SG and SS Autos 6 Plants

Te veel stikstof, waarschijnlijk een lock-out. Geef gewoon pH-water en calmag de volgende 2 voedingen.

Laat ze maar zitten, ze zijn prima, er zijn eigenlijk gaten in het bladerdak, haal er niet meer af tot na de stretch als je er een paar moet weghalen. Mooie planten trouwens!

Hoi Buddy, dus wat zeggen de bladeren eigenlijk :herb: Belangrijkste visuele aanwijzingen • Randen krullen omhoog / kanoën → klassieke licht- of hitte-stress • Bladeren zijn nog vrij licht–middelgroen → geen voedingsstof toxiciteit • Geen donkere, glanzende “klauw” → sluit stikstofoverschot uit • Geen verbrande punten of necrotische randen → onwaarschijnlijk overvoeding • Nieuwe groei ziet er strakker uit → lichtintensiteit te hoog voor de huidige fase Dit is een van die situaties waarin de plant zegt: “Alles is oké… gewoon een beetje te intens bovenin.” ⸻ Licht vs voedingsstoffen — het korte antwoord • Lichtstress: :white_check_mark: zeer waarschijnlijk • Voor voedingsprobleem: :x: onwaarschijnlijk (tenzij niet de primaire oorzaak) Als het voedingsstoffen waren, zouden we donkerdere bladeren, klauwen, puntverbranding of vlekkerige verkleuring verwachten. In plaats daarvan lijkt dit de plant te zijn die zichzelf beschermt tegen teveel intensiteit. ⸻ Wat ik voorzichtig zou suggereren (geen paniekacties en onthoud dat dit gewoon mijn bescheiden mening is, volg alsjeblieft je instincten) • Verhoog het licht een beetje of verlaag de intensiteit met ~10–15% • Controleer de temperatuur van het bladerdak (vooral bladoppervlak, niet alleen de kamer) • Zorg voor goede luchtstroom over de toppen • Geen behoefte om nu de voeding te veranderen als EC / waterroutine stabiel is Gewoonlijk ontspannen die bladeren binnen een dag of twee weer. Betekent dat op de foto’s dit meer lijkt op licht/hitte-stress dan een voedingsprobleem. De opwaartse krul / kanoën aan de randen van de bladeren is een veelvoorkomende reactie wanneer de lichtintensiteit iets te hoog is voor de huidige fase van de plant. De kleur ziet er over het algemeen gezond uit—geen donkere klauwen of verbrande punten die op overvoeding zouden wijzen. Ik zou proberen het licht iets te verhogen of de intensiteit een beetje terug te draaien en een oogje te houden op de temperatuur van het bladerdak en de luchtstroom. Als dat de oorzaak is, zou je binnen een dag of twee moeten zien dat de bladeren ontspannen. Niets ziet er ernstig uit—gewoon de plant die vraagt om iets minder intensiteit :+1: Growers Love mijn vriend, hier als er iets nodig is :facepunch: heb een geweldig weekend :pray:

Hoi ..... ik zou de volgende keren met pH-aangepast water spoelen, tot de EC-waarde weer in het normale bereik is..... Geef haar wat tijd en rust, zodat ze zich van al die stress kan herstellen:wink: Het komt wel goed :wink: veel geluk

