Gorilla in CoCo

Verder lezen: kijk eens naar de gidsen op cocoforcannabis.com en de artikelen in "dr photon's corner" op dezelfde site. Ze suggereren een paar verschillende dingen, maar je zult zien dat dezelfde basisprincipes van toepassing zijn. Waar je zegt "NaCl" ophoping -- als ze "zouten" zeggen, bedoelen ze meststof. Helaas kunnen er in coco Na+ kationen aanwezig zijn. Ca++ en Mg+ zijn op elk moment belangrijk en moeten worden geleverd op "kritieke niveaus" van plant beschikbare vormen rond de wortel -- dat betekent verschillende dingen voor verschillende moleculen. Maak je geen zorgen over wat je eerder deed. De basisprocedure dekt bijna alle bases. Ik zal proberen uitzonderingen als voetnoot te vermelden. Coco moet worden gemengd met 33% perliet, of vergelijkbaar -- en geef of neem. 70/30 verpakte spullen zijn ook prima. Het is bijna onmogelijk om de wortels te verdrinken met reguliere irrigatievolumes. Stop met denken dat coco op de een of andere manier anders is dan elke andere grondloze context. Sommige zijn beter dan andere, maar coco is van een tweede niveau vergeleken met veenmos (met 50% perliet of vergelijkbaar). Beide hebben vergelijkbare watercapaciteit per volume en luchtpenetratie als ze goed zijn gemengd met perliet of vergelijkbaar. Het enige speciale aan coco is dat als het niet goed gewassen en gebufferd is, het hoge niveaus van NaCl kan bevatten en Ca++ uit je meststof kan uitspoelen terwijl het allerlei kationen, waaronder Na+, K+ enz. vrijgeeft -- dit is waar die stedelijke mythe over hoe het meer Ca nodig heeft vandaan komt. Ongebufferde coco zal chaos veroorzaken in je meststofformule, wat een groot probleem is voor grondloze/hydro teelt. We voorzien 100% van alle behoeften via meststoffen en het moet in een bepaalde verhouding zijn voor de beste resultaten. Veenmos moet ook worden behandeld, maar het zal planten niet doden als dat niet gebeurt (extreem en zeldzaam, maar mogelijk met een slechte batch coco). Standaardprocedure: Fertigate altijd (water+nutes) met 10% afvloeiing of meer. Het moet te allen tijde een goed uitgebalanceerd dieet zijn rond 1.3-1.5EC (exclusief kraanwater of andere niet-voedzame toevoegingen). Ik zal hieronder een goed startpunt geven. Wacht gewoon op een gewichtsverlies van minstens 1/3 en herhaal. Laat het niet in zijn urine zitten. Dat afvalwater is prima te gebruiken met elke plant in de grond buiten, maar ik zou het niet aan potplanten geven. De rest zijn gewoon details. Dat is de kern hierboven. Best simpel, hè? Ik zou aanraden om in het begin langer te wachten tussen fertigaties, aangezien dit een grotere wortelmassa zal veroorzaken - wanneer de bovenste laag begint te verkleuren, is dat meestal 3/4 tot een volle dag voordat een plant verwelkt, dus het zou een werkdag of een volle nachtrust moeten dekken als je het mist of op de rand van je schema zit - vermijd uiteraard verwelking, lol. Dan, wanneer je een grotere plant krijgt of in bloei gaat met goed gevestigde wortels, kun je de frequentere fertigatie doen met mogelijk grotere opbrengsten - niet minder dan 1/3 gewichtsverlies uit de pot zou veilig moeten zijn voor frequente context en waarschijnlijk wachten op 50-75% verlies in het begin. Het kan zelfs snel genoeg drinken zodat je meerdere irrigaties per dag kunt doen als je dat wilt. Dat hangt af van de drinkfrequentie = potmaat x plantmaat. Deze 2-3x/dag fertigatie kan de groeisnelheden van hydro evenaren, maar je moet het wel goed afstemmen of je verrot je wortels gewoon. Je meststof moet pH-gebalanceerd zijn naar een goed punt, maar als dat niet zo is, moet je dat doen. Elke zuur werkt -- bijna altijd moet je pH verlagen tussen de meststofsamenstelling en typisch kraanwater dat alkalisch is. Azijnzuur, of witte gedistilleerde azijn, is net zo goed als elk ander. pH-afwijking komt voor door een slecht gebufferde oplossing. Neem dit serieus, verander van product als pH-consistentie een probleem is. 6.0 is een goed doel. Dit geeft je speling in beide richtingen. Als je veel lager dan 5.8 komt, wordt het moeilijk voor Ca om op te nemen, zelfs als het op de juiste niveaus aanwezig is. Als je altijd met hetzelfde volume water werkt, en de pH uit de kraan consistent is (niet altijd waar), dan vereist het elke keer dezelfde mL zuur.. maak wat aantekeningen en werk het op een nauwkeurige manier uit. De 4-kleur 0.5pH resolutie pH-strips zijn goedkoop voor 100 en gemakkelijker te hanteren dan de goedkope pH-pennen. Ik heb 100 gekocht 3 jaar geleden en heb nog 70-80 over. Mijn meststof pH balanceert vanzelf naar het juiste niveau, ongeacht mijn kraanf fluctuatie, omdat het pH-gebufferd is om dat te doen. Bespaart een enorme hoofdpijn. Uitzonderingen -- Zaailingen - in het begin