Please tell me this isn't Bud Rot!?!

maar de beste manier om het vroeg op te vangen is dat de bladeren beginnen te verwelken! " -- dit verwijst naar de suikerbladeren.. mogelijk ook de fanbladeren als ze uit de knoppen komen. je suikerbladeren zullen allemaal verwelken in het geïnfecteerde gebied. waarom eerst pluizig, dan grijs, papperig onzin later. koop gewoon een goedkope 100-pack strips die oplossen binnen .5ph met 4 kleuren om het pH-bereik op te splitsen voor een gemakkelijkere resolutie. het zal uiteindelijk een vergelijkbare kost zijn in de loop van de tijd voor kalibratie en het periodiek vervangen van de sensor... plus het moeten kopen en opslaan van 2-3 kalibratieoplossingen enzovoort... 1281 ppm, als het nauwkeurig is, is een ongelooflijk hoge dosis voedingsstoffen. (*even een gedachte.. is dit gemeten met kraanwater of berekend van etiketten? als met kraanwater is het niet zo erg als ik hieronder maak, maar waarschijnlijk nog steeds te hoog tenzij je kraanwater in de 500ppm range hebt.. nog meer reden om van de etiketten te berekenen om de balans van de mix te peilen - je zou niet meer dan een 1.5ec mix van voedingsstoffen nodig moeten hebben en hopelijk niet te hard kraanwater).. als het calcium mist, zou ik verrast zijn en je zou van merk moeten veranderen als dat het geval is, lol.. nogmaals, ik betwijfel het, maar het is mogelijk. (google "ferilizer ppm calculator manic botanix" en kijk hoeveel Ca je biedt voordat je aanneemt dat het een Ca-probleem is. kan veel wat-als en misschien's elimineren met een beetje moeite.. planten zullen je dankbaar zijn) Dit is iets ingewikkelder met aarde, omdat er waarschijnlijk al wat in zat om mee te beginnen... je kraanwater zal ook variatie in Ca/Mg-behoeften veroorzaken in vergelijking met anderen. desondanks, als je deze dingen in de gaten houdt, kun je een veilige zone leren en sneller een goede balans vinden dan alleen reageren op het fysieke uiterlijk van de plant, wat gemakkelijk misleidend kan zijn als je met beperkte info werkt. Hoe dan ook, bij bijna 2.6ec zit je aan de bovenkant van de kortetermijnlimieten van de plant en ver boven zijn langetermijnmetabolische gebruiksrate. Een plant kan technisch gezien overleven bij 3ec, maar je wilt het niet opzettelijk zo veel voeren. Ik wed dat dit een toxiciteit veroorzakende lockout is, dus je zult allerlei symptomen zien die niet echt de oorzaak van het probleem zijn.... of in het geval van 2.6ec, mogelijk is meer dan één noodzakelijke molecule te hoge concentratie. bovenop dat zit je in aarde, die met ingebouwde voedingsstoffen kwam. Het dagboek zegt dat je ook al sinds week 1 aan het bemesten bent -- op wat ik aanneem dat de voorgeschreven niveaus op het etiket zijn? Het is bijna zeker te veel. balans is de sleutel tot bemesting. Het is meer een pad van proberen en fouten met aarde dan zonder aarde of hydro. als je van aarde verandert, moet je die balans misschien opnieuw leren, maar het is altijd gemakkelijker de "2e/volgende" keer. als je aarde gebruikt, laat de plant het opeten en verhoog langzaam de bemesting in de loop van de tijd naarmate de aarde meer aanvulling van voedingsstoffen vereist. Vergeet niet dat het altijd gemakkelijker is om op te schalen in reactie op een klein bladprobleem dan om enige toxiciteit te verhelpen. tenzij je met een levende aarde werkt, eindig je met het bieden van bijna 100% van wat aan het einde vereist is. als je een indicatie wilt van hoe dat eruit ziet, mijn (voor zonder aarde*) ppm-tabel is in bijna elk dagboek of week. ik heb hard water, dus mijn ca/mg kan meer dan een paar procent afwijken van wat je nodig hebt. de npk-waarden zouden moeten vertalen naar elk 6ish pH-bereik. hogere pH wil misschien minder N onder andere kleine aanpassingen die nodig zijn.