Deep Water Culture Tutorial for Newbies

DILLIGAF Welkom bij Mijn Budget DIY DWC Bubble Bucket Grow Ik heb een paar vragen gehad van andere kwekers over DWC en de kosten die ermee gemoeid zijn, dus ik dacht dat ik een Grow-dagboek zou maken waarin ik laat zien hoe je een DWC Bubble Bucket kunt maken voor een redelijk lage prijs. Ik zal ook de benodigde gereedschappen opsommen met ongeveer kosten (prijzen zullen verschillen waar ik woon in vergelijking met waar jij woont) Hydroponische TDS- en PH-meetmeters Hoe te gebruiken en in topconditie te houden Dus eerst heb je een emmer nodig met een redelijk goed sluitend deksel, ik heb gekozen voor twee emmers van 10 liter voor deze tutorial die $8 per stuk kostten, dus we hebben tot nu toe $16 uitgegeven. Vervolgens zijn er de netcups, ik heb de kleinere gekozen en de kosten zijn 0,99 x 2 = $2,00 Twee aquarium luchtpompen, één voor elke emmer met 3 meter luchtslang en luchtstenen à $14 per stuk = $28 Twee steenwolblokjes 0,49 cent per stuk = $1 *** Nu om je emmer te maken heb je een accuboormachine nodig * een boor die dezelfde diameter heeft als de luchtslang en een gatenboor die een fractie kleiner is dan de diameter van je netcup. *Snijd eenvoudig een gat in het midden van het deksel van de emmer en steek de netcup erin zodat deze snug past en niet door het gat in de emmer kan vallen. *Boor een gat met de boor door het deksel aan de rand om de luchtslang erdoorheen te duwen. *Maak de emmer schoon van eventuele zaagsel die is ontstaan bij het maken van de gaten * De luchtsteen gaat aan één uiteinde van de luchtslang en is het beste halverwege in de emmer opgehangen, het andere uiteinde gaat door het kleine gat in het deksel en dan naar de aquariumpomp. ## Dus nu heb je de details over hoe je een paar bubble buckets kunt maken voor minder dan $50, de volgende stap is beslissen wat je wilt kweken. Ik heb besloten om Blue Cheese Automatic van Barneys Farm te proberen, gewoon omdat het geweldig klinkt. Dus ik heb een shotglas gevuld met water op kamertemperatuur en de zaden erin gedaan en ze zakten meteen naar de bodem, wat meestal een goed teken is van gezonde zaden. Dat sluit de tutorial van week 1 af, volgende week zal ik enkele basisprincipes van waterchemie doornemen en de noodzaak om bepaalde testapparatuur te hebben. :ok_hand::ok_hand::+1:

DILLIGAF ################# WEEK TWEE ################## WATER CHEMIE ################## De zaden zijn gekiemd en bevinden zich nu in hun uiteindelijke huizen binnen de netbekers met een zwakke, sterk geaëreerde voedingsoplossing die wacht op die dorstige jonge wortels. Dus nu je hebt gezien hoe ik de emmers heb gemaakt, zal ik deze week proberen wat basis waterchemie uit te leggen zodat je weet hoe je voor je planten moet zorgen. Ik ben verre van een expert hierin, gewoon iemand met een sterke passie voor het kweken en het delen van kennis. 1. Allereerst is er pH - bij het kweken met hydrocultuur geeft cannabis de voorkeur aan een pH-bereik van 5.5-6.5, echter houden veel ervaren kwekers hun pH rond de 5.8. Het is belangrijk om je pH binnen dit bereik te houden, want belangrijke voedingsstoffen worden geblokkeerd als de pH te laag of te hoog wordt. Het is belangrijker om je plant binnen het 5.5-6.5 bereik te houden dan te proberen je pH op een bepaald getal te houden, aangezien planten de pH dicteren die ze verkiezen op basis van hun voedingsbehoeften. 2. Volgende is TDS of totale opgeloste stoffen. Dit is de manier waarop de sterkte van de voedingsoplossing wordt bepaald. TDS kan worden gemeten in PPM (deeltjes per miljoen) of EC, wat elektrische geleidbaarheid is. Ik gebruik PPM, dus al mijn metingen tijdens de groei zullen in die eenheden zijn. 3. De optimale temperatuur voor je hydrocultuur voedingsoplossing is 68-72°F of 20-22°C, maar je kunt het een paar graden naar boven of beneden aanpassen, maar houd er rekening mee dat bij 25°C de opgeloste zuurstofniveaus erg laag zijn en je het risico loopt op wortelrot of soortgelijke problemen. 4. Opgeloste zuurstof is essentieel bij het gebruik van hydrocultuur, anders zouden je planten verdrinken. De gemakkelijkste manier om opgeloste zuurstof toe te voegen is met de aquariumluchtpomp die vorige week werd genoemd. Deze pompt lucht door buizen die zijn aangesloten op een luchtsteen binnen je DWC-emmer. De luchtsteen verspreidt de zuurstof veel gemakkelijker en sneller door de voedingsoplossing dan wanneer de lucht gewoon uit het uiteinde van de buis bubbelt. 5. De kwaliteit van het water dat je gebruikt is erg belangrijk. Als je merkt dat je watervoorziening al een hoge PPM-waarde heeft, zou je echt moeten overwegen om filtratie te gebruiken, zoals destillatie of omgekeerde osmose. Of je kunt voorgefilterd water kopen, als dat beschikbaar is. Gechloreerd kraanwater moet 24 uur staan om het chloor te laten verdampen. 6. Tijdens de vegetatieve fase kun je het voedingsoplossing elke 2 weken vervangen, maar zodra de bloei begint, moet dit wekelijks gebeuren en moeten pH/PPM-niveaus dagelijks worden gecontroleerd. #### Dat is het voor deze week ## Volgende week zijn pH- en TDS-meters en hoe ze te gebruiken / onderhouden, kalibreren, enz. ## *******************:ok_hand::ok_hand::point_left::point_right::ok_hand::ok_hand: Update 3 juli Planten hebben nieuwe bladeren die doorkomen en hebben een vrij lange penwortel die goed in de emmer is gegroeid.

