How do I stop stretching?

De stretching is gebaseerd op de lichtintensiteit. Verhoog gewoon de lichtsterkte. Als je tent maar 3 voet hoog is, krijg je heel snel andere problemen. Ik heb soms moeite in een tent van 5 voet hoog.

Als de plant omvalt zonder te rekken, is het te veel licht. Als de knopen te dicht op elkaar stapelen, is het te veel licht. Observeer en pas aan. Je herkent het rekken al bij te weinig licht. Ik zal tenminste 2 paden bespreken die je kunt volgen... Een route is dat je waarschijnlijk het aantal watt per vierkante voet kunt uitrekenen dat je nodig hebt, maar dit hangt sterk af van de efficiëntie van je lichten. Ook, ervan uitgaande dat het een lm301-gebaseerde LED is. Dit zal sneller zijn en alleen boven gemiddelde tot hoge efficiëntie tonen, aangezien je het zelf hebt gemaakt, betwijfel ik of het een laag aantal diodes heeft. Watt per diode en diode-bak zullen de efficiëntie bepalen. (Samsung lm301b/h alleen -- 0.25w/diode tot 0.40-.50w/diode is het bereik dat ik hieronder probeer te dekken) Ik zie dat het DIY is, maar is het een kit die wordt gepromoot als een "1000w equivalent" of echte 1000w? Gebruik echte watts wanneer je probeert het dimpercentage hieruit af te leiden. Gaat uit van 18.6 vegetatie en 12/12 bloei. Je wilt maximaal 20-25W/vierkante voet voor vegetatie op 18"-24". En, 30-37.5w/vierkante voet in bloei op dezelfde afstand, wat je kunt zien is 150% meer watt. Elke verandering in afstand van het bladerdak beïnvloedt de gelijkmatigheid van de lichtdekking. Ik geef er de voorkeur aan om die geometrie de exacte afstand van het bladerdak te laten dicteren. De omgekeerde kwadratenwet is van toepassing op de afstand van het bladerdak, dus het kost niet veel om de DLI te beïnvloeden. Laten we zeggen dat het een 4x4 of 16 vierkante voet is en een hoge efficiëntie ... dus 16 vierkante voet * 20w = 320w.. of ongeveer 50% vermogen op 18-24" voor de volwassen vegetatiefase --- minder voor zaailingen en opbouwen zoals nodig tot deze 50% -- met dimmer, afstand of tijd per dag binnen redelijke grenzen. Wiskunde, denken en toepassen.. oh, dit is veel langer, lol... maar als je de waarom en de hoe begrijpt, maakt het het toepassen van deze concepten op andere manieren ook gemakkelijker. 50-60% en 30-36" van zaailing tot start? Of het nu de diode of de driver is, er is geen garantie dat je hetzelfde spectrumflux behoudt naarmate je verder onder de specificatiebladen dimt. Doe het als je moet, maar ik probeer te vermijden om onder de 50% te gaan. Je zult meer moeten toevoegen naarmate de plant volwassen wordt. Waarschijnlijk rond de 66% als het licht goed is afgestemd op de ruimte en de beste afstand van het bladerdak toestaat voor de verdeling van licht om de hoogte van het bladerdak te dicteren, wat in de meeste gevallen 18-24" zal zijn. We zullen een meer appels-naar-appels-term gebruiken voor het meten van de hoeveelheid licht die per dag aan een plant wordt gegeven, dat later zal worden uitgelegd -- DLI, daily light integral. DLI is van toepassing ongeacht de grootte van de tuin of het aantal uren licht per dag (vegetatie, bloei, autos, maakt niet uit voor DLI) Wanneer je boven de 40 DLI komt, begin je schade door licht te zien onder normale omstandigheden (misschien, 55DLI met verhoogd CO2 en strak gecontroleerde VPD). 40 DLI is een goede schatting voor de maximale hoeveelheid die je per dag kunt geven, gegeven alleen atmosferisch CO2 en relatief veilige temperatuur en RH%. Terwijl 21-22 DLI ongeveer zo laag is als je kunt gaan en nog steeds een redelijk gevormde knop kunt verwachten. Dus, zelfs bij volwassenheid, gebruik je misschien slechts 66% vermogen 18 uur/dag op 18-24" van het bladerdak -- 150% daarvan is 100% vermogen op 18-24" afstand in de bloeifase omdat je 2/3 van de uren licht per dag hebt. Hoe beter het licht is verdeeld, hoe dichter je kunt komen met minder dramatische hotspots. Vereiste dekking bepaalt vaak hoe hoog je het nodig hebt. De hoogte van het bladerdak beïnvloedt snel de DLI van het bladerdak en moet in overweging worden genomen. Mijn 650w is geen continue dimknop. Het draait op "80%", 16 uur/dag (1/9de minder uren dan 18 - equivalent van 71% dimmen 18 uur/dag) en 2-4" verder van het bladerdak dan "normaal" om in het bereik van 35-40DLI te komen. Wanneer ik naar bloei overschakel, heb ik een proportionele hoeveelheid meer licht nodig in verhouding tot de verandering in uren, in dit geval 1.33x (als 18/6 heb je 1.50%) om rond de 35-40DLI te komen. Ik weet achteraf dat dit een geweldig startpunt was en de plant de aanpassingen liet dicteren. Helaas had ik een brain fart, behandelde het alsof het op een 12/12-schema stond en stak mijn planten de eerste keer flink in de weg, LOL, maar het is heel dicht bij wat doorgaans het beste werkt door ervaring. Had ik niet zo dom geweest, zou mijn eerste run veel soepeler zijn verlopen met deze lichten. Bereken PPFD/DLI voorbeeld voor dit licht -- 100% vermogen en bedekken 4x5 ruimte, meer of minder. 