Gorilla Cookies Auto… PART 2

Heb geen gre in bx, gebruikte hp. Beide zijn nog steeds grond. Vooraf geladen grond. Dus je pH is te laag, verhoog het naar het bereik van 6.3-6.5. Zorg voor een goede watercyclus, nat/droog ritme is een must. Ze zullen beter worden als je dit aanpast.

Het gaat om het type meststof dat je gebruikt, niet om het fysieke substraat dat het water vasthoudt. De lading die bij BX of HP balen komt, is ongeveer 1EC. Het is erg laag en het zal in de eerste week uitgeput zijn, dus het heeft echt meststof nodig vanaf dag één, ondanks de lading van elementen. Ik zou aanraden om te mikken op 6. Dit geeft wat speling aan beide kanten als er iets misgaat. Als je een paar tienden lager of hoger gaat, zal er niets ergs gebeuren en blijf je dicht bij het zure einde van een goed bereik, wat de resultaten zou moeten verbeteren in vergelijking met een meer alkalische pH. Als je het als een bodem behandelt en 'bodem' meststoffen gebruikt, is 6.5-6.8 wat je wilt, omdat het helpt met de beschikbaarheid van N, wat niet nodig is voor ingrediënten die N leveren in hydro-/grondloze meststoffen. De moleculen die N leveren hebben microben en andere krachten nodig om het af te breken zodat het beschikbaar is voor de plant. Dit verschil is de reden achter het 'waarom', ook al kan ik het niet in detail uitleggen. De ingrediënten voor grondloze meststoffen zijn 100% opgelost en 100% beschikbaar voor de plant zodra ze in oplossing gaan.

Niks om je zorgen over te maken, ik zou zeggen dat het slechte luchtcirculatie is (rol het teveel aan pot naar beneden zoals een sok, ze hebben die muur met stilstaande lucht binnenin niet nodig) en misschien warmte, misschien een beetje onderwater. Zou me helemaal geen zorgen maken.

Had ik ook al, bij mij was het vanwege het licht. Ze waren in het begin nog te gevoelig en ik heb het een beetje gedimd, na een paar dagen werd het beter. En na 2 weken heb ik het weer omhoog gedimd. Heb je een meetapparaat om de lichtsterkte te meten? Zo niet, gebruik de telefoon app Photone, die kan je een richtlijn geven van wat je momenteel hebt. Het is misschien niet 100% nauwkeurig, maar het doet wat het moet doen.

Hi, op het eerste gezicht lijkt het niet zo, alsof het er een zijn; ze hangen waarschijnlijk gewoon naar beneden. Maar je herkent het waarschijnlijk beter als ze sterker worden en dan heb ik hier een paar tips over hoe je de oorzaak kunt vinden. Jongere bladeren tonen vaak sneller stresssymptomen, bijvoorbeeld als er een probleem is met de opname van voedingsstoffen. Oudere bladeren kunnen ook getroffen zijn, vooral als de oorzaak een langdurig probleem is, zoals overbemesting of slechte bewatering. Ik zou nog een paar dagen wachten voordat je iets onderneemt.

is het grondloos? Ja, dat is belangrijk. En stop met wat je ook denkt dat een "1/4" dosis voeding is.. klinkt voor mij als onvolledige irrigatie. Dit zal de wortels trainen om oppervlakkig te groeien terwijl ze zich naar grotere vochtigheid aan de bovenkant draaien door de onvolledige irrigatie. Water geven is simpel. Denk er niet te veel over na. 1) volledig verzadigen met 10% afvloeiing (in grondloos). Als je in de grond zit, is een minimale afvloeiing zonder bladsymptomen prima. Dit is zodat je niet al die amendementen die je voor de grond hebt betaald wegspoelt, maar je wilt nog steeds dat het hele ding nat wordt. Dit is geen "overbewatering". 2) wacht op een geschikte afname van gewicht of 'droogte' -- het gaat niet echt om drogen, maar meer om de plant die drinkt. Spoel en herhaal... Als je enige slappigheid krijgt, is dat indicatief voor een slecht samengesteld substraat en niets anders... je zou geen slappigheid moeten zien tenzij je een enorme hoeveelheid water door het substraat laat lopen en de wortels 5-10 minuten of langer verdrinkt. (niet verwijzend naar een langzame druppel die 10-15 minuten duurt om de taak te voltooien -- beperkt de verdichting als je dit doet. dit is geen grote hoeveelheid water, gewoon langzaam). Als je het ingewikkelder maakt dan dat, gaat het waarschijnlijk meer om OCD-achtig gedrag dan om enige voordelen daarvan. In de grond, als je een ophoping in het substraat tegenkomt, kan extra afvloeiing helpen dat te verdunnen, maar het is een reactie op een probleem dat is waargenomen en niet zomaar willekeurig gedaan. Spoelen is stressvol en vertraagt de plant, dus er moet een goede reden zijn om het te doen. Je hebt voor die grond betaald, dus je moet het wegspoelen van de voedingsstoffen die erbij kwamen minimaliseren. Promix Bx is in wezen grondloos na 5-7 dagen. Het komt met een basisvoorbelasting van voedingsstoffen rond 1EC. Een plant zal dat heel snel uitputten. Ik gebruik BX of HP - wat op dat moment ook goedkoper is, maar voeg ook genoeg vermiculiet toe om het sphagnum veenmos naar perliet+vermiculiet in een verhouding van 50/50 (of 1:1, wat je ook verkiest) te brengen. Dit resulteert in een betere gas:watermix. Je zou zelden hoeven te spoelen met een grondloze kweekmethode. Dat betekent dat je je formule niet aanpast op basis van wat de planten je vertellen en ze voor lange periodes overvoedt. De 10% afvloeiing houdt een consistente resulterende EC van voedingsstoffen in je substraat aan. Deze consistentie is het primaire voordeel van grondloos, samen met de voedingsstoffen die 100% beschikbaar zijn voor de plant op het moment dat ze worden toegevoegd. Elk symptoom dat je ziet, is 100% veroorzaakt door je formule en niets anders. (gaat ervan uit dat het pH-gebalanceerd is. dat zou gezond verstand moeten zijn). Dit elimineert een veelheid aan andere potentiële oorzaken voor elk symptoom dat je ziet - waardoor diagnose en het oplossen van het probleem gemakkelijker worden -- bovendien zou je dat specifieke probleem in de toekomst moeten kunnen vermijden met een meer geoptimaliseerde formule. Houd rekening met niet alleen de concentratie van de voedingsstoffen, maar ook de verhouding van elke voedingsstof.. of elementaire ppm van elk.. bemesting is een culminatie van alles wat je hebt gedaan sinds het werd geplant, en niet alleen van gisteravond of vorige week.

