langer wachten wanneer je nog een paar meer ambers ziet op de oudere kelken; kijk dieper in de top, aangezien de buitenste kelken de jongste zijn. Het spoelen van je planten. Je hebt een TDS-meter nodig om je te helpen bepalen wanneer je moet stoppen met spoelen. Als je een beperkt budget hebt, kun je pH-gecorrigeerd niet-gechloreerd kraanwater gebruiken. Of als je wilt, probeer een goede kwaliteit spoeloplossing. Persoonlijk gebruik ik een spoeladditief in het water ongeveer 8 tot 12 uur voordat ik spoel. Ik doe dit 's ochtends vroeg gemengd met R.O. (omgekeerde osmose) water. Ik begin dan later in de avond met spoelen door 3 keer het volume van de pot in puur R.O. water door de potten te gieten totdat mijn afvloeiing tussen de 50-100 PPM (0.1 EC tot 0.2 EC) leest of daar dichtbij is. Voorbeeld: 1 gallon pot = 3 gallons R.O. water of meer indien nodig. Voor degenen onder jullie die kraanwater gebruiken, controleer de PPM van je water en voeg dan 50-100 PPM aan dat bedrag toe om in de zone te komen. Voorbeeld: Kraanwater meet 125 PPM. Na de spoeling zou een afvloeiing in het bereik van 175 tot 225 PPM prima zijn. Als je maar één of twee planten hebt, kun je ook gedestilleerd of gezuiverd water gebruiken. Ik laat de potten graag goed uitdrogen voor de volgende watergift, wat een beetje droogtestress creëert (niet tot het punt waarop de bladeren verwelken) voor de planten, wat een voortzetting is van de lichte stress die we de plant opzettelijk hebben aangedaan in een poging om meer terpenen, harsen en THC te creëren. Je blijft je potten water geven tot een mooie 20% afvloeiing elke paar dagen, waarbij je ze goed laat uitdrogen tussen elke watergift. Als je na de eerste week van spoelen merkt dat de afvloeiing PPM's nog steeds te hoog zijn, zeg 200-300-400 PPM (0.4-0.6-0.8 EC), voer dan nog een spoeling uit totdat je in het laagste bereik mogelijk bent. Soms zie je dat je PPM's weer omhoog gaan, afhankelijk van hoeveel zoutopbouw niet is opgelost en verwijderd tijdens de eerste spoeling. Tijdens de rijpingsfase, die nu is, concentreer je op het behouden van de dagtemperaturen onder de 80 F (26 C) om de natuurlijke terpenen en THC te behouden. Idealiter zouden ze onder de 75 F (24 C) moeten zijn met een nachttemperatuur in het bereik van 60 F tot 65 F (16 C tot 19 C) zou perfect zijn. Ook een goede luchtcirculatie behouden en een vochtigheidsniveau in het bereik van 30% tot 35% handhaven zal helpen om eventuele problemen met schimmelgroei op of in je toppen te voorkomen. Ten slotte, wanneer te oogsten. Dit kost tijd en geduld om te wachten tot de trichomen rijp zijn. Het hangt echt af van welk type high je leuk vindt. Het is meestal veilig om te oogsten zodra je ongeveer 5% ambers op de kelken ziet verschijnen; ze zullen tegen deze fase opzwellen met hars en allerlei dingen. Je zult een mengsel zien van enkele heldere trichomen die nog steeds op de jongste topgroei zitten, maar je zult voornamelijk troebele/melkachtige trichomen hebben met 5% amber op de rest. Dit zal je meer een hoofdtype high geven, wat voor sommige mensen een beetje aan de racende/snelle kant kan zijn. De meeste kwekers wachten meestal tot ze voornamelijk troebele/melkachtige trichomen zien met ongeveer 30% amber; dit geeft je een mooie, meer gebalanceerde high die begint met een mooie hoofd high en eindigt met een mooie lichaam high. Natuurlijk werkt ook alles daartussen goed. Je zult merken dat de hoofdcola meestal als eerste rijpt voordat de lagere toppen, dus controleer al je toppen op rijpheid. Ze kunnen ook in fasen