Illuminatos Halloween Edition

Je wilt deze planten gaan verplanten en daarna het hele substraat laten weken zodat er helemaal geen droge plekken zijn... je zult waarschijnlijk meer aarde moeten toevoegen zodra je dat hebt gedaan. Vanaf daar is het onderaan voeden/bewateren een geweldige manier om te voorkomen dat de aarde te veel samendicht en om zuurstof bij de wortels te laten komen. Veel succes!

In deze fase zou ik me meer concentreren op het geven van een wortelversterker in plaats van reguliere voedingsstoffen, hoewel een Lichte dosis voedingsstoffen niet slecht zou zijn, tenzij je grond al voedingsstoffen bevat... Je moet het wat tijd geven om te herstellen van de stress van de transplantatie. Dus deze week zou ik alleen water geven met wat wortelversterkers en volgende week kun je beginnen met de voedingsstoffen... Wat betreft het toppen, dat wil je ook niet meteen doen, aangezien dat ook een zeer stressvolle techniek is en de planten veel te jong zijn... laat ze eerst herstellen van de transplantatie en wanneer ze 5 of 6 knopen hebben, kun je toppen. Rode stelen geven trouwens gewoon stress aan en dat is over het algemeen een voedingsstress of pH buiten het bereik... sommige paarse strains hebben van nature rode stelen, dus verwissel de twee niet. Veel succes!

Rode stelen kunnen van nature voorkomen bij sommige strains - ik ben niet bekend met deze twee, maar je kunt er een beetje onderzoek naar doen... afgezien daarvan zullen rode stelen aangeven dat er enige stress is, maar bijvoorbeeld een calciumtekort laat vlekken op de bladeren achter, zelfs als je het tekort corrigeert, zullen de beschadigde bladeren niet meer herstellen... dus sommige stelen zullen misschien nooit meer de normale, goede kleur terugkrijgen. Als de nieuwe stelen die verschijnen een goede kleur hebben, zou ik dat beschouwen als een teken dat je haar probleem hebt opgelost... als ze allemaal rood zijn, zou ik naar de genetica kijken. Wat betreft de hoogte, Blood Orange Haze kan gewoon een kleinere plant zijn dan de anderen of ze kan zijn gestunt - persoonlijk denk ik dat ze op dit moment gewoon een kleinere plant is. En zelfs als ze een beetje is gestunt, zou ik haar zeker niet vervangen - ze kan je nog steeds een goede oogst geven in de toekomst. Veel succes...

De lagere temperaturen hebben ze misschien een beetje vertraagd, maar niet veel... Ik zou me nergens zorgen over maken - vooral niet over wortelrot! Niet na zo'n korte stroomonderbreking... wortelrot komt van te veel water geven gedurende dagen en dagen achter elkaar... Ze weken voor een transplantatie is geen probleem! Veel succes....

Naar mijn mening zou je verrast zijn hoeveel stretch je kunt krijgen na de seksshows. Een beetje LST en je zou het best goed kunnen doen met deze planten... Soms helpt minder doen, ik weet dat je wilt dat ze gedijen en dat zullen ze ook, ik hou niet van het verplanten van autos omdat het me te veel stress bezorgt, mephisto-genetica is veerkrachtig en zal in mijn ervaring weer opbloeien. Misschien proberen wat wormenmest toe te voegen. Maar als je besluit opnieuw te beginnen, zou ik aanraden je uiteindelijke pot te gebruiken en gewoon rondom de zaailing water te geven en meer water te gebruiken naarmate ze groter worden. Veel succes!

als je meer dan 1-2 plant, zul je onvermijdelijk dit probleem tegenkomen.. en minder vaak als je 1-2 doet. dus, het is een goed idee om een extra 25% of 50% te planten en dan kun je de zwakken verwijderen en ervoor zorgen dat je het juiste aantal gezonde planten hebt volgens plan.

nah... je gaat geen gevolgen hebben van hard kraanwater behalve dat je luchtbevochtiger-wick (als die dat is) eerder verslijt of gewoon meer witte stof op dingen neerkomt als je het andere type hebt. gebruik een demineralisatiecartridge/tablet, als je je zorgen maakt. pH is in deze context ook geen probleem... gezien de gebruikelijke waarden van kraanwater. de echte zorg zou een vieze/besmette reservoir zijn... houd het schoon of je verspreidt ziektekiemen overal.

Persoonlijk zou ik nooit oude aarde hergebruiken, ongeacht hoe weinig gebruik het heeft gehad, en altijd nieuwe planten in nieuwe aarde planten. Dit voorkomt ziekte- en plaagproblemen en voorkomt ook problemen met de ophoping van meststofzouten, pH, enz. De aarde is meestal het goedkoopste onderdeel van elke kweek, dus waarom het risico lopen op de kwaliteit van je planten om een paar dollar te besparen?