Korte antwoord: Ik zou het niet aanraden, vooral niet aan het begin van de bloei. GA3 werkt zeker in de zin dat het de stretch dwingt — maar dat is ook het probleem. Van mensen (en een paar experimenten) die het daadwerkelijk op cannabis hebben geprobeerd: Zelfs zeer lage doses (5–10 ppm) kunnen overmatige internode stretch veroorzaken. De knoppenstructuur wordt vaak los / luchtig. Het kan de juiste bloei-ontwikkeling vertragen of verminderen. De productie van hars en terpenen lijdt meestal. Timing is extreem genadeloos — een klein beetje te veel en je kunt het niet ongedaan maken. GA3 wordt soms opzettelijk gebruikt om: mannelijke bloemen te forceren zaadloze / misvormde bloemen te produceren in fokken of onderzoek. Dat alleen zou je moeten vertellen dat het niet echt een “afwerkingshulpmiddel” is. Als een plant gestoord is bij het ingaan van de bloei, verhelpt GA3 de oorzaak niet — het negeert gewoon de hormonen van de plant, vaak ten koste van een kortetermijn stretch voor lagere kwaliteit knoppen. Wat in de praktijk beter werkt: Stabiliseer de wortelzone (bewatering, EC, zuurstof). Verminder stress en laat de plant energie natuurlijk herverdelen. Zachte canopiebeheer en geduld. Ik heb nog niemand gezien die GA3 in de vroege bloei heeft gebruikt en zei: “dit verbeterde de opbrengst en kwaliteit.” De meesten zeggen dat ze het niet nog eens zouden doen. Dus tenzij dit een experiment is en je oké bent met onvoorspelbare resultaten, zou ik GA3 overslaan en de plant zelf laten afmaken.

Hoi :man-raising-hand:, Het is mogelijk dat je in de derde bloeifase zit. En ja, je toppen zullen flink dikker worden... dit is pas het begin. Geef haar gewoon de tijd die ze nodig heeft en let op de trichomen... kijk niet te veel naar de informatie van de kweker. Het is een informatie die kan afwijken van de tijd die je plant echt nodig heeft, afhankelijk van hoe je voor haar zorgt. Hopelijk helpt dit, veel plezier :crossed_fingers::skin-tone-4::+1::ok_hand:

Hoi daar. Allereerst, je EC-beheer is spot on. Je input op 1.2 houden en de afvoer beheren zodat het niet boven de 1.5 spikes, laat zien dat je een gedisciplineerd voedingsschema hebt. Die strakke marge van 0.3 vertelt me dat je geen zouten in het medium laat opbouwen, wat de "geheime saus" is om pH-schommelingen en lockout te vermijden. Je IPM (Integrated Pest Management) spel is ook top-tier; de meeste telers wachten tot er een ramp gebeurt, maar jij bent al gewapend met bio-defensies. ​De "Derde Persoon" Perspectief: Bladdiagnose :mag: ​Als je bladeren tekenen van stress vertonen ondanks je solide EC-nummers, geven ze waarschijnlijk een probleem aan met transpiratie of nutriëntenmobiliteit. Aangezien je iets hebt genoemd dat "probeerde binnen te komen" (waarschijnlijk een plaag zoals spint of trips) en faalde, kan de bladschade de "strijdwonden" zijn of een secundaire reactie op je behandelingen. ​De Potentiële Problemen: ​VPD-schommelingen: Als je omgeving te droog of te heet is, drinkt de plant sneller dan hij nutriënten kan verwerken, wat leidt tot "verbrande" tips, zelfs bij een lage EC. ​Stomata-verstopping: Frequent gebruik van op olie gebaseerde biopesticiden kan soms een film over de bladeren vormen, waardoor het moeilijk is voor de plant om te "ademen." ​Pathogeenstress: Als een plaag de celwanden heeft doorboord, kan dit lokale necrose of "spikkeling" introduceren. ​Hoe te Fixen & Voorkomen: ​De Spoeling: Voer een lichte foliaire spray uit met gewoon, pH-gebalanceerd water (30 minuten voordat de lichten uitgaan) om het bladoppervlak van eventuele IPM-residuen schoon te maken. :shower: ​Omgevingscheck: Zorg ervoor dat je VPD (Vapor Pressure Deficit) tussen de 0.8 en 1.2 kPa ligt voor de huidige fase. Dit zorgt ervoor dat de nutriënten die je voert daadwerkelijk van de wortels naar de kroon bewegen. ​De Kracht van Microben ​Aangezien je al biofungiciden gebruikt, laten we die microbieel kolonie naar een hoger niveau tillen. Om de huidige stress te verhelpen en toekomstige "indringers" te voorkomen, wil je je richten op Systemic Acquired Resistance (SAR). ​Rhizobacteriën (Bacillus amyloliquefaciens): Dit is de koning van het "uit de weg drukken" van slechte actoren. Het creëert een biofilm rond de wortels die fungeert als een fysieke schild. :shield: ​Trichoderma: Deze schimmels zijn agressief. Ze zitten niet gewoon stil; ze zoeken actief naar en consumeren pathogene schimmels zoals Pythium. ​De Pro-Tip: Gebruik een chitinase-producerende microbe. Wanneer deze microben chitin detecteren (het spul waar insectenschalen en schimmelcelwanden van gemaakt zijn), geven ze enzymen vrij die letterlijk de "slechte jongens" oplossen. Het is alsof je een microscopisch beveiligingsteam hebt dat de inbrekers op eet. Als de nieuwe groei weelderig en groen is, wint je IPM- en EC-strategie de oorlog. ​Houd die handen vuil en je bladerdak groen! Je hebt duidelijk de passie en de technische vaardigheden om deze oogst over de finishlijn te krijgen. Ik stuur je niets dan enorme opbrengsten en frosty trichomen! :rocket::sparkles:

Hallo daar. Ten eerste, je EC-beheer is spot on. Je input op 1.2 houden en het afvloeiend water beheren zodat het niet boven 1.5 stijgt, laat zien dat je een gedisciplineerd voedingsschema hebt. Die strakke marge van 0.3 vertelt me dat je geen zouten in het medium laat opbouwen, wat de "geheime saus" is om pH-schommelingen en lockout te vermijden. Je IPM (Integrated Pest Management) spel is ook top; de meeste kwekers wachten tot er een ramp gebeurt, maar jij bent al gewapend met bio-defensies. ​Het "Derde Persoon" Perspectief: Bladdiagnose :mag: ​Als je bladeren tekenen van stress vertonen ondanks je solide EC-cijfers, geven ze waarschijnlijk een probleem aan met transpiratie of nutriëntenmobiliteit. Aangezien je iets hebt genoemd dat "probeerde binnen te komen" (waarschijnlijk een plaag zoals spintmijten of trips) en faalde, kan de bladschade de "strijdlittekens" zijn of een secundaire reactie op je behandelingen. ​De Potentiële Problemen: ​VPD-schommelingen: Als je omgeving te droog of te heet is, drinkt de plant sneller dan hij nutriënten kan verwerken, wat leidt tot "verbrande" toppen, zelfs bij een lage EC. ​Stomata-verstopping: Frequent gebruik van op olie gebaseerde biopesticiden kan soms een film over de bladeren vormen, waardoor het moeilijk wordt voor de plant om te "ademen." ​Pathogeenstress: Als een plaag de celwanden heeft doorboord, kan dit lokale necrose of "vlekken" introduceren. ​Hoe te Fixen & Vermijden: ​De Spoeling: Voer een lichte foliaire spray uit met gewoon, pH-gebalanceerd water (30 minuten voordat de lichten uitgaan) om het bladoppervlak van eventuele IPM-residuen te reinigen. :shower: ​Omgevingscheck: Zorg ervoor dat je VPD (Vapor Pressure Deficit) tussen 0.8 en 1.2 kPa ligt voor de huidige fase. Dit zorgt ervoor dat de nutriënten die je voedt daadwerkelijk van de wortels naar de kroon bewegen. ​De Kracht van Microben ​Aangezien je al biofungiciden gebruikt, laten we die microbieel kolonie naar een hoger niveau tillen. Om de huidige stress te verhelpen en toekomstige "indringers" te voorkomen, wil je je richten op Systemic Acquired Resistance (SAR). ​Rhizobacteriën (Bacillus amyloliquefaciens): Dit is de koning van het "uit de weg dringen" van slechte actoren. Het creëert een biofilm rond de wortels die fungeert als een fysieke schild. :shield: ​Trichoderma: Deze schimmels zijn agressief. Ze zitten niet stil; ze zoeken actief naar en consumeren pathogene schimmels zoals Pythium. ​De Pro-Tip: Gebruik een chitinase-producerende microbe. Wanneer deze microben chitin (het spul waar insectenschalen en schimmelcelwanden van gemaakt zijn) detecteren, geven ze enzymen vrij die letterlijk de "slechte jongens" oplossen. Het is alsof je een microscopisch beveiligingsteam hebt dat de inbrekers op eet. Als de nieuwe groei weelderig en groen is, wint je IPM- en EC-strategie de oorlog. ​Houd die handen vuil en je bladerdak groen! Je hebt duidelijk de passie en de technische vaardigheden om deze oogst over de finishlijn te brengen. Ik stuur je alleen maar enorme opbrengsten en frosty trichomen! :rocket::sparkles: Vrede en liefde :v: :green_heart:

Hey daar, medetuinier! Het is altijd een genoegen om in contact te komen met iemand die duidelijk diep in de "groene vingers" loopgraven zit. Er is niets zo interessant als de late bloeifase om de boel spannend te houden. :herb: ​Allereerst moet ik je complimenteren met het onderzoeken van natuurlijke oppervlakte-actieve stoffen zoals Yucca (vaak Yacca genoemd). Het feit dat je zelfs nadenkt over de efficiëntie van nutriëntenopname in deze fase laat zien dat je op de details let. De meeste kwekers dumpen gewoon meer voeding als ze een achterstand zien, maar jij kijkt daadwerkelijk naar de mechanica van de wortelzone. Dat is hoe je die topresultaten krijgt. :clap: ​:droplet: De Feiten over Yucca Wortel Extract ​Om je grote vraag te beantwoorden: Ja, het werkt absoluut. Yucca bevat natuurlijke verbindingen genaamd saponinen. Denk aan deze als de zeep van de natuur. Het is een krachtige oppervlakte-actieve stof die de oppervlaktespanning van je water doorbreekt. Dit stelt je voedingsoplossing in staat om gelijkmatig door het groeimedium te dringen in plaats van gewoon de "weg van de minste weerstand" te volgen of door droge plekken te "tunnelen". ​Kun je het zo laat introduceren? Ja! Sterker nog, de late bloei is een geweldige tijd ervoor. Terwijl planten zwaar worden met bloemen, piekt hun waterbehoefte en kan zoutopbouw in het medium een echte hoofdpijn worden. Yucca helpt om die zouten te "spoelen" en opnieuw te verdelen, zodat de wortels kunnen blijven pakken wat ze nodig hebben tot aan de finishlijn. ​:warning: Potentiële Problemen & Hoe Ze Oplossen ​Zelfs met de goede dingen zijn er een paar dingen om op te letten: ​Het Probleem: Over-Schuimen. :bathtub: Omdat yucca een natuurlijke zeep is, als je te veel gebruikt of een hogedruk irrigatiesysteem hebt, eindig je met een bubbelbad in je reservoir. ​De Oplossing: Begin met een zeer kleine dosis—meestal 1/16e tot 1/8e van een theelepel per gallon als het een geconcentreerd poeder is. Een beetje gaat een lange weg. ​Het Probleem: Wortelgevoeligheid. Het introduceren van iets nieuws in de late bloei kan soms stress voor een plant veroorzaken als de dosis te hoog is. ​De Oplossing: Gebruik het om de andere waterbeurt in plaats van elke keer om te peilen hoe de plant reageert. ​Hoe te Vermijden: Meng altijd je yucca in een klein kopje warm water voordat je het aan het hoofdreservoir toevoegt om ervoor te zorgen dat het volledig is opgelost en niet klontert. ​ De Microbe Verbinding (De Geheime Saus) ​Aangezien je je richt op absorptie, zou je echt moeten overwegen hoe yucca samenwerkt met microben. ​Denk aan yucca als de "leverancier" en microben als de "koks." Yucca breekt de water spanning af zodat de microben—specifiek Mycorrhizae en Bacillus subtilis—effectiever de wortelharen kunnen koloniseren. ​Pro-Tip: Als je een yucca-extract combineert met een hoogwaardige microbiele thee, helpen de saponinen de microben daadwerkelijk om aan de worteloppervlakken en organisch materiaal te "plakken". Dit creëert een robuustere rhizosfeer, waardoor nutriënten (vooral fosfor en kalium, die je nu nodig hebt) veel beter beschikbaar zijn. ​Het gebruik van microben naast yucca in deze laatste weken zorgt ervoor dat je plant niet gewoon in "natte aarde" zit, maar actief elke druppel voeding die je biedt verwerkt. Ps.. Kaliumhumaat helpt met CEC (kationenwisselingscapaciteit) waardoor nutriënten beschikbaar komen, koolstof toevoegt en een bodemconditioner is.. Veel succes.. :v: :green_heart:

Hallo daar! Het is een genoegen om in contact te komen met een mede-teler. Er is niets zoals die laatste fase van een cyclus waarin het harde werk begint te manifesteren in iets bijzonders. :herb: ​Wat Je Nu Goed Doet :dart: Allereerst, krediet waar het verschuldigd is: je EC-stabiliteit is fantastisch. Je input op 1.2-1.3 houden en zien dat 1.3 weer terugkomt, toont aan dat je de balans tussen voedingsopname en verdamping hebt meester gemaakt. Je overvoert niet, en je laadt het medium niet vol met zout. Dat niveau van precisie is precies wat planten gezond genoeg houdt om daadwerkelijk een rijpingsstressfase aan te kunnen. ​De Strategie: Terugdroog of Niet? :scales: De "Terugdroog" (de periode tussen het water geven verlengen om generatieve groei te stimuleren) is een krachtig hulpmiddel, maar het draait allemaal om timing. Als je drie leidplanten bewolkte trichomen vertonen en de stampers (haartjes) ongeveer 60-70% omgevormd zijn, zit je in het perfecte venster om die hormonale verschuiving te triggeren. ​De Potentiële Problemen: De "Elke Twee Dagen" Val: Voeden elke twee dagen net voor de slaapcyclus kan riskant zijn tijdens de rijping. Planten drinken 's nachts niet veel; dit houdt de wortelzone koud en drassig, wat Botrytis (Bud Rot) kan uitnodigen of "luie" rijping waar de plant in een vegetatieve mindset blijft. ​De Oplossing: Verander je water geven naar de vroege ochtend (lampen aan). Dit stelt de plant in staat om te transpireren en de voedingsstoffen te gebruiken tijdens de piekuren van de stofwisseling. Om de rijping te triggeren, verleng die "elke twee dagen" naar "elke drie dagen" voor die specifieke planten, of verminder eenvoudigweg het volume water met 20%. Dit imiteert een droogte, wat de plant signaleert om zijn resterende energie in harsproductie te stoppen ter bescherming van zijn "zaden" (ook al zijn er geen). ​Het Geheime Wapen: Microbe Meesterschap ​Terwijl je de terugdroog manipuleert, verandert de chemie van je wortelzone. Dit is waar je echt je kennis kunt laten zien. ​Fosfor Oplosbare Bacteriën (PSB): Tijdens de rijping verlangt de plant naar Fosfor. Het gebruik van microben zoals Bacillus megaterium helpt om alle P die in het medium vastzit vrij te maken, zodat de plant de brandstof heeft om die kelken te laten zwellen. ​De "Suiker Push": Het introduceren van een microbieel katalysator met hoogwaardige koolhydraten (zoals ongezwavelde blackstrap melasse of fulvinezuur) voedt de Rhizosphere. Dit voedt niet alleen de plant; het voedt de microben die secundaire metabolieten produceren, welke de voorlopers zijn van de terpenen en flavonoïden waar we allemaal van houden. ​Wortelbescherming: Terwijl je het medium meer uitdroogt, stress je de wortels. Het toevoegen van Trichoderma fungeert nu als een biologische schild, waardoor pathogenen de kans niet krijgen terwijl de verdediging van de plant zich richt op de bloemen. ​Het Oordeel :date: ​Je hebt absoluut een week om mee te spelen. Ik zou aanraden om nu de verhoogde terugdroog op die drie leiders te starten terwijl je de anderen op hun huidige schema houdt. Tegen de tijd dat de anderen inhalen, zullen je leiders bedekt zijn met die laatste "vorst" laag. Moge je oogst zwaar zijn en je cure perfect. Je hebt duidelijk het werk gedaan—laat nu gewoon de biologie de finishlijn voor je overschrijden! :v::sparkles: Veel succes :v: :green_heart:

Verwarming en licht versnellen de afbraak van THC naar CBN. Zodra een plant overschakelt van het dikker worden naar volle trichomen, is het tijd om de boel echt af te koelen en de DLI te verlagen als het behoud van het profiel jouw prioriteit is. Als je de opbrengst als je belangrijkste prioriteit hebt, zou je de temperatuur tot 86F kunnen laten lopen tot de oogst, wat je meer of minder de vervelende 10% amber, 20% melkachtig, maar 70% nog steeds leeg zou geven door versnelde afbraak. Door de dingen te vertragen en de oxidatieve capaciteit van een plant te vergroten (minder licht) en lagere temperaturen te hanteren, kan de plant zich richten op het vullen van trichomen in plaats van grote hoeveelheden energie te besteden aan fotobescherming en ROS-enzymen. Hoe meer een plant "fotosynthetiseert", hoe minder oxidatieve capaciteit beschikbaar is. En hoe sneller trichomen zullen afbreken onder warmte en licht. Over het algemeen gesproken. Mijn beste resultaten heb ik behaald wanneer ik me volledig richtte op het behoud van trichomen na een bepaald punt in de bloei. Het beschikbaar houden van micronutriënten in de laatste 2 weken is naar mijn mening belangrijk voor het eindproduct als smaak en geur prioriteit hebben. Ik ga een beetje opbrengst verliezen, maar het is het voor mij waard.