worden geoogst of als ze allemaal tegelijk worden geoogst, kan dit je een mooi scala aan verschillende rijpheidsstadia geven om te proeven en te zien welke fase je het leukst vindt. Veel oogstplezier! WEEK 9 UPDATE Begon met het selectief verwijderen van grotere bladeren van de toppen om meer licht naar de hele takken te laten komen, terwijl ik een paar strategisch gelegen bladeren liet zitten om een onbekende reden. Begon de grote spoeling op dag 58. Gebruikte 5 ml Florakleen per gallon water en doordrenkte elke pot met iets meer dan een halve gallon van de oplossing vroeg in de ochtend om het goed in te laten trekken. Later in de avond deed ik nog eens 5+ gallons R.O. water door elke pot totdat ik mijn afvloeiing PPM onder de 100 PPM kreeg. Laat deze meisjes echt goed uitdrogen voor de volgende watergift, waardoor er een beetje droogtestress ontstaat. Ik heb ook mijn bloeilampen verwisseld en alleen mijn vegetatieve/bloei volle spectrum lampen gebruikt, die een zwaarder blauw dan rood spectrum hebben terwijl de toppen verder rijpen. Trichomen zijn deels helder, maar voornamelijk troebel/melkachtig met een groter percentage ambers dat begint te verschijnen. Ik heb mijn koele mist luchtbevochtiger uitgeschakeld in een poging om mijn vochtigheid lager te krijgen. PPF/PAR meterstand van 400 - 475 umoles @20 uur/dag, wat me een DLI van 28.80 tot 34.20 geeft. Temperaturen zijn 77 F en 43% vochtigheid, bladsurface temperaturen zijn 72, wat me een LVPD van 1.32 kPa geeft.

Philindicus HARVEST RECEPT Lemon AK-47 Geïnfuseerde Krupnik (Poolse Honing Gekruide Vodka) Ik hou ervan als ik iemand zie die trots is op zijn familie-erfgoed en culturele tradities. Mijn overgrootouders kwamen uit een klein stadje in Wit-Rusland. Ze waren in wezen Pools, maar aangezien de grenzen van landen in de loop der jaren veel zijn veranderd, hebben ze ook lokale Russische tradities overgenomen die toen gangbaar waren. Ik wilde een van mijn erfgoeden vieren met een traditioneel recept voor iedereen om van te genieten. Met een moderne cannabis twist natuurlijk! Na Zdrowie! (Proost) Krupnik is ontstaan in het gebied dat nu Wit-Rusland is in de 1600s, het was toen onderdeel van de Pools-Litouwse Gemenebest. De legende zegt dat Krupnik voor het eerst is gemaakt in een Benedictijns klooster in Niasviz. Er zijn honderden familierecepten die variëren in ingrediënten, dus voel je vrij om kruiden toe te voegen of weg te laten die je niet lekker vindt. ***Lees AUB Cannabis Doseringen*** Het doseren van eetwaren kan erg moeilijk zijn om te berekenen zonder de exacte THC-inhoud van je wiet te kennen. Wees voorzichtig bij het testen van je eindproduct voor een aangename ervaring. Volg de links voor een beter begrip van het berekenen van veilige doseringen. https://tripsafe.org/edibles-dosage/ https://www.cannaconnection.com/blog/7426-how-to-calculate-dosage-edibles Totale tijd die nodig is om het recept te voltooien: 2 uur 45 minuten DEEL ÉÉN Ingrediënten 750ml 80 tot 100-proof vodka 4 tot 6 gram Lemon AK-47 cannabis. (Afhankelijk van je THC-tolerantie) STAP 1 Decarboxyleer Cannabis Recept Dit zal je cannabis THCA omzetten in de psychoactieve THC door middel van warmte. https://weedmaps.com/learn/cannabis-and-your-body/difference-between-thca-thc/ INSTRUCTIES Fijnhakken of malen (niet tot poeder) 4 tot 6 gram Lemon AK-47 cannabis Plaats in een Pyrex-schotel een iets gekreukeld stuk aluminiumfolie plat op de bodem van de pan. Plaats vervolgens een stuk bakpapier bovenop de aluminiumfolie en spreid de gemalen cannabis gelijkmatig over het