DILLIGAF ###########Welkom bij week drie van mijn DWC Buckets gids ##################### Deze week zal ik proberen TDS- en pH-meters uit te leggen en hoe je ze nauwkeurig kunt houden. Maar eerst een snelle update over de plant. De Blue Cheese gaat zo goed als te verwachten en heeft een zeer lange hoofdwortel ontwikkeld die goed naar beneden is gegroeid in de emmer vol geaëreerde voedingsoplossing. De sterkte van deze mix is nog steeds vrij laag, maar ze zal een volledige reservoirvervanging krijgen en nieuwe voedingsstoffen van Professor's A&B voedingsstoffen zullen worden gebruikt. :grinning: Nu terug naar pH- en TDS-meters. Wanneer je begint met hydrocultuur of met kweken in het algemeen, kan het ontmoedigend zijn voor nieuwkomers om naar de benodigde apparatuur te kijken. Ze zien meer ervaren kwekers deze of gene lamp gebruiken, enzovoort, maar dit komt omdat zij de ervaring hebben om te weten wat voor hen werkt. Voor nieuwe kwekers die net beginnen, zou ik aanraden om een van de meer budgetvriendelijke TDS- en pH-meters te kopen en te leren hoe je deze goed gebruikt voordat je de duurdere merken zoals Bluelab koopt. Vivosun maakt zulke budgetmodellen, evenals veel andere populaire merken die je op Amazon of eBay kunt vinden. Bij het kopen van de meters is het belangrijk om ook wat pH 7 en 4 bufferoplossing te krijgen, omdat je je pH-meters minstens één keer per maand moet kalibreren terwijl ze in gebruik zijn. Het is zo eenvoudig als het plaatsen van de pH-meter in een buffer 7-oplossing, wachten tot de meting stabiliseert op 7, op kalibreren drukken en dan herhalen met de buffer 4-oplossing. Nu een snelle gids over wat je plant nodig heeft tijdens elke groeifase. Dit is slechts een algemene gids. Week 1-3 Vroege vegetatieve fase 150-300 ppm Weeks 4-8 Late vegetatieve fase 600-800 ppm Weeks 9-10 Overgang (uitrekken) 800-1200 ppm Weeks 11-13 Vroege bloei 1000-1200 ppm Weeks 14-16 Midden bloei 1000-1300 ppm Weeks 15-17 Late bloei 1000-1300 ppm Weeks 18-20 Rijping 1000-1300 ppm Week 21 Spoelen 0-400 ppm Vergeet niet dat je als vuistregel altijd de aanbevolen dosering van de voedingsbedrijven moet halveren, omdat zij onder ideale omstandigheden kweken en die sterkte te sterk zal zijn voor je planten. Nou, dat concludeert deze weekgids. Het onderwerp van volgende week is het mengen van voedingsstoffen. Tot dan! :ok_hand:

DILLIGAF ##################Welkom bij week 4 ################################# Deze week ga ik kort het mengen van voedingsstoffen bespreken. *Het eerste wat ik doe voordat ik een voedingsmix maak, is ervoor zorgen dat alles wat ik gebruik schoon is, zoals de pH- en TDS-meters, mengemmer(s) en maatbeker(s). *Vervolgens gebruik ik alleen natuurlijk regenwater als mijn H2O-basis. Je kunt ook RO-gefilterd of gedestilleerd water gebruiken of zelfs gewoon kraanwater, mits je het minstens 12 uur laat staan om eventuele resterende chloor te laten verdampen. *Het eerste wat ik toevoeg is de Cyco silica, die de pH ongeveer naar 9 zal verhogen. Daarna gebruik ik een paar druppels pH-verlager om het zo dicht mogelijk bij 5.8 te krijgen. De silica lijkt als een buffer te werken, omdat je nu de overige voedingsstoffen één voor één kunt toevoegen en de pH heel dicht bij de waarde blijft die je hebt ingesteld na het toevoegen van de silica. Geweldig toch!! :grinning: Het is belangrijk om altijd je voedingsstoffen grondig in het water te mengen en nooit voedingsstoffen samen te mengen; voeg ze altijd één voor één toe en meng goed tussen elke toevoeging. De 10 liter mix van voedingsstoffen voor de groei deze week is als volgt: 2ml / liter Cyco Silica 2 druppels pH-verlager 1ml / liter Professors voedingsstoffen A + B 0.5ml / liter Seasol PPM 450 PH 5.8 Dat concludeert voorlopig het Hydro hoe-te-doen gedeelte. Volgende week zal ik me richten op de plant zelf, aangezien ze tekenen van een of andere voedingsstoftekort vertoont en ik zal proberen dit te verhelpen. ##### Update 18/7/19 Het roestachtige spul op de bladeren is geen cal mag of een andere voedingsstoftekort zoals ik eerst dacht. Het blijkt roestschimmel te zijn :scream: Verdorie!! Hoe dan ook, ik probeer het probleem op te lossen en zal aan het einde van de week weer updaten.

DILLIGAF Welkom bij weer een week van mijn introductie tot het DWC-dagboek. Deze week was ik van plan om de algemene verzorging van de plant van week tot week te bespreken. Echter, door een schimmelaanval op de Blue Cheese zaailing moet ik dat probleem in plaats daarvan aanpakken. Om de lezers bij te praten: vorige week merkte ik roestachtige vlekken op de bladeren van de planten. Dus deed ik wat ik meestal doe: onderzoek naar de mogelijke oorzaak hiervan, en alle gedachten waren dat het een voedingsgerelateerd probleem was, calcium of zelfs magnesium. Dus heb ik Cal Mag toegevoegd, en het probleem bleef niet alleen bestaan, het verspreidde zich 😟. Dus terug naar de tekentafel en meer onderzoek. Na door veel materiaal te hebben gekeken, kwam ik een ziekte tegen die Rustschimmel heet, en na het vergelijken van foto's en symptomen heb ik mijn schuldige gevonden. Er zijn een paar behandelingen online genoemd, maar ik heb gekozen voor zwavelspuit omdat ik dat op voorraad had. De tijd zal leren of het werkt en ik zal uiteraard in dit dagboek updaten. Het zijn situaties zoals deze die tijdens een kweek kunnen opduiken en je vaardigheden en geduld op de proef stellen. Het is een goed idee om een paar remedies voor dergelijke gelegenheden bij de hand te hebben, zoals zwavelspuit en waterstofperoxide voor schimmelaanvallen, neemolie of diatomeeënaarde spray voor insectenaanvallen, en houd het kweekgebied te allen tijde zo schoon mogelijk. Dus hopelijk zal de plant volgende week hersteld zijn en de schimmel uitgeroeid, en zal ik doorgaan met de geplande wekelijkse plantverzorgingsgids 👊.

DILLIGAF Welkom bij weer een week van mijn Dagboek Vorige week hebben we gesproken over de roestschimmel die de bladeren van de Blue Cheese-plant aanviel. Ik heb hard gewerkt om het te bestrijden met behulp van poedervormig zwavel en waterstofperoxide en als het goed is, lijk ik haar langzaam weer in volle gezondheid te krijgen. Er zijn nog een paar vlekken op enkele bladeren en als ze blijven verspreiden, zal ik tijdens de lichten uit periode een koperspray proberen als laatste redmiddel. Wekelijkse Zorggids voor Nieuwe Telers Vorige week was ik van plan om te schrijven over de wekelijkse zorg die je aan je planten en kweekruimte moet geven, maar ik werd afgeleid door het roestschimmelprobleem. Dit probleem benadrukt echter eigenlijk de noodzaak voor alle telers om wekelijks speciale aandacht aan hun planten te besteden. Het is belangrijk om een schone kweekruimte te houden, dus eenmaal per week is het een goed idee om oppervlakken af te vegen met een vochtige doek om ongewenste resten te verwijderen. Tijdens het veranderen van voedingsstoffen vind ik het fijn om de emmers goed schoon te maken en meerdere keren te spoelen voordat ik de verse vloeistof toevoeg. Alle apparatuur zoals maatbekers enz. krijgt ook een goede schoonmaak. Als je een schone omgeving behoudt, verklein je het risico op problemen later in de kweekcyclus. Wekelijkse planteninspecties zijn ook extreem belangrijk. Je moet de bladeren zowel boven als onder controleren op dingen zoals vlekken, bijtmerken of verkleuring, wat allemaal tekenen van opkomende problemen kan zijn. Verkleuring is vaak een teken van een voedingsstoftekort of algemene slechte gezondheid, dus je moet een Symptomen Troubleshooting-schema raadplegen om de kleur van je bladprobleem te matchen met wat op het schema staat. Vlekken kunnen ook veroorzaakt worden door tekorten of ziekten. Hetzelfde principe geldt voor troubleshooting als de bladkleur. Bijtmerken of tekenen van insectenaanvallen zijn vanzelfsprekend en je moet de dader identificeren en dienovereenkomstig handelen om ze te bestrijden. Er zijn verschillende organische plaagbestrijdingsmiddelen op de markt en ik raad aan om minstens één van hen in je Kweekkit te hebben. Dus nu we hebben besproken wat je wekelijks moet doen, heb je een idee van wat er nodig is om de gezondheid van je planten gedurende de kweekcyclus te behouden. Uiteindelijk begin je een gevoel te krijgen voor wat je plant nodig heeft en kun je dat voor haar bieden. Ik hoop dat je tot nu toe van het dagboek hebt genoten en misschien zelfs iets hebt geleerd, wat de reden is waarom ik het heb gemaakt. De komende weken zal ik me concentreren op de gezondheid van de Plant en hopelijk haar weer terugbrengen naar volle vitaliteit en dus zal het Dagboek daaraan gewijd zijn. 29/7/19 Ik heb vandaag mijn nieuwe speeltjes gekregen, een vochtigheids/devochtigheidscontroller en een kleine ontvochtiger. Ik heb beide voor minder dan $100 geleverd gekregen en ik heb foto's geüpload om het jullie allemaal te laten zien. Tot de volgende update Gelukkig kweken iedereen :facepunch:

DILLIGAF Welkom bij weer een week van mijn DWC Hoe te voor beginners zoals ik. Deze week zal ik de ideale binnenomgevingsomstandigheden voor het kweken van cannabis bespreken en wat je kunt gebruiken om de omstandigheden te manipuleren als ze niet op de gewenste niveaus zijn. Het is erg belangrijk dat de omstandigheden in je kweekruimte in het ideale bereik liggen. Belangrijke elementen zijn relatieve luchtvochtigheid, CO2, luchtcirculatie en temperatuur. ** Ideale luchtvochtigheidsniveaus in je kweekruimte zijn van 40-60% RH. Hoe hoger (vooral in slecht geventileerde ruimtes), hoe groter het risico op schimmel- en schimmelproblemen. ** De ideale temperatuur ligt tussen de 19 en 24 °C of 66 en 76 °F. Hoge temperaturen kunnen stress en schade aan planten veroorzaken en ook de voedingsoplossing in je DWC-emmers verhogen, wat kan leiden tot wortelrotproblemen. Te koude temperaturen kunnen hetzelfde doen en de groei van de plant stagneren. Je kunt budgetvriendelijke temperatuur- en vochtigheidsmeters kopen bij online winkels. ** CO2-toevoegingen zijn duur en het beste overgelaten aan de meer ervaren kwekers. Er is echter geen twijfel over de voordelen van een CO2-systeem voor het genereren van zeer snelle groei. ** Een van de belangrijkste aspecten, maar vaak over het hoofd gezien, is adequate luchtstroom en luchtcirculatie. Slechte luchtbeweging in je kweekruimte kan leiden tot knoppenrot, wat verwoestend is en vaak leidt tot totale oogstverliezen. Je hebt een afzuiger nodig, bij voorkeur met een koolstoffilter, om de geuren te verwijderen voordat ze de tent kunnen verlaten. Ten tweede een kleine inlaatventilator die frisse lucht de tent in zuigt met een iets langzamere snelheid dan die door de afzuiger wordt weggezogen. Ten derde, maar net zo belangrijk, is het hebben van een oscillatieventilator die direct over het bladerdak van de planten blaast. Dit helpt niet alleen de lucht rond de kweekruimte te circuleren, maar kan ook helpen om potentiële insecten te voorkomen dat ze op de bladeren landen en zich daar vestigen. ** Er zijn een paar andere extra items waarvan je mogelijk wel of niet voordeel hebt in je kweekruimte. Ten eerste kan een kleine ventilatorkachel helpen om je planten warm te houden tijdens de winter en/of wanneer de lichten uit zijn. Het is belangrijk om er een te gebruiken met een ingebouwde thermostaat, zodat deze uitschakelt wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Een alternatief is om een temperatuurcontroller te gebruiken, zoals afgebeeld in de afbeeldingen van deze week. # Het tweede item is een draagbare airconditioner. Vaak kan je kweekruimte in de zomer potentieel catastrofale temperaturen bereiken die je planten kunnen schaden of zelfs doden. De enige oplossing is om het kweekgebied snel af te koelen. Dit is waar een draagbare airco van pas komt. Je kunt er een krijgen met ingebouwde thermostaten of anders een temperatuurcontroller gebruiken, zodat je deze niet laat draaien wanneer het niet nodig is. Een snelle opmerking: sommige van deze draagbare airconditioners genereren warmte om de lucht af te koelen. Het is van cruciaal belang dat je ook de extra warmte afvoert, anders zal je airco moeite hebben om efficiënt te werken. # Volgend item is een waterkoeler, vrij dure eenheden die je voedingsstoffen door de koeler pompen, waardoor deze een paar graden afkoelt en weer terug in een recirculerende manier pompt. Zoals ik al zei, vrij duur en voor kleinere kweekruimtes is een bevroren fles water in elke emmer voldoende. # Vervolgens zijn er luchtbevochtigers en ontvochtigers. Beide zijn handige dingen om in je kweekruimte te hebben en hun gebruik spreekt voor zich. Ik raad ook het gebruik van een gespecialiseerde controller aan voor zowel luchtbevochtigers als ontvochtigers. Als je naar de afbeeldingen hierboven kijkt, zijn er veel modellen en maten om aan kweekruimtes van alle groottes te voldoen. Persoonlijk heb ik de Inkbird-controller op de foto en een van de kleine ontvochtigers, beide werken prima voor mijn kleine kweektent en ik heb de controller op een zeer zichtbare plek buiten de kweektent hangen, zodat ik de RH in een oogopslag kan controleren. Een snelle opmerking over de voeding van de planten deze week: Cyco silica @ 2ml per liter (de laatste ervan gebruikt). Professor's nutrients A+B @ 3ml per liter. Seasol @ 0.5ml per liter. Ozi Magic Ozi Tonic @ 5ml per liter. Ze lijkt hersteld te zijn van de roestschimmelaanval en een lichte kaliumdeficiëntie en ze is nu overgestapt naar de bloeifase, dus ik moet haar behoeften goed in de gaten houden en precies geven wat ze wil vanaf nu. Update 4 augustus: Ik heb haar voedingsstoffen vandaag veranderd. GT Silica @ 5ml per liter. Professor's nutrients A+B @ 2.5ml elk per liter. Ozi magic Bud swell @ 5ml per liter. PPM 1400 pH 5.8. Bedankt nogmaals voor het nemen van de tijd om naar mijn dagboek te kijken en voor de nieuwelingen die lezen, ik hoop oprecht dat jullie iets leren van deze kweek en tutorial. Tot volgende week voor plagen en ziekten :facepunch:

DILLIGAF Welkom bij weer een week van mijn Intro to DWC voor Beginners Dagboek. De zaken vorderen mooi, ik heb besloten om een paar van de oudere bladeren te verwijderen om de luchtstroom in en rond de plantstructuur te vergroten. Ik zal ook wat zachte plantbinders moeten gebruiken om de takken te ondersteunen naarmate de toppen zwaarder worden richting de oogst. Ik heb deze week een beetje Ozi magic Bud swell en Super bloom guano toegevoegd aan de voeding en ze lijkt deze combinatie te waarderen. Ze drinkt nog steeds veel voedingsstoffen, dus ik zal de voedingssterkte langzaam verhogen tot ongeveer de 5e-6e week van de bloei voordat ik weer afbouw. De voeding deze week was Professors nutrients A+B @ 3ml / liter GT Silica @ 5 ml / liter Ozi magic Bud swell @ 4ml / liter Natures own Super bloom Guano Organic @ 4 ml / liter Seasol @ 0.5ml / liter PPM 1200 Ph 5.7 Nu voor deze week’s Tutorial, die gaat over Plagen en Ziekten in de Kweekruimte. Eerst zal ik de meest voorkomende plagen in de binnenkweekomgeving opsommen. Aaltjes, ook wel plantluizen genoemd, komen in verschillende kleuren voor, zoals grijs, zwart en groen. Ongeacht hun kleur verzwakken aaltjes planten door het sap uit hun bladeren te zuigen en ze geel te maken. Ze kunnen overal op de plant worden aangetroffen, maar congregatie vaak langs de stelen. Spintmijten Spintmijten, minder dan 1 mm lang, zijn kleine spinachtige beestjes met acht poten en ovale lichamen. Hun monddelen doorboren en zuigen, wat schade veroorzaakt door het doorprikken van plantencellen, wat leidt tot