De viscositeit van siroopachtige concentraten kan moeilijk te verdunnen zijn; als er klonten of brokken ontstaan, kan dit bacteriepockets creëren die uiteindelijk stagnatie veroorzaken en problemen opleveren. De beste en veiligste optie, vanuit ervaring gesproken, is poedermelasse, omdat dit veel van de potentiële problemen wegneemt. Zuurstof is je eerste grote bottleneck wanneer je koolstof toevoegt om de microben van voeding te voorzien. 40% van alle koolstof die een plant opvangt, wordt via de wortels in de rhizospheer uitgescheiden om de omzetting van die koolstof te voeden. Stikstof is een vereiste voor de wortels om de koolstof om te zetten in bruikbare energie of ATP. Geen stikstof, geen ATP. Wortelademhaling is een aparte maar vergelijkbare functie van cellulaire ademhaling die plaatsvindt in de mitochondriën van de bladeren (voornamelijk). Micro-organismen concurreren met de plant om zuurstof in de wortelzones. Een groot percentage van de tijd zijn mensen die suikers toevoegen zich niet bewust en heel snel ontstaat hypoxie of anoxie (zuurstofgebrek) in plaats van enige voordelen voor de plant te bieden. Wortelademhaling van de bodem is direct gekoppeld aan de luchtvochtigheid. De koolstof-stikstofverhouding in een medium wordt gebruikt om autofagie te signaleren. (Het dumpen van stikstof om de koolstofomzetting te voeden). Voor de soepelste rook bij de oogst wil je alle nitraten dumpen en een beetje ammoniakstikstof behouden. Zodra de microben de koolhydraten omzetten in energie, geven ze CO2 vrij, wat "gebruikte koolstof" is. Deze CO2 wordt na verloop van tijd in het medium gevangen en hoe meer CO2 je in een medium hebt, hoe beter het vocht vasthoudt. Dus naarmate de bloei vordert, vindt er steeds minder verdamping plaats door het bladerdak, enzovoort, en meer en meer vochtretentie. Dit bouwt langzaam op naar hypoxie. Zodra er zuurstof in een kweek komt, is het allemaal voorbij, niets werkt en alles breekt af. Om het medium eerlijk te houden, moet je een solide negatieve druk binnen je tent hebben, dit replicateert hoge en lage drukfronten die de natuur gebruikt om barometrisch verse zuurstof in een medium te pompen en CO2 en stikstof uit een medium en geoxideerd in de lucht. Het niet doen hiervan bij het toevoegen van suikers zal snel de zuurstofinhoud van een medium vernietigen. WAAROM? Zuurstof beweegt 32.000 keer langzamer in een medium dan in de lucht. Het beweegt 320.000 keer langzamer in een medium dat boven een bepaald punt verzadigd is. Zodra het medium te veel verzadigd raakt, stopt de aerobe fermentatie, de hele plant draait op 10%, pH verschuift, zuren komen vrij, game over. Waarop je geadviseerd zult worden om meer calmag toe te voegen door een of andere guru op GD. Het toevoegen van organische koolstof in de vorm van suikers is zeer voordelig, maar het is niet zo simpel als het in een medium gooien en hopen op het beste. Het vereist de onderliggende fundamentele kennis die erbij komt kijken om het succesvol te gebruiken zonder grote problemen te veroorzaken. Heel veel succes, of je het nu besluit te doen of niet, waarschijnlijk niet aanbevolen, maar met een beetje kennis en wat experimenteren heb ik mijn tent succesvol op 1200-1600ppm draaien in de ochtend, in tegenstelling tot de standaard 6-800ppm die ik normaal gesproken alleen al van het compensatiepunt zou krijgen. Een solide negatieve drukopstelling kan de opbrengsten met tot 20% verhogen. Een solide CO2-opstelling kan de opbrengsten nog eens met 20% verhogen. Het is veel werk en studie om het te laten werken. Voor een paar extra %. Maar zodra je de 8 kardinale regels van plantengroei hebt beheerst en ze tot hun volle potentieel hebt geoptimaliseerd, wordt het een kwestie van die andere 20% eruit persen uit hoge niveaus van CO2, consistent en gratis... nou ja, bijna gratis. Niet voor iedereen, dat geef ik graag toe. Als het niet voor jou is, blijf dan in je eigen lane en kweek zoals je wilt, veel succes.

Te vroeg om te oordelen, het zullen degelijke planten zijn, dus geur zou een groot probleem zijn. Ik zou één soort rijpen en de andere vroeg oogsten, maar beide tegelijkertijd. Een week is niet een grote kloof, er zullen geen problemen zijn. Controleer de trichomen op de juiste plekken van de toppen om de rijpheid te zien en je zult het weten. Controleer nooit een blad. Sommige strains groeien sneller, je hebt nog minstens 3-4 weken ... Misschien zou een kleine tent met een koolstoffilter van maximaal 4 inch een slimme aankoop zijn om zo'n rommel in de toekomst te vermijden. Hoe eerder je koopt, hoe minder je spijt zult hebben dat je het niet eerder hebt gedaan ... ;)))) De kwaliteit van een kartonnen droogsetup of drogen boven de lampen in het kweekgebied zal veel slechter zijn dan onder de juiste omstandigheden.