bakpapier. Dek de schotel af met een deksel of aluminiumfolie. Verwarm de oven voor op 225 F (110 C) Plaats de schotel in de oven voor 40 tot 45 minuten. Verwijder de schotel uit de oven met ovenwanten. Verwijder de dekking. STAP 2 Sous Vide (Heet Water Bad) Methode om Wiet in Vodka te Infuseren Bij het gebruik van deze techniek kunnen we het infusieproces versnellen. Wanneer het koel genoeg is, verwijder je voorzichtig het met cannabis bedekte bakpapier en gebruik dit als een soort trechter om de cannabis in een glazen weckpot van 1 liter te doen. Vul de pot met vodka en plaats de deksel erop, vinger strak maar nog niet te strak. Als je een echte Sous Vide hebt, heb je meer controle over de temperatuur. Zo niet, gebruik dan de kookplaatmethode om het water te verwarmen. Vul de pan gedeeltelijk met water en voeg de pot toe aan de pan (3/4 van de zijkant van de pot is diep genoeg). Zet het vuur aan op een lage temperatuur en verhoog het dan naar laag/midden (Laat het water niet koken) verwarm totdat de temperatuur van het water 140 F (60 C) bereikt. Pas aan indien nodig. Gebruik een suikerthermometer of een instant-read vleesthermometer om de temperatuur zorgvuldig te meten. Zet de timer zodra 140 F (60 C) is bereikt. Laat de pot 2 uur in het hete waterbad staan, dit zal de cannabis sneller in de vodka laten infuseren. (De oude school manier zonder verwarming zou zijn om het twee weken te laten staan om te infuseren) Opmerking: Als het water verdampt, voeg dan langzaam meer "heet" water toe aan de pan. Gebruik geen koud water, dit kan de pot laten barsten! Je hoeft misschien geen extra water toe te voegen als je in het begin genoeg gebruikt. Verwijder de pot en laat deze afkoelen. Giet het vervolgens door een roestvrijstalen zeef, en giet het daarna door een koffiefilter om eventuele fijnere deeltjes te verwijderen indien nodig. Dek dit af en zet het opzij. Terwijl je wiet in je vodka wordt geïnfuseerd, neem je deze tijd om al je ingrediënten voor deel 2 voor te bereiden. Begin met het verwarmen van de ingrediënten voor deel 2 tijdens het laatste half uur van de infusie van deel 1. DEEL 2 Ingrediënten 1 kop (237 ml) honing 1/2 kop (118 ml) water ¼ theelepel (1.23 ml) nootmuskaat 1 vanilleboon, doormidden gesneden of 1 theelepel (5 ml) vanille-extract 4 hele kruidnagels 1 steranijs 2 kaneelstokken 4 hele pimentbessen 4 peperkorrels (Wees voorzichtig met deze, ze kunnen THC tegenwerken) 1 middelgrote ongewasemde citroenschil (Witte pit verwijderd) 1 middelgrote ongewasemde sinaasappelschil (Witte pit verwijderd) Opmerking: Ondersteun je lokale boeren en gebruik wat lokale rauwe ongefilterde honing om het recept aan te vullen. Vanillebonen zijn erg duur, dus je kunt een goede kwaliteit vanille-extract als vervanging gebruiken. Als je niet zeker weet of je citrus is bespoten met was, kook dan een kleine pan water en dompel de citrus enkele seconden in het kokende water, verwijder deze en plaats ze in een kom met ijswater. Het is belangrijk om de witte pit uit de citrus schillen te verwijderen, anders wordt je Krupnik bitter. Ik vind het handig om de schil in strips van één inch te snijden en vervolgens een scherp schilmes plat tegen de schil te leggen om het grootste deel van de pit te verwijderen. Houd het mes rechtop en gebruik de scherpe rand om eventuele resterende pit af te schrapen. INSTRUCTIES Begin met het toevoegen van het water aan een roestvrijstalen pan en verwarm deze, voeg dan langzaam de honing beetje bij beetje toe totdat deze oplost. Breng het aan de kook op een "zeer" laag sudderen (Geen rollende kook) en verwijder het schuim dat zich op het oppervlak ophoopt met een lepel of schuimspaan. Wanneer er geen schuim meer over is, voeg je de rest van de specerijen toe en laat je het nog 10 minuten sudderen. ***BELANGRIJK*** ZET DE FORNUIS UIT. ALCOHOL EN DE DAMPNEN ZIJN UITERMATE BRANDBAAR Zodra de pan op een veilige plaats staat, giet je de cannabis-geïnfuseerde vodka erbij en roer je tot het goed gemengd is. Laat het iets afkoelen en dek het dan goed af zodat de alcohol niet verdampt. Zet dit vervolgens een nacht in je koelkast. De volgende dag gebruik je een roestvrijstalen zeef of een met kaasdoek beklede zeef om de specerijen uit het mengsel te verwijderen en giet je het door 2 ultra-fijne mesh koffiefilters met een dubbele laag keukenpapier ertussen om de kleinere deeltjes te verwijderen. Gebruik een trechter en vul je glazen flessen. Label de flessen goed zodat het duidelijk is dat de Krupnik THC bevat. Vermeld een voorgestelde startdosering op het label voor beginners, parttime gebruikers en ervaren gebruikers. De Krupnik kan in het begin iets troebel zijn, maar als je het een paar dagen laat staan, zullen eventuele kleine deeltjes op de bodem van de fles bezinken en met de tijd helderder worden. Ik wil opmerken dat je je eigen product eerst moet testen voordat je het met iemand anders deelt. Alcohol zal de effecten van de THC versterken. Ik raad aan om 1 theelepel van je Krupnik te proberen en dan 45 minuten tot een uur te wachten om de effecten te beoordelen. Als je je goed voelt, probeer dan nog een theelepel en wacht weer. Blijf dit herhalen. Om je een idee te geven, een typische shotglaasje bevat 6 theelepels (30 ml). Als je niet tot 6 theelepels kunt komen, is het te sterk en moet je het verdunnen met meer vloeistof, of maak een eenvoudige siroop van 1 deel honing en 1 deel water, verwarm dit totdat het is opgenomen. Voeg dan langzaam zoveel van dit toe aan de Krupnik als nodig is en schud de fles goed tussendoor. Test dan de dosering opnieuw. Neem je tijd, dit is een zeer belangrijk onderdeel om te perfectioneren. Als het effect te zwak is, drink dan gewoon meer shots om je daar te krijgen waar je moet zijn. Pas je recept aan voor de volgende keer. Dit spul zal heel snel op zijn als je een paar vrienden om je heen hebt. THC beïnvloedt mensen verschillend op basis van hun specifieke tolerantie, dit zou een aangename en plezierige ervaring moeten zijn, dus drink verantwoordelijk en drink niet en rij. Voor alle mensen die genieten van het gebruik van cannabis in hun recepten, kijk op deze site voor geweldige recepten. https://www.sousweed.com/ WEEK 10 UPDATE Ik spoel deze meisjes deze week met veel R.O. water. Ik blijf een mooi nat-dan-droog cyclus volgen en blijf grotere fanbladeren verwijderen tot aan de oogst. Op dit punt lijkt het erop dat ik twee fenotypes heb uit 4 planten. Twee spoelen goed uit en tonen enkele geweldige herfstachtige kleuren en de toppen zijn mooi met een hoge calyx tot suikerblad verhouding en begonnen meer amber trichomen te tonen tegen het einde van de week. Deze zouden elke dag klaar moeten zijn om te oogsten. Het tweede fenotype heeft zijn groene kleur langer vastgehouden en vertoont een beetje vergeling en enkele tekenen van paars op plekken. Het zal iets langer nodig hebben om te spoelen. De toppen lijken meer kleine suikerbladeren te hebben, samen met een mooie dichte calyxgroei. De trichomen zijn ook iets langzamer met het tonen van amber. Ik schat dat ze 4-5 dagen na de andere twee klaar zullen zijn om te kappen. 😉

Philindicus —