1900umol/s/20sq ft = 95umol/(s*sq ft) 10.764ft^2 per m^2 * 95umol/s per ft^2 = 1022PPFD, wat op een 16/8 cyclus 58.9 DLI is -- (referentie DLI-tabel - google afbeelding zoekopdracht "Daily Light Integral table") Heilige shit, Batman, dat gaat een plant doden! Op een 11/13 cyclus is het 40.5 DLI, wat misschien een extra inch of 2 van het bladerdak nodig heeft dan normaal zoals ik doe in vegetatie (geen toeval). Hoe dan ook, 40dli/58.9dli = 67.9% -- Dus, niet verrassend hebben we ongeveer 66% daarvan nodig over 18/6... 3/2 -- 2/3 reciproken zouden logisch moeten zijn.. (oftewel 150% vs 66% en 18 uur voor vegetatiefase vs 12 uur voor bloeifase) Gezien de afronding en schattingen, is 67.9% damn dicht bij 66% en waarom ik die extra inches van het bladerdak nodig heb, aangezien het waarschijnlijk aan de hoge kant is gezien de wiskunde ook. Je dimknop elimineert de noodzaak om te rommelen met de afstand van het bladerdak.. laat geometrie en de beste dekking van licht dat dicteren. Een gratis luxmeter-app kan helpen bij het kiezen van de beste afstand van het bladerdak, aangezien het evenredig is aan umol/s & ppf maar zeker niet hetzelfde is. Als de centrale area klux-metingen als "100%" worden beschouwd en de buitenste area 50% van die centrale klux-metingen is, zou de umol/s of ppf de helft zijn van de centrale umol/s meting met een 500 $ quantum meter. Met een luxmeter kun je je randen/hoeken maximaliseren en weten of je te veel in het midden opgeofferd hebt, keer om... de beste algehele gemiddelde is een goed doel. Meet verschillende locaties op dezelfde afstand van de lichten. Het is allemaal evenredig. Je betere dimknop zal de aanpassingen vermijden die ik moet maken aan de lichtcyclus tijd en afstand van het bladerdak (niet gerelateerd aan de gewenste optimale dekking). Als het licht perfect past bij de grootte van de tuin, zal het dicht bij 66% zijn. Als je meer dan dit nodig hebt en niet gerelateerd aan afstand, kan het licht een beetje ondermaats zijn in 12/12 bloei vergeleken met 18/6 vegetatie. Je zou de afstand van het bladerdak kunnen verkleinen, maar dit vermindert ook de optimale lichtvoetafdruk, wat prima is als er ruimte is of als de knoppen aan de randen meer zullen lijden dan normaal. Je kunt ook veilig een 13/11 cyclus implementeren, wat je 8% (of 1/12de) meer DLI dan 12/12 zal geven. Als het minder dan 66% is, is het een beetje te sterk voor het dekgebied en wil je waarschijnlijk een beetje <100% vermogen in bloei of iets verder weg van het bladerdak. (Ik zou hier de laatste aanbevelen... meer fotonen verspreid is beter dan minder die gefocust zijn, tenzij het verschil in watt enorm is dat je daadwerkelijk meer zou besparen dan een schijntje per maand.) Dus, wanneer je die zoete zone vindt voor ongeveer 66% vermogen (of wat dan ook) op een 18/6 cyclus, is het gemakkelijk te weten wat je nodig hebt wanneer je overschakelt naar 12/12 (150% als je van 18/6 gaat). Vroeg vegetatie + de volgende keer opbouwen zal ook soepeler verlopen, vooral met een paar aantekeningen deze keer. Observeer en reageer op de plant is alles wat we kunnen doen zonder een 500 $ quantum meter en dat geeft alleen een meer consistente/precisie meting die kan verminderen hoeveel we moeten observeren en aanpassen voordat we een relatief optimaal vinden. Enige variatie is te verwachten per plantgenetica en tenzij je je omgeving strak controleert, dat ook. Als je eerlijke specificaties hebt, kun je de umol/s en het gebied dat je met licht bedekt gebruiken om PPFD te berekenen en een DLI-tabel te raadplegen. Terwijl andere factoren relevant zijn, is dit de beste manier om licht foton voor foton in het PAR-bereik te begrijpen. De grootte van de tuin en het lichtschema beïnvloeden niet de vergelijking van jouw tuin met een andere met betrekking tot het geleverde licht... Zoek de Utah State Dr. Bruce Bugby video's op YouTube... "maximizing yields...." is een goede en er zijn een paar andere meer gewijd aan verlichting... geweldige info over licht en voedingsstoffen in zijn video's.