zou je in staat moeten zijn om een zeer jonge zaailing te vermijden te irrigeren. Gebruik een vochtigheidsdome tot het ontkiemt, verwijder dan de dome. Dit houdt het substraat vochtig genoeg voor meerdere dagen, zelfs in een kleine zaailingpot. Dit zorgt ervoor dat je een hoofdwortel hebt en meer helemaal naar beneden tot de bodem tegen de tijd dat je fertigate. Ga vanaf dat moment voor een goede nat-droog cyclus. Volle sterkte meststof 1.3-1.5 EC is prima, maar je zou de helft kunnen geven en waarschijnlijk geen verschil zien. Zelfs 'volledige' sterkte is vrij mild, om het in perspectief te plaatsen. Lichte potgrondmixen voor jonge planten hebben waarschijnlijk hogere concentraties in vergelijking. Klone - Je kunt het substraat niet laten drogen, dus je water een beetje eerder dan met zaailingen of vroege vegetatie. Geen wortels, dus het heeft vochtig substraat nodig rond het begraven deel van de stam - houd het niet doorweekt, maar blijf wel water geven met afvloeiing. Houd het bij alleen water of een 1/4 of minder sterkte meststof - 0.3 EC, of 150ppm vergeleken met 650-750. Werk iets uit dat dicht bij deze cijfers ligt vanuit je meststof. Er zijn apps die dit kunnen berekenen vanuit je gegarandeerde analysetags. Typ gewoon de percentages in evenals de dosering voor elk product en het zal ze voor je optellen. "hydro buddy?" denk dat dat de naam is. https://www.angelfire.com/cantina/fourtwenty/articles/profiles.htm kan werken, ik denk niet dat het zo gebruiksvriendelijk is als de telefoonapp. Of, maak een spreadsheet - je hebt gewoon een periodiek systeem nodig. N 120-130 ppm P 40-60 K 180+ Ca 100+ Mg 75ish S 100+ Afhankelijk van je kraanwater, heb je misschien een kleine aanpassing nodig met Ca of Mg, zelfs N kan een paar ppm in je lokale water hebben. Dit is een zeer lichte concentratie. Als het niet bijhoudt, verhoog dan de algehele concentratie proportioneel. Dit zal sterk afhangen van lokale variabelen. Ik heb de neiging om een hoge VPD te hebben, dus ik zit dichter bij het lagere niveau van benodigde voedingsconcentratie. De plant kan sneller drinken, maar dat verhoogt de snelheid van nutriëntenverbruik niet, dus een hogere VPD vereist een lagere algehele meststofconcentratie, alle andere factoren gelijk. en vice versa. Bijvoorbeeld, je hebt misschien 130ppm Ca nodig. Ik heb behoorlijk hard water. Ik weet zeker dat ik een gezonde hoeveelheid Ca krijg, hoewel ik zelfs toen ik van hard water naar zacht water overstapte (niet aanbevolen, maar lijkt prima), ik mijn formule niet hoefde te veranderen. Verlaag N naar ongeveer 110 als de vegetatieve groei eindigt - 4+ weken in bloei, niet wanneer de plant technisch in bloei gaat. Vegetatieve groei = nieuwe bladeren en stamverlenging. Gewoon om duidelijk te zijn over de timing. Ik heb deze exacte formule of een proportioneel opgeschaalde versie ervan in coco gebruikt gedurende 2.5 jaar, met wat experimenteren. Het werkt met 99% van de planten heel goed van zaad tot oogst en je zou niets moeten zien behalve een langzaam bewegende toxiciteit of tekort dat gemakkelijk te herkennen en op te reageren is. Eenvoudige aanpassingen zoals die zullen nodig zijn. Houd aantekeningen bij totdat het is uitgewerkt. dit is ook exact, met wat experimenteren met het verhogen van p of k, dezelfde formule die ik in veenmos heb gebruikt gedurende 2.5 jaar daarvoor. Ik kijk er erg naar uit om te werken met promix BX of HP, aangevuld met wat vermiculiet (equivalent aan perliet, maar voegt wat Si toe). Hun balen komen met een voedingslading die opvallend vergelijkbaar is, behalve voor lagere K. Het is pH-gebalanceerd en klaar voor gebruik. Geen angst om planten te doden met Na of een halfslachtig gebufferde batch coco die je eerste 30 dagen groei vertraagt. Wat je de plant voert is 100% over de plant en niet het grondloze medium van keuze. Coco is prima. Het is handig. Het is echter een beetje een risico. Het is niet "groener" - het verspilt een hoop vers zoet water, ik garandeer dat dat even slecht is voor de toekomst als het opgraven van moerassen. Je zult merken dat tal van verschillende merken een zeer vergelijkbare verhouding hebben als hierboven en bij een mixverhouding van 1.3-1.5EC volgens de instructies -- JR Peters "Jack's Hydro deel A", de hydro-lijn van Souther ag, de hydro-lijn van masterblend, athena's proline, floraflex pro lijn geloof ik -- allemaal een basis hydro gecombineerd met calcium nitraat en magnesiumsulfaat (elke oude voedingsgrade epsomzout). Het is geen toeval. Deze formule is geweldig. Wees niet bang voor droge meststoffen. Ik kweek 80 vierkante voet wiet per jaar en geef 35 USD uit aan meststoffen per jaar. Het zou een klein deel van de totale kosten moeten zijn als iemand je oplicht.