vochtverlies dat uiteindelijk de planten doodt. Spintmijten lijken veel op zandkorrels en worden voornamelijk op de onderkant van bladeren aangetroffen. Het type dat je het vaakst zult zien is de tweegevlekte spintmijt, die aan beide zijden van zijn lichaam een donkere vlek heeft. Een volwassen vrouwelijke kan tot 20 eieren per dag leggen, wat snel tot besmettingen leidt. Eieren zijn rond en doorzichtig en worden romig van kleur net voor het uitkomen. Als je webben ziet, heb je hoogstwaarschijnlijk een besmetting. Thrips Thrips zijn moeilijk te zien, slechts 5 mm lang. Ze laten fecale uitwerpselen achter op planten die eruitzien als zwarte vlekken. Vrouwen boren gaten in bladeren waar ze hun eieren leggen. Als je tuin besmet is met thrips, zullen de bladeren er uiteindelijk droog uitzien—niet verwelkt—en gele vlekken hebben. Schimmelvliegen Volwassen schimmelvliegen zijn klein en zwart met draadachtige antennes, lange slanke poten en doorzichtige vleugels. Hun larven voeden zich met plantwortels, wat leidt tot zwakke, langzaam groeiende planten. De larven kunnen doorzichtig of crèmekleurig zijn met glanzend zwarte koppen die eruitzien als kleine zwarte stippen voor het blote oog en ongeveer ¼ inch lang worden. De vliegende volwassenen veroorzaken geen schade aan de plant, maar leggen eieren in het groeimedium. De larven voeden zich met de wortels, waardoor de plant zwak en langzaam groeiend wordt, wat mogelijk leidt tot de dood van de plant. Witte vliegen Witte vliegen lijken op kleine, witte motten en zijn ongeveer 1 mm lang. De monddelen van een volwassene doorboren en zuigen sap uit de bladeren van de plant, wat witte vlekken en vergeling veroorzaakt. Vrouwen leggen hun eieren op de onderkant van de bladeren. Een ander nadeel van witte vliegen is dat ze een plakkerige substantie genaamd honingdauw afscheiden, wat een broedplaats is voor roetachtige schimmel. Vervolgens zal ik de meest voorkomende ziekten opsommen die onze planten aanvallen. Valse meeldauw Valse meeldauw wordt veroorzaakt door de schimmel Plasmopora viticola. Vroege tekenen van een infectie met valse meeldauw zijn bleekgele vlekken op de bovenkant van de bladeren. Als het met rust wordt gelaten, tonen latere tekenen van valse meeldauw een patchwork van schrammen die rood, geel en bruin zijn, ook aan de bovenkant van de bladeren. De donzige, witte valse meeldauw verschijnt voornamelijk op de onderkant van de bladeren. Poederachtige meeldauw Poederachtige meeldauw wordt veroorzaakt door een schimmel die verwant is aan valse meeldauw, genaamd Cleistothecia. Als het lijkt alsof er witte poeder op de stelen en bladeren van je planten is gestrooid, kan poederachtige meeldauw de boosdoener zijn. Andere symptomen zijn vertraagde plantengroei, bladval en chlorose (de vergeling van plantweefsels). Grijze schimmel Grijze schimmel wordt veroorzaakt door de schimmel Botrytis sp. Het begint als vlekken op de bladeren, die leiden tot donzige, grijze schrammen die uiteindelijk bruin en papperig worden. AKA de gevreesde knoppenrot. Witte schimmel Witte schimmel wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Een besmetting lijkt op natte bakpoeder die aan de plant kleeft. Planten verwelken en bladeren zien er gescheurd en gebleekt uit. In latere stadia wordt de witte schimmel hard en zwart. Wortelrot Wortelrot wordt veroorzaakt door te veel water en bodemgebonden pathogenen. De plantengroei zal stagneren, en dan zullen de planten verwelken en geel worden. Wortels kunnen papperig worden, maar niet altijd. Dus nu je hebt gezien wat je planten kan aanvallen, laten we het hebben over Preventies. Schoonheid is de sleutel tot het afschrikken van tuinplagen en ziekten. Het is van cruciaal belang dat je de vloeren, kweekoppervlakken, substraten, gereedschappen en kleding schoon en gedesinfecteerd houdt. Hier zijn nog enkele dingen om in gedachten te houden als het gaat om het voorkomen van plaagbesmettingen: Desinfecteer Gereedschap: Een aparte set gereedschappen voor de kweekruimte is essentieel. Gereedschappen desinfecteren met isopropylalcohol en je handen wassen voordat je van de ene plant naar de andere gaat, voorkomt dat plagen en ziekten via jou en je gereedschappen worden vervoerd. Verhoog Luchtcirculatie: Houd de lucht in je kweekruimte goed gecirculeerd en de luchtvochtigheid rond de 50%, met dagtemperaturen rond de 24°C en nachttemperaturen tussen de 15 en 18°C, afhankelijk van wat je aan het kweken bent. Snoei Planten: Geef planten voldoende ruimte om te groeien door dode of zieke bladeren en takken weg te snoeien. Verwijder gevallen bladeren of ander afval van de potten en de vloer van de kweekruimte. Overbewater niet: Zorg ervoor dat je groeimedium goed kan afvoeren. Als je kweekt met hydroponics, moet het water goed geoxygeneerd zijn. Wortels mogen nooit doorweekt of in stilstaand water zitten. Nu, last but certainly not least, is de behandeling van de bovenstaande problemen. Er zijn een paar manieren om een plaagbesmetting te behandelen, waaronder het gebruik van nuttige insecten, wat bekend staat als geïntegreerd plaagbeheer (IPM). Nuttige insecten zijn in feite goede insecten die slechte insecten opeten. Je kunt specifieke roofdieren kopen voor een specifieke plaag of algemene roofdieren die vrijwel alles opeten. Als algemene regel zijn specifieke roofdieren duurder dan algemene roofdieren, maar de specifieke roofdieren doen meestal beter werk, vooral als er al een besmetting is. Chemische en organische sprays zijn een andere manier om plaag- en ziektebesmettingen te behandelen. Deze sprays zijn giftig voor nuttige insecten, dus deze twee methoden kunnen niet samen worden gebruikt. Er zijn ook insecticidale sprays die zijn ontworpen voor gebruik op eetbare planten. Sprays van insecticidaal zeep, neemolie, habanero-peper en pyrethrum zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende niet-giftige sprays, waarvan veel alleen werken als ze in contact komen met de plagen. Spuitbussen helpen door een fijne nevel te creëren om onder de bladeren en in kieren en spleten te komen. Voor de veiligheid—zowel die van jou als van je planten—raad ik aan om je lokale hydroponics of binnenkweek specialisten te bezoeken voor de juiste toepassingsmethoden en -hoeveelheden als je twijfelt. Als het gaat om plaag- en ziektebestrijding in de binnenkweek, onthoud deze drie belangrijke factoren: identificeren, voorkomen en beheersen. Nou, ik hoop dat je deze week genoten hebt van de update en tutorial. Volgende week is er een korte opmerking over het identificeren van problemen door naar de kleur van de bladeren te kijken.

DILLIGAF Geen tutorial deze week. Erg druk, dus gewoon een update en foto's. Deze Blue Cheese auto komt nu goed op gang en de toppen ontwikkelen zich snel 💪. Tot nu toe een duidelijke fruitige geur, maar ik hoop dat er wat kaas doorheen komt voordat ze klaar is. Deze dame is behoorlijk kieskeurig met voeding; ze was niet onder de indruk van wat ik haar gaf, dus heb ik alle toevoegingen stopgezet, behalve de calmag en silica, en de hydro A+B voedingsstoffen naar volle sterkte verhoogd. Ze lijkt nu tevreden, dus laat ik het voorlopig zo. Voedingen: Silica @ 2ml / liter Professors voedingsstoffen A+B @ 5ml / liter Calimagic @ 1ml / liter PPM 1400 pH 5.7, daarna ging ze naar 5.9 en is nu stabiel. Ik was een week geleden geneigd om de hoofdtop te knippen zodat het bladerdak gelijk was, maar ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan, want dat ding wordt elke dag dikker 😜. Ik heb vandaag deze handige kleine zaadstart eazy plugs gekregen. Ik heb een geweldige tijd gehad met de steenwol en jiffy pots. Misschien zijn deze beter. Ik zal de DWC tutorial bij de volgende update voortzetten. Tot dan, zie je rond als een rissole 👊.