Ik sta hier zeker achter Organoman... Ik zie dat je net wat autoflowers hebt gezaaid en als je deze route kiest, zul je deze ook zaaien. Ik begin al mijn autoflowers (en tot nu toe zijn dat de enige dingen die ik kweek) in ProMixHP, wat geen (nul) voedingsstoffen bevat, omdat ik wil controleren wat, wanneer en hoeveel voedingsstoffen ze krijgen... En autoflowers houden helemaal niet van en hebben in de eerste paar weken van hun leven geen voedingsstoffen nodig.... en wanneer ze WEL aan de plant worden toegevoegd, begin ik met 1/4 sterkte om ervoor te zorgen dat ze het kunnen verdragen. Dus, wat betreft je plan, ben ik er helemaal niet voor... sorry! Veel succes!

meer vermogen terwijl je een vergelijkbare PPFD op het bladerdak behoudt, zal meer licht naar de lagere gebieden bieden --- meer fotonen die van de muren stuiteren onder meer obtuse hoeken. basis geometrie aan het werk... Nu, dit zal technisch gezien het licht dat lagere gebieden raakt verhogen, maar ook veel minder efficiënte benutting van watt -- veel meer verloren door absorptie en elke verdubbeling van de afgelegde afstand vermindert de intensiteit tot 1/4 van wat het was halverwege terug naar het licht (de omgekeerde kwadratenwet is van toepassing). bijv. als je het optimale punt voor PPFD vindt op 18" afstand... dan verhoog je het licht met 24" dat is een 1.33 incrementele verandering (6/18 = .33). 1 / 1.33^2 *100% = 56.5% van de vorige intensiteit op 18" en specifiek gemeten binnen hetzelfde gebied van het bladerdak als voorheen... gewoon door een verhoging van 6" in afstand. de andere kant op is net zo drastisch.. 6" minder is 1/.66^2 *100 = 230% toename in intensiteit bij het verlagen van 18" naar 12".... Maar, een wet van de thermodynamica vertelt ons dat er geen energie verloren of gewonnen gaat... dus, die fotonen zijn er nog steeds... ze zijn gewoon meer verspreid... meer stuiteringen van een 90% reflecterende muur betekent meer fotonen die nooit de plant zullen raken (niet technisch "verloren"). Meer licht zal onder zeer obtuse hoeken raken en dan de grond raken enzovoort... verspreid overal -- dit is waarom het licht naar lagere gebieden zou moeten verhogen.. is het het waard? ik weet het niet... op een gegeven moment zal de kostprijs het niet rechtvaardigen.

Echt, je plant zou veel groter moeten zijn om te lollipoppen. Dat is echt alleen voor monsterplanten van 80 cm voordat je ze lollipopt of minder. Maar, omdat ze kort zijn, kun je LST met het invouwen van bladeren toepassen. Het is laat in het proces, maar je kunt nog steeds de af en toe fanleaf verwijderen die de plant blokkeert. En verhoog de temperatuur tijdens de bloei en verander je timing naar 18-6, aangezien het 2 uur duurt voordat een plant slaapt. Maak het dan zo koud als je kunt en je zou ze een beetje moeten kunnen rekken. Je hebt een temperatuurverandering van 6-7°C nodig.

85 is een beetje hoog en 83 is beter, maar nog steeds aan de hoge kant voor temperaturen. 80 zou ideaal zijn, maar dat doet er allemaal niet toe als je luchtvochtigheid niet goed is. Ik ben aan het checken... VPD is erg belangrijk en is een van de belangrijkste parameters die op punt moeten staan om je planten te laten transpireren en water en voedingsstoffen op te nemen... Als je de temperatuur op 80F houdt, zou je RH 75 moeten zijn voor de vegetatieve fase om tussen 0.80 en 0.95 te blijven, bij een 0.87... In de bloeifase zou 80F en 68Rh je tussen 0.96 en 1.15 plaatsen, bij een solide 1.12... Alles boven 1.15 is stress voor de planten en je wilt de temperatuur en RH verlagen naarmate je langer in de bloei bent, totdat je dicht bij 66.2F en 50RH komt voor een VPD van ongeveer 1.10.... Tent buddy is een geweldige app om VPD bij te houden, evenals PPFD en DLI, wat de lichtintensiteit voor de planten is en je laat zien waar die moeten zijn voor elke groeifase... Ik raad de inkbird thermostaat aan en ook de luchtvochtigheidscontroller, dat zijn de beste die ik op de markt heb gevonden voor de beste prijs en ze werken geweldig, hield mijn tent moeiteloos in de hand... Veel succes, ik hoop dat je dit kunt uitzoeken...

Hey, ik zie een paar problemen. Ten eerste vertonen je planten tekenen van calciumtekort en zijn ze over het algemeen hongerig. Dit komt niet door een gebrek aan voedingsstoffen, maar door hoe je ze gebruikt. Big Bud is alleen bedoeld voor de eerste 2 weken. En Bud Candy en Carboload zijn qua ontwerp erg vergelijkbaar. Er zijn kleine verschillen, maar ze zijn heel vergelijkbaar... dus laat er één vallen en probeer na een paar weken de andere uit nadat je de eerste hebt laten vallen. Je moet ze niet samen gebruiken... begin met 1 of 2 liter water en je plant zal weer beginnen eten... laat die weg en nadat je aarde wat is opgedroogd, voeg je wat calcium of calmag toe. Ik gebruik calpoeder en Epsomzout of gewoon één daarvan wanneer nodig. Wat je gebruikt bevat magnesium. Dus je hebt een tekort aan calcium. Big Bud moet ook weg. Het is alleen om het pre-flowerproces te helpen en dat is het, maat. Laat Carboload vallen en houd de Bud Candy, en als je wilt, schakel dan na een paar weken over naar Carboload. Maar echt, Bud Candy is de betere. Houd een constante PPM aan... Maak je basisvoedingsmix voordat je Bud Candy toevoegt, want dat zijn je basisvoedingsstoffen. Met alleen basisvoedingsstoffen wil je in het bereik van 500-700 PPM zitten en dan 1-2 van deze toepassen. Je kunt de verschillende harsen en budversterkers verdelen over 2 verschillende voedingen tijdens een groeiperiode. En je kunt een 250 PPM geven (kraanwater inbegrepen met cal/mag of alleen cal). Als je meer hulp nodig hebt, voel je vrij om me een DM te sturen. Ik ben met deze begonnen met mijn eerste kweek. Veel succes!