Misschien. Ik zou alles aanbevelen dat resulteert in een vergelijkbare verhouding en concentratie van Jacks 3-2-1. Je hebt een paar eenvoudige vereisten voor grondloze/hydro teelt en 1.000 manieren om het te bereiken. 100% oplosbaar - het lost allemaal op. 100% planten-beschikbaar - de plant kan de voedingsstoffen onmiddellijk opnemen na oplossing. Bied op elk moment een volledige en complete voeding - geen gekke wetenschapper die hier of daar dit of dat toevoegt. Je hebt misschien een iets andere formule nodig voor zaailingen versus vegetatieve fase versus bloei, maar niets extravagants of wild ingewikkelds. Fertigate elke keer met een minimum van 10% afvoer. Dit is ongelooflijk belangrijk. Elk proces dat de 10% afvoer niet omvat, negeert basically de voordelen van grondloze teelt en schijt er gewoon op. Je kunt net zo goed in de grond kweken op dat moment, lol. Ik overdrijf misschien, maar slechts een beetje. Wees religieus over de 10% afvoer. Het voorkomt ophoping en elimineert een heleboel potentiële problemen... het maakt diagnose gemakkelijker. Een 'oplossing' voor elk probleem gerelateerd aan voedingsstoffen is simpelweg het aanpassen van de gebruikte formule. J.R. Peters Jacks 3-2-1, megacrop, masterblend, crop salts, kosher salts, en verschillende anderen gebruiken allemaal een beproefd 3-delig systeem. Een 'hydro' gebaseerde .. dit zal een beetje variëren tussen merken. calcium nitraat - dit is hetzelfde ongeacht, maar je ziet wel variatie in concentraties van 14-0-0 tot 15.5-0-0 enzovoort. Magnesiumsulfaat - ook bekend als epsomzout. In deze opstellingen heb je geen 'calcium' product nodig, omdat calcium nitraat dat regelt. Wat lokaal beschikbaar is -- Wat goedkoper is, is het beste. Koop in bulk en droge voedingsstoffen als je bij grondloze teelt blijft. Deze dingen zijn ook compatibel met hydro teelt. Je kunt het gebruiken met normale grondteelt, maar je zou het anders moeten doseren om aan te vullen wat er al in de grond zit, maar je kunt iets anders prefereren als je terugschakelt... maar zodra je je vestigt, koop in bulk en je meststof zal 4 cent per gallon gemengd zijn. Het zal een van je goedkopere uitgaven worden bij het kweken. Ik geef ongeveer 30-50/jaar uit voor 2 kweekperiodes die in totaal 65-70 vierkante voet van het bladerdak beslaan, meer of minder -- vergelijkbaar met vier 4x4 kweekperiodes, maar waarschijnlijk iets meer dan dat. Coco coir zou een verhouding van 2:1 met perliet of iets dergelijks moeten zijn. Ik zou vermiculiet aanbevelen omdat het ook wat Si biedt. Planten hebben niet veel Si nodig en kunnen de vaak dure Si-producten vermijden. 70/30 coco+perliet wordt vaak verkocht, en dat is zeker dicht genoeg en handig. Overweeg promix hp of bx of andere grondloze / zeer licht geladen opties. Je krijgt een slechte partij coco die niet goed gebufferd is en je planten lijden een maand of langer of sterven mogelijk zelfs daardoor. Leren om zelf coco te bufferen zou ook nuttig zijn. Sommige merken zijn betrouwbaarder dan andere. Als je kiest voor een sphagnum veenmosbasis voor grondloze teelt, weet dan dat de verhouding 1:1 voor perliet of iets dergelijks is. Het houdt meer water vast, dus het heeft iets meer nodig... uiteindelijk hebben zowel coco als sphagnum veenmos gemengd in deze aanbevolen verhoudingen ongeveer dezelfde gas:water mix, wat het doel van elke aanbeveling is... geen toeval. Dat zal het beste zijn voor de wortels. In tegenstelling tot grond controleer je alles wat betreft voeding. Houd bij wat je voedt... of word vertrouwd met het gewogen gemiddelde percentage van de massa op basis van de dosis van elk product en tel ze op, of bereken ppms en houd die bij. Beide opties zijn gelijkwaardig. Je zult al snel de bovenste/onderste limieten leren en hoe je 99,99% van de problemen gemakkelijk kunt vermijden... voedingsproblemen zijn ongelooflijk vreemde kwesties wanneer je slechts een beetje moeite doet om het bij te houden. Als je wat richtlijnen voor PPMs wilt om mee te beginnen... dit is goed voor volwassen vegetatie... je hebt misschien iets minder nodig voor zaailingen (gewoon iets verdunnen) en je moet bijna zeker de N verlagen tot 100ppm of lager in de bloei... dat hangt echter sterk af van hoe je voedt vóór dat punt. Voed zwaar in het begin, heb later minder nodig, enzovoort. volwassen plant in vegetatieve fase: N 120-130 P 40-60 K 180+ Ca 100+ Mg 75ish S 100ish Enige minimale aanpassing ten opzichte van lokale variabelen is bijna altijd nodig. Dit is minder dan 700ppm aan voedingsstoffen. Dit omvat niet wat er in je kraanwater zit. Zou niet te relevant moeten zijn, maar maakt deel uit van die 'lokale variabelen' die mogelijk een kleine aanpassing vereisen om te mitigeren. Het gaat niet om wat goed werkt voor 1 dag of 1 week... een kleine onbalans kan weken of zelfs een paar maanden duren om een probleem te vertonen. Hoe lang het duurt, geeft aan hoe ernstig de aanpassing moet zijn om het de volgende keer te vermijden. Het gebruik van de plant verandert na de omschakeling naar bloei. Als je doorgaat met 120ppm N na de omschakeling, zul je bijna zeker eindigen met een stikstof toxiciteit tegen week 5-7 van de bloei of eerder. Dit is waar bijhouden helpt... je kunt kijken naar wat je deed, besluiten je formule op een bepaald moment te veranderen om het de volgende keer te vermijden... spoelen en herhalen totdat het gladgestreken is en werkt voor 95% van de planten, of meer. Ik kweek regelmatig meerdere strains uit hetzelfde reservoir. Ik heb 7 uit 1 reservoir gekweekt zonder problemen... het is zelfs iets waar ik me op dit moment geen zorgen over maak omdat ik weet dat het goed zal zijn. Dit is een van de voordelen van grondloze/hydro... dit zal ongelooflijk vertaalbaar en consistent zijn van tuin tot tuin, zelfs als er enkele kleine aanpassingen nodig zijn voor lokale variabelen. Je kunt beginnen met het imiteren van iemands formule en het zal ongelooflijk vergelijkbare resultaten opleveren in alle maar de meest extreme contexten en een beetje gezond verstand.