8 girls , 99 problems. I need a coco veterans to help!

Dit kan pH in de wortelzone zijn of misschien onbewerkte kokosvezel? Kokos is niet speciaal of magisch. Je behandelt het gewoon als een grondloze medium. Hou van de datatracking voor voedingsstoffen - dit zal je helpen de leercurve te verkorten. Wat betreft de voedingsstoffenformule, het zal gemakkelijk zijn om in een bereik te komen dat zeker niet veroorzaakt wat je ziet. Ik behandel kokos precies hetzelfde als dat ik eerdere grondloze media met promix en perliet behandelde. Ik heb dezelfde resultaten, min of meer, rekening houdend met de vele variabelen die kunnen veranderen/fluctueren van groei naar groei, maar ook meerdere jaren van elk voor een steekproef. Eerst wil je een 2:1 verhouding van kokos:perliet... het hoeft niet per se perliet te zijn, maar een soort drainage toevoeging. Volgens het onderzoek van Bugbee is vermiculiet bijvoorbeeld de betere optie. Het zal echter geen verschil maken dat je kunt opmerken zonder nauwkeurige metingen en tracking. Dus... niet zo belangrijk. Prijs en gemak wegen hier gemakkelijk tegenop. 70/30 voorverpakte spullen is dicht genoeg. 2:1 hoeft niet exact te zijn, maar het moet relatief dichtbij zijn. 1-1-2 NPK // 4-2-1 K-Ca-Mg Je bent er al bijna. Je wilt waarschijnlijk iets meer K en iets meer N. Zwavel wordt meestal aanbevolen rond 100ppm, maar 80 kan ook goed zijn... -- als je rode strepen in de stelen of chlorose ziet die zich van de petiole naar het blad verspreidt, is dat een teken van lage zwavel. Streef naar 120-130 N en 180-200 K. Ik denk niet dat een van deze veranderingen zal oplossen wat je ziet, omdat wat je ziet niet door de voedingsstoffen wordt veroorzaakt. Je pH kan niet goed zijn, of je hebt misschien een halfslachtige partij kokosvezel gekregen. Als het niet goed gewassen en goed gebufferd is, kan het Ca++ uit je voedingsstoffen lekken en Na+ en K+ enz. vrijgeven... wat je zorgvuldig geplande formule in de war kan brengen en mogelijk je planten ziek kan maken. Die jiffy-pucks zijn vaak ook te zuur. Ik weet niet of dit pH-gerelateerd is of slecht gebufferde kokos. Bij elk van beide kun je alleen maar wachten. Het is gemakkelijk om de pH van het afvloeiwater te meten - merk op dat afvloeiwater niet precies is wat er in je wortelzone bestaat, maar als het HEEL ver weg is, is het substraat waarschijnlijk ook niet goed, maar misschien niet zo ver als wat je pH-meter voor afvloeiwater aangeeft. Corrigeer het zo goed als je kunt, als dat zo is... als het zuur is, verhoog je de pH van je meststof om het te proberen te compenseren en vice versa als het te alkalisch is. -- in dit geval waarschijnlijk meer zuur. De formule die je gebruikt zal dit soort kromming niet veroorzaken, maar ik zou nog steeds de veranderingen aanbevelen die ik heb gesuggereerd. De formule die ik heb voorgesteld werkt voor 95% van de planten die ik heb gekweekt. Je lokale variabelen zullen dit een beetje beïnvloeden - bijvoorbeeld, als je werkt met een hogere of lagere VPD, heb je mogelijk een lagere of hogere algehele concentratie van de bovenstaande verhoudingen nodig, respectievelijk. Dit komt door de snelheid waarmee je planten drinken in vergelijking met die van mij. Ik heb een relatief hoge VPD. Ik heb een iets lagere algehele concentratie dan andere grondloze telers met een lagere werkende VPD. Ik zit rond 1.2EC. Met een lagere VPD zou ik dichter bij 1.3-1.5EC moeten zitten. MAAR, de verhoudingen van de voedingsstoffen zijn hetzelfde. De plant is in de loop van de tijd proportioneel opgebouwd uit dezelfde bouwstenen... sommige dingen veranderen in de bloei, maar niets zoals de stedelijke mythen (anekdotes) die je vaak hoort. Sommige mensen zullen zeggen dat het weinig tot geen stikstof nodig heeft in de bloei, en dat is objectief onjuist. Ik zou het niet meer dan 10% in de bloei verlagen, en alleen als ik wat stikstofvergiftiging zag opkomen. Deze formule zal dicht genoeg zijn zodat eventuele symptomen die je tegenkomt langzaam voortschrijdend en minimaal zullen zijn. Wat betekent dat er kleine aanpassingen nodig zijn om het te verhelpen, evenals het feit dat de symptomen duidelijk en gemakkelijk te diagnosticeren zullen zijn in tegenstelling tot een rommelige verzameling symptomen die je vaak ziet met andere formules. Voor de zekerheid - goede fertigeringsgewoonten: Fertigeren bij elke irrigatie met 10% afvloeiing. Wacht tot de bovenste laag droog is. Herhaal. Simpel. Nadat de wortels goed zijn gevestigd en de bloei naderen of in bloei zijn, kun je overwegen om vaker te fertigeren - iets eerder dan de bovenste laag droog wordt/kleur verandert. Je wilt een minimum van 25-33% gewichtsverlies van de pot voordat je weer fertigert in deze context. Ik raad niet aan dit te doen vanaf een vroege vegetatieve fase omdat de meer uitgesproken nat-droogcyclus de wortels dwingt om meer naar buiten te groeien. Ik weet zeker dat er een break-even punt is dat gevonden kan worden. Geen idee hoe lang het het beste is om te wachten voordat je de frequentie van fertigeren verhoogt (relatief tot hoeveel de plant heeft gedronken, niet de tijd ertussen). Alles wat je doet is een consistent niveau van voedingsstoffen in het substraat behouden. Het zal iets anders zijn dan wat je voedt, maar de 10% afvloeiing zal elke ophoping in de loop van de tijd voorkomen. Het gemiddelde kan iets hoger zijn dan wat je voedt. Wat belangrijk is, is dat het consistent is. Consistentie maakt diagnose en aanpassing gemakkelijk. De oorzaak en gevolg zullen duidelijk en herhaalbaar zijn in deze context met minder mist van de oorlog.