Germination

oh als je in een kouder klimaat bent, zou ik een verwarmingsmat aanbevelen. het zal een niet-levensvatbaar zaadje niet laten ontkiemen, maar het zal de consistentie van je kiemtijden verbeteren. Neem er een met een thermostaatsonde voor het medium. Als het medium zelf 76-80F blijft, is er geen verwarmingsmat nodig. het effect dat ik merkte is dat in plaats van 2-5 dagen voor de overgrote meerderheid van de kiemen, het nu 2-3 dagen is voor de overgrote meerderheid om te ontkiemen. Stragglers kunnen nog steeds voorkomen, maar minder vaak. 15 dagen is waarschijnlijk het punt waarop je kunt aannemen dat het niet zal ontkiemen. als je denkt dat ze op enig moment zijn uitgedroogd, kun je de onderstaande methode proberen, maar verwacht op dit punt niet te veel. Op een gegeven moment zullen ze gewoon beginnen te rotten.

Ik zou een slurry maken van de coco en de pH testen .. zorg ervoor dat het goed pH-gebalanceerd is. Sommige coco is niet goed verwerkt wanneer je het krijgt en kan planten doden of ze ziek maken. Heb het zien gebeuren. Heb het zien gebeuren bij anderen. Als de coco in orde is... Gebruik een geschikte potmaat voor zaailingen, ondanks de bro science die anders zegt omdat 'autoflowers magisch anders zijn dan alle andere planten.' Potten veroorzaakt geen schok bij een plant, tenzij je het opzettelijk ruw behandelt. Potten resulteert in een ideale wortelzone en elimineert de onnodige toevoeging van moeilijke watergewoonten voor een klein plantje in een enorme pot. Een gezondere wortelzone met minder risico op vreemde microbieel groei door stilstaand water. Dus, het is geïrrigeerd om te beginnen. Maak een kleine 1/2" diepe kuil. In plaats van te graven, creëert het een veilige kleine gecomprimeerde plek voor het zaad om te rusten zonder angst dat het dieper in het medium valt. Laat het zaad vallen, bij voorkeur niet ondersteboven, maar zelfs dat vertraagt het alleen een beetje. Bedek voorzichtig van de zijkanten en druk het aan - niet te strak. Om een '2e' irrigatie te vermijden voordat ze opkomen, gebruik ik een humiditeitsdome. Ik haal de dome eraf wanneer ze opkomen. Afhankelijk van de opkomsttijden, pas je de diepte aan waarin je het zaad plant. Je plant te ondiep als de schalen op de spruit blijven zitten. Minimaliseer dat schil-hoofd effect terwijl je de kortste opkomsttijden mogelijk maakt. Hou het simpel. Uit wat ik heb gelezen, is het verschil tussen direct en papieren handdoek zo minimaal dat het niet uitmaakt bij het omgaan met een handvol planten in een thuis tuin. Eén ding dat geen argument is, is dat de papieren handdoekmethode niet zo eenvoudig is en meer handmatige inspanning vereist terwijl het een delicate taproot aan licht blootstelt - niet ideaal. Wat leuk is, is dat het veel 'schokkender' is voor de plant dan potten, maar "dat is" oké, lol. inconsistente aard van bro science... Desondanks zul je een lichte leercurve hebben voor elk -- zoals het kiezen van de diepte voor de directe methode. Deze problemen zijn tijdelijk en irrelevant op de lange termijn. Je zult het op de een of andere manier uitzoeken en ongeveer 100% succes hebben met levensvatbare zaden. Echter, je zult af en toe onlevensvatbare zaden tegenkomen en dat heeft meestal te maken met hoe oud het zaad is -- zelfs dat varieert per genetica wat betreft wanneer ze beginnen te falen. Ik heb wat 3-4 jaar oude zelfgekweekte zaden die nog steeds bijna 100% opkomen en ik bewaar ze niet op de 'beste' manier... gewoon een lade en een zakje om een referentiepunt te geven. Is het jouw schuld? Is het de coco? Is het zaad gewoon oud en onlevensvatbaar? Dat is aan jou om te onderzoeken. -------- Eén ander ding omdat de manier waarop je water geeft verontrustend is. Geef nooit gedeeltelijk water. Dit zorgt alleen maar voor een slecht droogpatroon dat oppervlakkige wortels traint. 1) geef volledig water. * met coco 10% afvloeiing erbij. 2) wacht op de juiste droogperiode en herhaal In een grondloze medium, zoals coco, moet je elke keer bemesten met een goed uitgebalanceerde formule. Je biedt 100% van de voedingsstoffen. Je wilt een goed uitgebalanceerde formule rond de wortels te allen tijde. Het gaat niet om de verhouding van gebruik in de plant, maar om verhoudingen die elk gemakkelijk beschikbaar maken voor de plant via de wortels. De 10% afvloeiing elimineert ophoping van voedingsstoffen in het medium. Elk probleem dat je ziet, wordt opgelost door de formule aan te passen en geen zorgen over ophoping als oorzaak. Eenvoudigere diagnose is een voordeel. Met zaailingen zou ik het oppervlak niet laten drogen wat betreft de '2e' irrigatie, maar daarna zijn er genoeg wortels om gebruik te maken van een minder risicovolle nat-droog cyclus. Met coco, wanneer het begint te verkleuren aan de bovenkant, is dat meestal een goed moment om opnieuw te irrigeren. Je kunt ook op gewicht / gewichtsverlies gaan. Als je opnieuw irrigate bij hetzelfde gewichtsverlies, heeft het dezelfde hoeveelheid water nodig. Dit zou allemaal een reactie moeten zijn... gebruik zoveel als nodig is om 10% afvloeiing of meer te krijgen... wacht op waarneembaar gewichtsverlies of uitdrogen aan de bovenkant om de volgende irrigatie te triggeren. Kies niet een van beide op een inductieve manier. Dat is de verkeerde manier om het te doen, objectief gesproken. Ik zou de eindresultaten van jacks 321 / cropsalt / masterblend / mega crop hydro setups opzoeken... imiteer hun elementaire ppm verhoudingen en begin rond 600-700ppm totale concentratie (apps en websites kunnen dit berekenen op basis van gegarandeerde etiketten en doseringsinstructies.. sommige kunnen dosering geven voor specifieke ppm-doelen enz.) Er is een reden dat al deze bedrijven een vergelijkbare verhouding gebruiken zodra ze volledig gemengd zijn. Het is allemaal gebaseerd op dezelfde bestaande kennis in plaats van te proberen het wiel opnieuw uit te vinden met een of andere esoterische bro-science formule die alleen voor 50% van de planten werkt, lol. Een goede formule zal goed werken voor de overgrote meerderheid van de planten. Als een formule consequent resulteert in bladsymptomen, vertelt dat je dat het geen geweldige formule is om te gebruiken. Houd de elementaire ppm in de loop van de tijd bij en je zult zien wat een tekort of toxiciteit veroorzaakt en weten om het te vermijden. Of ik nu 2 of 8 soorten kweek, deze formule (gebruikt door meerdere bronnen) werkt voor de overgrote meerderheid van de genetische variëteit. Dit zal de leercurve verkorten. Dit is een deel van de superkracht van grondloos. Eenvoudigere diagnose, herformulering op basis van observatie voor betere, consistente resultaten. Optimale niveaus van voedingsstoffen rond de wortels creëren de snelste groei. Je kunt leren dat je een iets andere formule nodig hebt voor bloei dan voor groei. Minder N is meestal de aanpassing. Te veel variabelen en keuzes die je maakt, kunnen invloed hebben op wat je precies moet doen. Ik verlaag N met ongeveer 20-30% in 2 stappen als ik de bloei ingaan. Hoeveel je hebt gevoerd voorafgaand aan dat kan een groot verschil maken. --- Bekijk de gidsen op cocoforcannabis.com -- coco is niet noodzakelijk. Elke grondloze optie is vergelijkbaar. Hun gidsen en artikelen zijn zonder twijfel beter dan alle andere marihuana-sites die veel vaker in magie duiken en er onbewust over zijn. Er is minder anekdote, meer rationele betrokkenheid. Ze zijn eerlijk wanneer ze iets extrapoleren dat misschien waar is of niet, bijvoorbeeld, terwijl de andere sites ongefundeerde dingen als feit stellen. Het is een eerlijker en rationeler bron voor informatie.