DILLIGAF Welkom bij weer een week van mijn DWC-tutorial. Vorige week was ik een beetje te druk om een tutorialonderwerp op te nemen, maar deze week ga ik het hebben over voedingsproblemen en tekorten. Ik heb de informatie die ik ga schrijven uit een paar verschillende websites gehaald, evenals mijn eigen persoonlijke kennis van wat ik tot nu toe heb geleerd. Mijn voortgangsrapport van de planten volgt de volgende tutorial. TUTORIAL Tekorten zijn niet de enige mogelijke problemen die je planten kunnen hebben met voedingsstoffen. Ze kunnen ook te veel van iets hebben, inclusief de drie essentiële voedingsstoffen (Stikstof, Fosfor en Kalium, of N-P-K). Dus hoe kun je het identificeren? Hoe weet je of je planten een tekort hebben? Nou, als je planten ongezond lijken, is er een grote kans dat ze een voedingsstoftekort hebben. Gewoonlijk kun je een voedingsstoftekort opmerken aan symptomen in de pH van het water en de grond rond de plant. Een gebalanceerde pH is een van de manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je planten alle voedingsstoffen opnemen die ze nodig hebben. De pH-schaal is hoe kwekers de zuurgraad of alkaliteit van de grond en het water rond hun plant meten. De schaal loopt van 1 tot 14, waarbij 7 neutrale pH is. 1 is het meest zuur, terwijl 14 het meest basisch (alkalisch) is. Wanneer je je planten water geeft, wil je er zeker van zijn dat de pH-niveaus geschikt zijn; anders kunnen de planten beschadigd raken en kan hun gezondheid verslechteren. Het aanpassen van de pH is eenvoudig: je hoeft alleen maar de omgeving (of het nu grond of water is) meer alkalisch of zuur te maken, afhankelijk van het huidige niveau. De pH voor cannabis zou ergens in de buurt van het neutrale midden van de pH-schaal moeten liggen, ergens rond de 6 of 7. Hoewel hydrocultuursystemen soms een cannabisplant met een pH van zo laag als 5.5 kunnen ondersteunen, is het ideale bereik ergens rond de 6. Elk van de verschillende voedingsstoffen die je toevoegt of wegneemt uit de omgeving zal de pH en de algemene opname van voedingsstoffen door je plant beïnvloeden. Dit begrip van de relatie zal je helpen om de gezondste planten te kweken. De drie hieronder beschreven tekorten zijn niet de enige problemen die je plant kan tegenkomen, maar het is een goed startpunt om ervoor te zorgen dat je planten het basisniveau van gezondheid hebben dat ze nodig hebben. Zolang je planten deze drie fundamentele voedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium) hebben, zullen ze in ieder geval gezond genoeg zijn om een behoorlijke oogst te behalen. Zoals bij elk probleem dat kan optreden wanneer je marihuana kweekt, is vroege detectie de meest essentiële factor om gezonde planten te behouden en een succesvolle oogst te hebben. Kijk naar wat elke voedingsstof doet en hoe je een voedingsstoftekort kunt identificeren en oplossen. Stikstof is een van de meest essentiële voedingsstoffen voor een gezonde plantengroei, en omdat het zo intensief door cannabis wordt gebruikt, is het niet ongebruikelijk dat planten stikstoftekorten ontwikkelen. Stikstof wordt gebruikt voor een breed scala aan plantprocessen, van fotosynthese tot de productie van vitale aminozuren en chlorofyl. Chlorofyl is essentieel voor het proces van fotosynthese, terwijl aminozuren de bouwstenen van eiwitten zijn, dus je kunt begrijpen waarom deze voedingsstof vitaal is voor een gezonde plant. Als je plant een tekort aan stikstof ervaart, zullen de symptomen voornamelijk zichtbaar zijn in oudere bladeren, beginnend tussen de basis en het midden van de plant. Over het algemeen zijn de tekenen van een stikstoftekort geelverkleuring van de bladeren. Als het tekort onbeheerd blijft, kunnen de gele bladeren verwelken en sterven. Je stikstof-deficiënte cannabisplanten zullen aan de bovenkant perfect groen lijken, maar meer geel worden naarmate je naar beneden kijkt. Hoewel stikstoftekorten meestal beginnen bij de onderste bladeren van de plant, zullen ze uiteindelijk naar boven verspreiden. Je plant loopt het grootste risico op een stikstoftekort wanneer deze in de bloeifase is. Dit komt omdat cannabisplanten voedingsstoffen in hun bladeren opslaan, en de bloeifase vereist deze opgeslagen voorraad, waardoor alles wat ze hebben wordt gebruikt. Stikstoftoxiciteit Sommige kwekers beschrijven symptomen zoals bladeren die als een klauw omkrullen, met de bladstelen die heel bros worden. De bladeren kunnen ook een zeer donkere tint groen krijgen. Als het tijdens de bloeifase is, zal de bloei waarschijnlijk ook vertraagd zijn. In dit geval is het waarschijnlijk een pH-probleem dat leidt tot stikstoftoxiciteit. Dat betekent dat je plant eigenlijk te veel stikstof heeft, maar niet omdat je het te veel voedt; in plaats daarvan is het te wijten aan een pH-ongelijkheid. Fosfor Hoewel niet zo gebruikelijk als stikstoftekorten, zijn fosfortekorten een zekere mogelijkheid, vooral in hydrocultuursystemen. Fosfor is voornamelijk verantwoordelijk voor het helpen van je plant bij het groeien van wortels, evenals het versterken van zijn bladeren en stelen. Het helpt ook bij de kieming van zaailingen, waardoor het een bijzonder essentiële voedingsstof is tijdens de bloeifase van je plant. In feite zouden velen zeggen dat fosfor eigenlijk het belangrijkst is tijdens de bloeifase van de groei. Als je plant een tekort aan fosfor heeft tijdens de bloeifase, beperk je het potentiële rendement. Wees niet te voorzichtig bij het geven van fosfor aan je plant; het is meestal nodig in flinke hoeveelheden. Als je plant niet genoeg fosfor opneemt, zal de groei vertragen en zal deze over het algemeen zwakker en levenloos lijken. De eerste symptomen van een fosfortekort zijn donkerder loof en vertraagde groei. De randen van de bladeren van je cannabisplant zullen hun levendige groene kleur verliezen – ze kunnen zelfs bruin worden – en zullen beginnen te krullen. Andere plantdelen zoals petiolen zullen ook donkerder worden, mogelijk meer blauw of rood worden, maar het voegt ook structurele sterkte toe aan de wortels en stelen van de plant. Deze symptomen verschijnen waarschijnlijker tijdens de koudste dagen van het groeiseizoen, aangezien dit de tijd is waarin marihuanaplanten vaak de meeste moeite hebben om fosfor uit de grond op te nemen. Naast de kou, als de grond te nat of te alkalisch is, zullen dezelfde problemen optreden. Kalium Kaliumtekorten zijn relatief gebruikelijk in de wereld van het kweken van marihuana. Dit komt omdat kalium bij de meeste meststoffen in de laagste verhoudingen voorkomt. In vergelijking met de andere macronutriënten heeft de plant minder kalium nodig. Echter, net als de andere twee voedingsstoffen van de primaire drie, is kalium vitaal voor je plant om goed te functioneren. Kalium is voornamelijk verantwoordelijk voor de waterrespiratie van je plant en de weerstand tegen de meeste ziekten. Niet alleen dat, maar het is ook nuttig in de fotosyntheseproductie- en conversieprocessen. Ten slotte helpt kalium bij de watercirculatie, wat helpt om water door de hele plant te verplaatsen, waardoor het bijzonder belangrijk is voor de bloei- en vegetatieve fasen. Magnesium Het doel van magnesium is om sterke, gezonde aderen aan te moedigen en de aanmaak van marihuanabladeren te stimuleren. Het speelt ook een rol bij de productie van chlorofyl en het afbreken van enzymen. Magnesiumtekorten komen relatief zelden voor bij buitenkwekers van cannabis, maar ze worden binnenshuis en met hydrocultuursystemen aangetroffen. Gewoonlijk zal het de onderste bladeren van de plant in het begin beïnvloeden, waardoor ze geel worden en verzwakken. Hoewel het zelden voorkomt bij het kweken in de buitenlucht, kan een magnesiumtekort zich in elk plantmedium en hydrocultuursysteem voordoen. Wanneer de tekenen van een tekort optreden, moet dit snel worden aangepakt, anders wordt het een groot probleem waardoor de plant snel veel van zijn onderste bladeren