notice any nutrient deficiencies or toxicity ?

Ziet er relatief gezond uit. Ik heb niet te veel bezwaar tegen lagere, beschutte bladeren. Ze beginnen op een gegeven moment tekenen van ouderdom te vertonen. Het is echter moeilijk om bladeren onder een groeilamp te beoordelen. Ik hou ervan om een plant meer uit te spreiden met iets langere internodes, maar dat hangt volledig af van je einddoel. Ik moet een oppervlakte van 2x2 per plant bedekken, dus dat beïnvloedt hoe ik het in het begin kweek... die vroege knopen zullen in mijn context allemaal worden gesnoeid, dus het is in eerste instantie niet mijn doel om mooie strakke internodes te hebben... ik wil ze natuurlijk wel dicht genoeg hebben om echt sterke takken en dik vaatweefsel te vormen. Ik geef het gewoon niet zo veel gas totdat het bladerdak gelijk is en ik het verticaal laat groeien. Die Photone-app kan een goed hulpmiddel zijn, maar verwacht niet dat het nauwkeurig is. Het berekent precies "een" DLI, maar dat betekent niet dat het accuraat is. +/- 10-15%, waarschijnlijk. De fluxdichtheid van het licht (het gebied onder de grafiek die pieken en dergelijke voor golflengten toont) zal invloed hebben op hoe het klux omzet, wat is wat het meet, naar PPF, wat een enkel punt van umol/s van PAR is. Je hebt meerdere punten van PPF over een oppervlakte nodig om PPFD te meten. Dit wordt vervolgens gerelateerd aan het aantal uren dat het aanstaat om DLI te krijgen (zie wiki). Dat is echter oké. De sleutel is niet nauwkeurigheid, maar consistentie. Er is geen specifieke DLI die je moet halen. Je lokale variabelen bepalen de maximale DLI... omgevingsco2, temperaturen, RH% hebben allemaal invloed op de fotosynthese of de maximale fotosynthese die per dag kan plaatsvinden, en dat is direct gekoppeld aan de maximale DLI die het per dag kan verwerken. Dus, observeer en reageer is een must, zelfs met een echte quantum meter. Pas het licht aan op basis van het groeipatroon, zodra dat is zoals je het wilt, meet dan de "DLI" met Photone. Dat nummer is je doel. Je kunt het niet weten totdat je het vindt. Als je de huidige afstand tussen de knopen die in de loop van de tijd ontwikkelen leuk vindt, dan heb je het goed. Klimaatveranderingen kunnen dit ook beïnvloeden... minder fotosynthese potentieel = lagere DLI-drempel voordat het iets beschadigt of stagneert. Voor wat het waard is, de afstand en kracht komen goed overeen voor 35-40 DLI met reflecterende muren. Als je fotoperiodes doet, is het nuttig om het licht voor ongeveer 66-70% vermogen en de bijbehorende hangafstand (ongeveer 18-20") aan te passen. De reden hiervoor is dat wanneer je overschakelt van 18/6 naar 12/12, dit direct samenhangt met de sprong van 66% naar 100%... je behoudt dezelfde DLI als je dimmerknop enige nauwkeurigheid heeft, natuurlijk. Je hoeft de hangafstand helemaal niet te veranderen, behalve om gelijke tred te houden met de planten, maar dezelfde afstand als wat je hebt uitgedokterd voor de 18/6-cyclus, wat handig is. 100w... om op 40 DLI te zijn, moet je dat waarschijnlijk beperken tot 2,5-3 vierkante voet. Het zou net onder de 3 vierkante voet zijn... je hebt waarschijnlijk 35-37w/vierkante voet nodig met de effectiviteit van dat licht. Dat bepaalt je hangafstand als het goed gedaan is... oppervlakte van dekking (als fotoperiodes, oppervlakte van dekking in verhouding tot 12 uur werking, ook). Dus, de les is dat elke groeilamp met een iets ander spectrum iets anders zal omzetten... d.w.z. niet nauwkeurig. Op basis van je vermelding van 700mL en 'nog steeds nat'... je water geeft slecht. Het zal je uiteindelijk inhalen, zelfs als je door een of twee kweken komt door het slecht te doen. Maak altijd het hele substraat nat, stop nooit eerder. Een beetje afvloeiing is prima in de grond, maar lekt je amendementen weg. Wacht tot de bovenste 1" droog is en herhaal. Voeg meststof toe in verhouding tot de concentratie waarmee je het mengt... persoonlijke voorkeur... elke andere? elke derde? 1/week? wat je ook kiest, je kunt die evenwicht in de loop van de tijd vinden. Het volume water dat nodig is, is het volume dat nodig is om de klus te klaren en niet een getal dat je willekeurig kiest. Als je consistent water geeft met hetzelfde gewichtsverlies, heb je hetzelfde volume water nodig. Als je zonder grond kweekt, fertigate dan met een goed uitgebalanceerd dieet van 1.2-15EC bij elke irrigatie met een religieuze 10% afvloeiing afvalwater -- kan buiten worden gebruikt, maar niet voor andere potplanten. Als je sphagnumveen of een ander substraat met hoge capaciteit gebruikt, wacht dan bijna net zo lang als je zou doen voor grond, tenminste in het begin. Met iets als coco dat 2/3 van het water per volume vasthoudt, geef je water bij het eerste teken van uitdroging bovenaan. Ook waarom je alleen 33% perliet + coco nodig hebt versus 50% met sphagnumveen. Kleine verschuiving in bloei, maar niets belangrijks.