Ik zou geen water meer geven. Als er na nog eens 10 dagen wachten niets gebeurt, kun je in de aarde naar de zaad zoeken en als hij niet beschimmeld is, kun je proberen het zaad in een papieren doek te laten kiemen.

Water geven van bovenaf comprimeert de grond, het starten van zaailingen in 5 gallon is niet ideaal. Een groot deel van de sleutel tot germinatie is het constant vochtig houden van het medium met veel zuurstof. Hoge luchtvochtigheid wordt over het algemeen niet aanbevolen voor zaadgerminatie, vooral in de beginfase. Hoewel zaden vocht nodig hebben om te germineren, kan overmatige luchtvochtigheid leiden tot problemen zoals damping off, grondcompressie, zaadrot en verminderde germinatietarieven in het algemeen. Optimale luchtvochtigheid voor germinatie ligt vaak rond de 50-60%. Hoewel zaden vocht nodig hebben om te germineren, kan hoge luchtvochtigheid schadelijk zijn. Het vinden van de juiste balans tussen vocht en ventilatie is cruciaal voor een succesvolle zaadgerminatie. Dat is mijn mening over de zaak. Je zult niet veel mensen vinden die het ermee eens zijn, behalve mijn planten.

Oh en ik vergat te vermelden, normaal gesproken als je direct in de grond plant, zou het ongeveer 5 tot 10 dagen moeten duren voordat je het ziet en plant de zaadjes nooit te diep. Een inch is normaal gesproken meer dan genoeg, zelfs 1 cm is oké zolang het niet in direct zonlicht staat. De grond moet vochtig zijn, maar niet doorweekt. Als je begint met vochtige grond, kan je zaailing gemakkelijk een week overleven zonder extra water.

Ik ben het eens met RR92 Het is veel veiliger om te ontkiemen in keukenpapier of ergens waar je kunt zien wat er gebeurt. Er kunnen veel dingen in je grond zitten die een vers ontkiemde zaad willen opeten en als je te veel water geeft en het verdrinkt of het is een waardeloos zaadje, moet je lang wachten om erachter te komen. Ik ontkiem in keukenpapier totdat de zaadhuid en het membraan van de cotylen afkomen en dan kan ik het gelijk met het oppervlak van de grond planten en binnen een paar uur duwt het omhoog.

Hey :wave: Ik ben geen pro in het direct ontkiemen in aarde, maar meestal duurt het ontkiemen niet zo lang. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan ontkiemen in natte tissue… gemiddeld duurt dit 3-5 dagen totdat de zaailing begint te verschijnen. Ik weet dat dagelijks water geven ook niet zo goed is voor het ontkiemen, omdat je je zaailing ook kunt verdrinken. Misschien kun je kijken wat er is gebeurd, of de zaden zijn gekiemd of niet, en het nog eens proberen met een andere methode.