verliest. Magnesium is een voedingsstof die kan bewegen, zodat de plant het van de oude bladeren naar nieuwe kan verplaatsen. Dit verklaart waarom magnesiumtekort de neiging heeft om zich aan de onderkant van de plant en op de oudere bladeren te tonen. Als het onbeheerd blijft, zullen de bladeren sterven. Dit tekort kan zich ook omhoog werken in de plant van onder naar boven totdat het de kroon bereikt. Magnesium is een cruciaal element voor de ontwikkeling van chlorofyl in de cannabisplant, dus laat het probleem niet verergeren, vooral niet in de vroege stadia van de groei. Tekenen van een magnesiumtekort Symptomen beginnen in de onderste bladeren wanneer ze beginnen te verkleuren en chlorose vertonen. De bladeren beginnen naar binnen te krullen en zullen binnenkort sterven. De randen van de bladeren zullen droog en bros aanvoelen. Het tekort zal zich naar het midden en het bovenste deel van het blad verplaatsen, en de groeiende scheuten zullen van lichtgroen naar wit gaan. Alle petiolen en stelen zullen ook paars van kleur worden. Soms merk je misschien lichte bruine vlekken op de randen als het probleem blijft verergeren, hoewel het mogelijk is dat dit een beetje van een ander tekort kan zijn dat samen met magnesiumtekort optreedt. Een verrassend symptoom dat sommige kwekers opmerken, is de ontwikkeling van rode stelen op hun marihuanaplanten. Als je ziet dat je planten stelen beginnen te krijgen die rood van kleur zijn, kun je er zeker van zijn dat dit te wijten is aan een magnesiumtekort. Een van de zeldzamere tekorten is boor. Het is niet gebruikelijk bij de teelt van cannabis, maar het kan zeker de potentiële groei van de plant beschadigen. De meest zichtbare tekenen van een boortekort zijn wanneer de groeiende toppen van de plant beginnen te verkleuren naar bruin of grijs. De groei zelf zal aanzienlijk vertragen of stoppen als er niet genoeg boor is. Naast de schade die wordt ervaren door de groeiende toppen, kunnen de bladeren beginnen te ontwikkelen met dode vlekken. Ze zullen klein en verspreid zijn en kunnen gemakkelijk onopgemerkt blijven. Calciumtekorten komen relatief zelden voor bij buitenkwekers, maar zijn niet ongebruikelijk bij binnenkwekers en gebruikers van hydrocultuursystemen. Sommige gebieden hebben ook watervoorzieningen die geen calcium bevatten, en als kwekers geen calcium aan hun irrigatiereservoirs toevoegen, is er waarschijnlijk niet genoeg voor de planten om te gedijen. Bovendien, als je in een hydrocultuursysteem kweekt en je alleen water en voedingsstoffen in een oplossing gebruikt, dan mis je misschien een goede bron van calcium. Calciumtekorten zullen meestal symptomen vertonen van grote dode vlekken op ongewoon donkere bladeren. De symptomen van calciumtekorten zullen meestal eerst optreden in de oudere groei. Takken kunnen aanzienlijk verzwakken, en elke extra belasting of stress kan ervoor zorgen dat ze breken of afbreken. Als je een calciumtekort vroegtijdig niet aanpakt, kan de plant ook enkele problemen in het wortelsysteem ontwikkelen. Kopertekorten in cannabisplanten komen relatief zelden voor, maar ze kunnen veel schade toebrengen aan nieuwe groei. De eerste symptomen zullen necrose van het plantmateriaal in jonge bladeren zijn. Dit zal ervoor zorgen dat de bladeren bruin of blauwgrijs aan de punten eruitzien. De nieuwe bladeren, bloemen en andere nieuwe groei op de plant kunnen ook slap en zwak zijn als er niet genoeg koper is. Ijzertekorten zijn niet ongebruikelijk bij cannabisplanten. Het eerste gebied waar kwekers bewijs van een ijzertekort zullen zien, is in de nieuwe groei van de plant, vooral de bladeren. De bovenste bladeren zullen meestal het meest worden beïnvloed, met een duidelijke verkleuring en vergeling. De aderen van het blad blijven groen, maar het blad zelf heeft gewoon niet genoeg chlorofyl als de plant een ijzertekort heeft. Ijzer speelt een vitale rol in de productie van chlorofyl in cannabisplanten. Pas op: een ijzertekort en een magnesiumtekort kunnen er zeer vergelijkbaar uitzien. Het belangrijkste verschil is dat een ijzertekort voornamelijk de nieuwe groei op de plant zal beïnvloeden. Dat betekent dat de bovenste bladeren veel meer zullen worden beïnvloed dan die aan de onderkant en het midden van de plant. Mangaantekorten komen ook relatief zelden voor in de teelt van cannabis. Je zult ze meestal zien optreden in combinatie met zink- en ijzertekorten, dus vergeet niet om zorgvuldig de omgeving van je plant te testen en te analyseren wanneer je ze behandelt. Een mangaantekort zal symptomen vertonen in nieuwe groei, voornamelijk in de bladeren. De bladeren zullen dode vlekken ontwikkelen en beginnen te verkleuren. Molybdeen tekorten zijn zeer ongebruikelijk, maar als ze zich voordoen, zullen ze enkele onvoorspelbare en negatieve effecten op je cannabisplant veroorzaken. Zonder voldoende molybdeen zullen de middelste bladeren van de plant beginnen te verkleuren, en elke nieuwe loof zal vervormd groeien of helemaal stoppen met groeien. De scheuten zullen beginnen te krullen, en de bladeren kunnen een vreemde karmijnrode tint aan de punten ontwikkelen. Molybdeen helpt voornamelijk bij de ontwikkeling en productie van ammoniak voor de plant. Siliciumtekorten komen bijna nooit voor bij het kweken in de buitenlucht, maar zijn altijd mogelijk in gecontroleerde binnenomgevingen. Silicium zelf is meestal zeer overvloedig in de natuur, evenals goed vertegenwoordigd in meststoffen en voedingsoplossingen. Silicium is noodzakelijk voor de plantproductie in het algemeen, dus een tekort zal ervoor zorgen dat de takken en stelen van je plant zwakker worden dan ze zouden moeten zijn, en het fotosyntheseproces kan worden belemmerd. Silicium houdt ook insecten en plagen op afstand; je kunt merken dat je meer problemen hebt met insecten als je plant een siliciumtekort heeft. Zwaveltekorten komen niet vaak voor, aangezien de meeste meststoffen al de vereiste hoeveelheid zwavel bevatten. Symptomen van een tekort zijn onder andere vergeling van nieuwe en ontwikkelende loof, evenals vertraagde groei. De nieuwe bladeren kunnen ook smaller en brosser zijn dan ze zouden moeten zijn. Zwavel speelt een essentiële rol in een aantal verschillende vitale processen, waaronder de ontwikkeling van chlorofyl en de groei van het wortelsysteem. Ondanks de gematigd kleine hoeveelheid zink die nodig is in de cannabisplant, komen zinktekorten redelijk regelmatig voor. Symptomen van een zinktekort zijn onder andere verdraaide loofgroei en vergeling van de aderen van de oudere bladeren. Het is ook mogelijk dat de plant begint te vervagen en bleker wordt. Wanneer de bloeifase optreedt, kan hetzelfde probleem zich ook in de knoppen voordoen, en ze kunnen krullen of vervormen. Zinktekorten komen vaak voor in combinatie met ijzer- of mangaantekorten. Zink speelt een essentiële rol in veel verschillende plantprocessen, waaronder plantontwikkeling en de productie van vitale enzymen. Ernstige tekorten kunnen ervoor zorgen dat de plant verwelkt of zelfs de stam breekt. Vanwege de verbinding tussen zink, mangaan en ijzer, is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het proberen te behandelen van een zinktekort. Nou, daar heb je een uitleg van de veelvoorkomende voedingsproblemen en tekorten die kunnen optreden tijdens een kweek. Volgende week zal ik proberen trichoomontwikkeling en optimale oogsttijden voor maximale potentie en hopelijk opbrengsten uit te leggen. Nu voor de plant zelf. Barneys Farm Blue cheese auto groeit mooi, maar ik vind het erg moeilijk om gezonde uitziende fanbladeren te behouden. Of dit te maken heeft met voedingsproblemen of omgevingsfactoren weet ik niet, maar wat het ook is, het lijkt de bloeiontwikkeling niet te beïnvloeden. Ik heb een zeer dikke hoofdknop die een grote bud zal worden als ik het kan doorzetten tot de oogst zonder schimmelproblemen. Ze ruikt fruitig en zoet, nog geen kaasaroma, maar ik hoop dat het uiteindelijk doorkomt. De voeding is als volgt: GT Silica @5ml/liter Professors Nutrients A+B @ 2.5ml/liter Calimagic @1ml/liter Ozi magic Bud swell @ 4ml/liter Flora nectar @ 1ml/liter PPM 1400 pH 5.8 Bedankt dat je weer langs bent gekomen en ik hoop dat je tot nu toe wat basiskennis uit dit dagboek hebt kunnen halen. :ok_hand::pray::sunglasses:

DILLIGAF 5 weken verder en deze toppen (vooral de hoofd cola) worden heel dicht. Aan de ene kant ben ik hier erg blij mee en aan de andere kant maak ik me zorgen over schimmel. Maar hopelijk kan ik met dagelijkse controles en voldoende luchtcirculatie haar zonder problemen door deze fase krijgen. Ze krijgt nog steeds een voedingsmix van 1500 PPM bestaande uit: Professors Nutrients Go Green @ 2ml / liter Professors Nutrients A+B @ 1ml / liter Ozi Magic Ozi Tonic @ 5ml / liter GT Silica @ 5ml / liter General Hydroponics Flora Nectre Pineapple @ 1ml / liter Nu voor deze week tutorial die gaat over Wat zijn Trichomen en Hoe je de optimale oogsttijd kunt bepalen door ze te observeren. Allereerst raad ik aan om een hand-held juweliersloep met ongeveer 20-30x vergroting te krijgen. Dit stelt je in staat om de ontwikkeling van trichomen op de kweeklocatie te controleren. Een ander handig hulpmiddel is een USB-microscoop om in te zoomen en de trichomen van eventuele toppenmonsters die je neemt te bestuderen. Een deel van de volgende informatie is zowel online als uit boeken gehaald, die ik moet gebruiken om de beste manier om de optimale oogsttijden te bepalen adequaat uit te leggen. Allereerst, wat zijn trichomen? In cannabis fungeren trichomen als een verdedigingsmechanisme. Wanneer vrouwelijke cannabisplanten in het wild beginnen met het produceren van bloemen, worden ze vaak kwetsbaar voor verschillende insecten en dieren, evenals niet-levende omgevingsvariabelen zoals potentieel schadelijke UV-stralen. Trichomen dienen als een afschrikmiddel voor dieren omdat hun bittere smaak en sterke aroma's cannabisbloemen onsmakelijk maken. Tegelijkertijd hebben ze ook een dubbele functie in het beschermen van hun planten tegen beschadigende winden en zelfs sommige soorten schimmelgroei. Trichomen komen in veel vormen en maten voor, maar er zijn drie die het vaakst op cannabisplanten verschijnen. Bolvormige trichomen zijn de kleinste van de groep en verschijnen op het oppervlak van de hele plant. Bolvormige trichomen zijn zo klein als 10-15 micrometer, wat klein genoeg is om slechts uit een handvol cellen te bestaan. Capitate sessiele trichomen zijn iets groter en bevatten zowel een kop als een steel. Deze trichomen zijn behoorlijk overvloediger dan hun bolvormige broeders, maar kunnen niet tippen aan de overvloed en grootte van de derde trichoomvariëteit. Capitate-stalked trichomen variëren van 50-100 micrometer breed, wat betekent dat ze veel groter zijn en daadwerkelijk met het blote oog te zien zijn. Hun structuur bestaat uit een steel die is opgebouwd uit epidermale en hypodermische cellen die zich ophopen tot een basale cel die aan een grote klierkop is bevestigd. Deze klierkop, bijeengehouden door een wasachtige cuticula-laag, dient als het epicentrum voor de synthese van cannabinoïden en terpenoïden. Alle drie de typen trichomen produceren cannabinoïden, hoewel het de capitate-stalked trichomen zijn die in overvloed zullen verschijnen in en rond de kelken van bloeiende bloemen, wat de hoogste concentratie van essentiële oliën oplevert vanwege hun grootte. Laten we nu praten over de beste trichoom- en pistilfase van ontwikkeling voor de oogst * Als de witte "haren" bijna allemaal recht omhoog staan en de trichomen nog steeds doorschijnend (helder) zijn, dan is je plant te jong en niet klaar voor de oogst. Oogsten nu zal resulteren in een lage opbrengst en niet-potente oogsten. Het begin van het oogstvenster opent wanneer je plant grotendeels is gestopt met het groeien van nieuwe witte "haren" of pistils en minstens 40% van de witte haren zijn donkerder geworden en naar binnen gekruld. Het hoogste niveau van THC is wanneer veel/meeste van de trichomen melkachtig wit / troebel zijn (wanneer bekeken onder een vergrootglas). Trichomen die melkachtig zijn, hebben de hoogste niveaus van THC, zijn "klaar om te oogsten" en dragen bij aan meer euforische en psychoactieve effecten. Op dit punt zijn 50-70% van de pistils donkerder geworden. Sommige Sativa- en Haze-strains hebben trichomen die nooit echt amberkleurig worden. Als ze grotendeels wit zijn geworden en niet lijken verder te vorderen, kan het tijd zijn om nu te oogsten in plaats van langer te wachten. Het meest sedatieve effect vindt plaats aan het einde van het oogstvenster, wanneer de trichomen een donkerder kleur hebben gekregen (meestal amber/goud). De beste resultaten van amberkleurige trichomen komen van indica-strains. De amber/gele trichomen dragen bij aan een 'body high'. Een deel van de THC is omgezet in minder psychoactieve CBN, wat kalmerende en angstverminderende effecten heeft. Als je oogst rond het moment dat 20% amber is geworden. Op dit punt zijn 70-90% van de pistils donkerder geworden. Later oogsten zal de sedatieve effecten verhogen, maar kan ook beginnen de psychoactieve effecten te verminderen. 😲 Dus daar heb je het, veel om in je op te nemen en te leren. Ik laat deze week tutorial hier en zie je volgende week. 👍

DILLIGAF Welkom terug bij mijn DWC-tutorial voor beginners zoals ik. Nu deze kweek ten einde loopt, heb ik besloten om deze week de onderwerpen die ik eerder heb besproken nog eens door te nemen voor een beetje herhaling. Eerst zal ik de voortgang van de planten vermelden. De Blue Cheese auto is bijna klaar om te oogsten, de calyxen zwellen en de trichomen zijn nu voornamelijk bewolkt met een paar amberkleurige. Ik laat haar doorgaan tot maandag de 9e voordat ik het spoelproces begin met wat flawless finish. Dit duurt ongeveer 2 dagen en daarna geef ik haar gewoon kraanwater tot het einde van week 7, tenzij ze eerder klaar is. Ze drinkt nog voedingsstoffen en ik heb haar de laatste dosis vloeibare guano-concentraat gegeven. Nu voor wat herhaling van wat we al hebben besproken. *Week 1* Ik heb laten zien hoe je bubble buckets maakt met volledige instructies en foto's. *Week 2* Ging helemaal over waterchemie en dat cannabis het liefst in een bereik van 5.5 - 6.5 groeit in hydroponics. *Week 3* Ging over het belang van het kalibreren van je TDS- en pH-meters en ervoor zorgen dat ze goed werken. *Week 4* Ging helemaal over het mengen van voedingsstoffen en hoe je een voedingsoplossing voorbereidt. *Week 5* Ging helemaal over hoe de plant roestschimmel kreeg en hoe ik het probleem in de loop van slechts één week en met het gebruik van zwavel overwon en de plant won. *Week 6* Was de wekelijkse zorggids voor nieuwe kwekers, waarin in feite werd uitgelegd welke zorg je dagelijks moet bieden om de plant gezond te houden. *Week 7* Ging helemaal over de optimale omgeving en omstandigheden die je planten nodig hebben om te gedijen. We bespraken het gebruik van ventilatoren, enz. om het kweekgebied koel te houden. *Week 8* Plagen en ziekten die je planten kunnen aanvallen, we bespreken de manieren om dit te bestrijden. *Week 9* Geen tutorial, gewoon een volledige update van de plant met foto's. *Week 10* Ging over voedingsproblemen en tekorten, hoe je kunt lezen wat je planten je vertellen en hoe je eventuele problemen kunt voorkomen of oplossen. *Week 11* Ging over de trichomen van de planten en hoe je kunt zien wanneer de optimale oogsttijd is door hun ontwikkeling te observeren. Idealiter wil je dat ze bewolkt zijn met een paar amberkleurige, maar dit zal verschillen van gebruiker tot gebruiker en van strain tot strain. *Week 12* was een herhaling van de voorgaande weken en volgende week zullen de laatste foto's van de plant voor de oogst zijn. Heel erg bedankt aan degenen die dit dagboek tot nu toe hebben gevolgd en ik hoop dat ik iemand onderweg heb kunnen helpen.