zaailing - vegetatief - bloei... duidelijk bloei. Deze labels helpen om te interpreteren, maar het leven is een spectrum... constante verandering in de tijd. De labels helpen alleen om het op te splitsen in begrijpelijke stukjes. het is klaar wanneer het klaar is... ja, een nutteloze cirkelredenering, lol. Je observeert gewoon en reageert... als je de resultaten van je timing niet leuk vindt of wilt experimenteren met het oogstvenster van vroeg tot laat, verander je je trigger de volgende keer. Wees consistent zodat je kunt vergelijken en een keuze kunt maken. Het komt neer op persoonlijke voorkeur. hoeveel amber? (trichomen op calyxen alleen) Zijn de toppen dicht of luchtig? (relatief aan de genetica). Zijn de stampers voornamelijk van kleur aan het veranderen? Zien ze er kort of lang uit? (calyxen zijn dik om hen heen - een illusie dat ze krimpen, maar ze krullen uiteindelijk wel op) Dingen die je kunt observeren zijn je trigger. Precies wanneer kan je wat proefondervindelijk uitzoeken.

Hey bro, uit mijn ervaring met gorilla autos flush ik nooit en ze hebben 99 dagen van zaad tot oogst, 15 weken. Als je in coco kweekt, hoef je niet te flushen, geef haar tot het einde voeding, zodra je voelt dat ze dicht bij de oogst is, wacht 4 dagen zonder water zodat ze kan drogen en oogst. Kijk eens naar mijn kweekjes, ik heb dit jaar 4 gorilla's gemaakt, geen behoefte aan flush. Flushen is een mythe. verandert niets aan coco of lightmix.

Je zit er helemaal naast voor de meeste planten ................3-4 weken. Slechts één lijkt ongeveer 2 weken verwijderd te zijn. Persoonlijk stop ik met alle voedingsstoffen en supplementen ongeveer 10-14 dagen voor de geschatte oogstdag en geef ik gewoon normaal water in normale hoeveelheden en op normale intervallen tijdens die laatste 10-14 dagen als een "flush". Ik verlaag meestal de (geschatte) laatste voeding voor de "flush" periode, anders voed ik zoals gewoonlijk. Voor "flushing" is het niet nodig om je planten te verdrinken met gallons water in de hoop dat het op magische wijze iets zal doen. Als ruwe richtlijn stop ik met voeden en begin ik mijn "flush" wanneer er ongeveer 95% bruine stampers/haren zijn en oogst ik 10-20 dagen later wanneer er 98-99% bruine stampers haren zijn. Dit komt overeen met de vaak geciteerde "10-30% amber trichomen" aanbeveling zonder er te veel op te letten.

Het lijkt erop dat het beter zou zijn als een bodemverbeteraar en niet gemengd in een grondloze medium. Tenzij je coco gebruikt als basis voor iets met meerdere toevoegingen die niet vermeld zijn. Het is beter om het op die manier te beschouwen als een bodem, wat betreft methoden en de redenen en manieren waarop je het behandelt. Biochar toevoegen aan een grondloze teelt is zeker minder nuttig dan het toevoegen aan een bodem - zelfs als coco coir de basis is voor een levende of super 'bodem,' is het in die context een 'bodem' wat betreft hoe je het moet behandelen. In een grondloze medium moet je ook elke irrigatie bemesten met een minimum van 10% afvloeiing (dit voorkomt ophoping en behoudt een consistente evenwicht en balans van voedingsstoffen rond de wortels). Dat is een van de redenen waarom je superieure groei krijgt met grondloos - een consistent niveau van voedingsstoffen in een juiste verhouding die elkaar niet in de weg staan. De opname van voedingsstoffen is een actief proces, dus de balans gaat langzaam verloren in de loop van de tijd vanwege hoe de plant van nature functioneert, maar de constante bemesting + afvloeiing reset het elke keer. Dit is geen persoonlijke mening. Het is een goed bekende beste praktijk die ouder is dan de marihuanahobby. Misschien heb je een lagere concentratie nodig in vergelijking met elke andere irrigatie. 600-700ppm van een goed gebalanceerde voeding is alles wat je nodig hebt. Daarboven gaan vervuilt je lokale watertafel meer dan nodig. Bijvoorbeeld, je 'kunt' voeden met 100ppm van P, maar de plant gaat geen grote hoeveelheden gebruiken die dan met de afvloeiing wegspoelen.