DILLIGAF Welkom terug in de op één na laatste week van mijn tutorial. Ik heb de plant nu gekapt en hij droogt momenteel op een mooie donkere plek in mijn schuur en wat stinkt het!! 😱 Hoe dan ook, ik dacht dat ik nog een laatste nuttige informatie zou toevoegen voor de nieuwere kwekers, dus hier is de laatste tutorial die net zo belangrijk is als een van de groeifases. Wat is het, vraag je je af?? Nou, het is hoe je je toppen op de juiste manier droogt en vervolgens curet, zodat al je harde werk zich uitbetaalt in de vorm van aromatische plakkerigheid. 😍 Door onze wiet te drogen en te curet, doen we in wezen twee dingen: Het verminderen van vocht in de toppen, het afbreken van chlorofyl en daardoor de toppen gemakkelijker te roken en op te slaan. Het verhogen van hun potentie, het optimaliseren van het cannabinoïdeprofiel en het belangrijkste, het verbeteren van de smaak (en de geur). Stap 1 Verwijder de fan leaves en trim de grotere suikerbladeren. Stap 2 Hang de toppen op of plaats ze in een kruiden droogrek zoals het mijne voor ongeveer 5 tot 7 dagen. De ideale droogkamertemperatuur is 75° Fahrenheit (23° Celsius) met 50% luchtvochtigheid (gebruik een digitale hygrometer om je vochtigheidsniveaus te controleren) Zorg ervoor dat je de takken uit elkaar plaatst, zodat de lucht tussen de toppen kan circuleren. Je wiet is droog genoeg om te curet wanneer de toppen knapperig aanvoelen, maar ze veerkrachtig blijven wanneer je erop drukt (wees voorzichtig bij het testen). Het is beter om de toppen te veel te drogen dan te weinig, omdat ze schimmel kunnen krijgen (wat de smaak verpest en ze zelfs giftig maakt). Zodra je zeker weet dat ze droog zijn, is het tijd om het cureproces te starten. Vermijd zip-lock, plastic zakken en andere alternatieve methoden van cure die je misschien online hebt gelezen. Brede mond mason jars werken het beste. Zorg ervoor dat je wat ruimte laat voor de toppen om te ademen. Ideale omstandigheden voor curing zijn 70° Fahrenheit (20° Celsius) met ongeveer 60% luchtvochtigheid (je kunt vochtigheidszakjes in de potten doen). Cure je toppen minimaal 4 weken voor de optimale potentie en smaak. Voor perfecte toppen, cure 6-8 weken. Open de potten elke dag 30-45 minuten om frisse lucht binnen te laten (dit proces staat ook bekend als burping). Houd de potten uit direct licht, omdat dit cannabinoïden afbreekt, wat je niet wilt!! Als je klaar bent met drogen en cure, zal je top van 80% vocht naar ongeveer 10-15% gaan als je alles goed hebt gedaan. Je kunt boveda-pakketten gebruiken om de vochtigheidsniveaus in de gaten te houden. Zowel zuurstof als licht degraderen THC, dus probeer je wiet op een donkere plek en in een luchtdichte container te bewaren. Kamertemperatuur (18-23°) zou prima moeten zijn voor de meeste korte tot middellange tijdsperiodes. Dus daar heb je het laatste deel van mijn DWC-tutorial voor beginners zoals ik. Ik hoop echt dat je onderweg iets hebt geleerd en veel succes met je toekomstige kweek. Volgende week komen de laatste oogstfoto's en het rapport. Bedankt voor je steun aan degenen die hebben gevolgd. 👌

DILLIGAF Nou, hier zijn we aan het einde van een vrij uitdagende kweek. De hoofdtop woog uiteindelijk een halve ounce en was 5 inch lang :ok_hand: De meeste toppen zijn nu droog genoeg om te trimmen en in een papieren zak te doen voor nog twee tot drie dagen, daarna kan het uithardingsproces beginnen. Tijdens de kweek werd ik uitgedaagd. De roestschimmelaanval heeft me een paar weken gekost, maar uiteindelijk overwon ik het met behulp van wat poedervormig zwavel en ecologische fungiciden spray. Ze was ook een beetje kieskeurig met haar voeding en het was een constante balans om de nutriëntenmixen naar haar zin te houden. Echter, ik ben erg blij met de resultaten en de eerste rookmonster die ik had was indrukwekkend. De plant produceerde goede, dichte, stevige en plakkerige toppen die behoorlijk lang nodig hebben om goed te drogen, dus houd dat in gedachten als je deze strain kweekt. Het belangrijkste doel van dit dagboek was echter om een gemakkelijk te volgen week-tot-week tutorial te bieden voor nieuwere kwekers om de basisprincipes van hydroponics, specifiek Deep Water Culture, te leren. Elke week heb ik een onderwerp opgenomen dat de principes en belangrijkste facetten van hydroponisch kweken behandelde die geleerd en begrepen moeten worden om hopelijk een succesvolle kweekomgeving te creëren. Potentiële kwekers kunnen het hele dagboek van begin tot eind lezen of gewoon overspringen naar het onderwerp van de week dat hun behoeften of interesses betreft. Hopelijk kan ik met dit dagboek kwekers helpen om zich te verdiepen in een kweekstijl die soms als ontmoedigend wordt beschouwd voor nieuwere kwekers, maar de moeite waard is als je het goed kunt doen. De inhoudsopgave voor de onderwerpen van elke week is als volgt: *Week 1* Ik liet zien hoe je wat bubble buckets maakt met volledige instructies en foto's *Week 2* Ging helemaal over waterchemie en dat cannabis het liefst in een bereik van 5.5 - 6.5 is wanneer je in hydroponics kweekt *Week 3* Ging over het belang van het kalibreren en goed laten werken van je TDS- en pH-meters *Week 4* Ging helemaal over het mengen van voedingsstoffen en hoe je een voedingsoplossing voorbereidt *Week 5* Ging helemaal over hoe de plant roestschimmel kreeg en hoe ik het probleem overkwam met behulp van zwavel in slechts één week en de plant won *Week 6* Was de wekelijkse zorggids voor nieuwe kwekers, waarin in feite werd uitgelegd welke zorg je dagelijks moet bieden om de plant gezond te houden *Week 7* Ging helemaal over de optimale omgeving en omstandigheden die je planten nodig hebben om te gedijen We bespraken het gebruik van ventilatoren enz. om het kweekgebied koel te houden *Week 8* Plagen en ziekten die je planten kunnen aanvallen, we bespreken de manieren om dit te bestrijden *Week 9* Geen tutorial, gewoon een volledige update van de plant met foto's *Week 10* Ging over voedingsproblemen en tekorten, hoe je kunt lezen wat je planten je vertellen en hoe je eventuele problemen kunt voorkomen of oplossen *Week 11* Ging over de trichomen van de planten en hoe je kunt zien wanneer de optimale oogsttijden zijn door naar hun ontwikkeling te kijken. Idealiter wil je dat ze bewolkt zijn met een paar amber, maar dit zal verschillen van gebruiker tot gebruiker en van strain tot strain. *Week 12* Was een herziening van de onderwerpen van de voorgaande weken *Week 13* OOGST Bedankt aan iedereen die me heeft gevolgd en gesteund tijdens de kweek Ik hoop dat ik wat nuttige informatie heb kunnen bieden die je misschien zelfs helpt om het een kans te geven, en als je dat doet, dan kan ik niet wachten om die DWC-dagboeken te zien & Veel succes :grinning::grinning: Gewoon een snelle update over het uitharden van de toppen Vandaag, 27 september 2019, heb ik nog een mooie top geproefd. Na meer dan 7 dagen van het uithardingsproces hebben ze al de "groene" smaak verloren die komt met vers geoogste toppen. De kaasgeur waar de strain om bekend staat is nu ook meer uitgesproken en de smaak is geëvolueerd in een bloemige, fruitige en kaasachtige smaak na de uitademing. Heel soepel om te roken en het enige nadeel voor mij is de ongelooflijke honger die volgde na de rooksessie die ik had. :smile: Ik zal over een paar weken een andere update over het uitharden doen als er iets verandert. 27/9/19 Dilligaf