promix met wat extra perliet -- in wezen grondloos na de eerste 5-7 dagen. Bijna identiek aan wat ik gebruik, ook. De afvoer zal anders zijn dan wat het substraat is. Als je voorheen niet religieus 10% afvoer kreeg, had je zeker wat ophoping. Als de planten geen grote problemen vertonen, zorg dan voor wat extra afvoer ver boven de 10% tijdens de volgende paar fertigaties en het zal het naar een goed evenwicht brengen. Je planten zijn een beetje weelderig, dus misschien is een water-only met 10% afvoer voor een paar irrigaties aan de orde. Ik zou het langzaam doen in plaats van een 'flush', zodat je niet te ver de andere kant op gaat. Als de plant in een ernstigere toestand was, zou een flush gerechtvaardigd zijn. Als je ziet dat de plant iets lichter begint te worden, ga dan kort daarna over op een normale fertigatie met 10% of meer afvoer. Het voordeel van grondloos kweken en 10% afvoer is niet dat de resulterende voedingsstoflading precies is wat je voert, maar eerder dat het gewoon consistent blijft. Je zult je eigen staart achterna jagen als je probeert de afvoer precies te krijgen zoals je voert. Dat is niet nodig. Consistentie is wat zorgt voor formule-aanpassingen die op een voorspelbare manier effect hebben. Heb je wat symptomen? pas de formule aan en het zal bijna onmiddellijk de resulterende verhouding en concentratie van voedingsstoffen in het substraat veranderen... misschien 80-90% overgang bij de eerste 10% afvoer en ~100% bij de tweede. De initiële afvoer zal hoger lezen dan wat er daadwerkelijk in het substraat zit. Ik heb nooit een TDS-probe gekocht. Heb je niet nodig. Lees de plant, pas de formule aan en houd je religieus aan 10% afvoer of meer. De plant dicteert hoeveel N/P/K/Ca/Mg/S het nodig heeft. Fijn afstemmen van de formule is 100% gebaseerd op het observeren van de plant en aanpassen aan wat het zegt. Wanneer je formule werkt voor 99% van de genotypen, is het een goede formule. Het idee dat deze planten kieskeurig zijn, komt voort uit esoterische, ongebalanceerde meststofformules... sommige planten kunnen ermee omgaan, maar meer dan een paar zullen dat niet doen. Geef de plant niet de schuld. geef de formule de schuld. je hebt waarschijnlijk 70-80% van de N nodig in de bloeifase vergeleken met de vegetatieve fase, maar anderszins redelijk consistente niveaus van andere voedingsstoffen leveren geweldige resultaten.

Ik zou nooit iemand aanraden om hun planten een product met die cijfers te geven ........0-50-30.........het IS krankzinnig. 0-13-14 is ongeveer het maximum en dan alleen om de 10 dagen. Kunstmatig opgeblazen monster bloei soort toppen worden enorm en smaken als stront, maar geven je niet de voldoening, smaak of kwaliteit waar je naar op zoek zou moeten zijn. Planten dwingen met overmatige voeding kan je "product" opleveren, maar als je soepel roken en smakelijke toppen wilt, is langzaam langzaam de beste manier.

te veel licht is mogelijk... is het slap de laatste 2-3 uur van de lichtcyclus? Van levendig naar slap is prima, maar als het de hele tijd slap is, is het een "moe" plant die niet meer licht kan verdragen in verhouding tot je co2, temperatuur en rh-omstandigheden. Betere omstandigheden = meer DLI mogelijk. Ik neem aan dat het substraat niet droog is? Gezond verstand, maar soms moet het gevraagd worden. Uiteraard, als het droog is, verwelkt het in plaats van moe te zijn. Dus je kunt deze rond draaien? Probeer het een paar dagen niet in het midden te zetten... als het dan herstelt, begin je je planten rond te draaien of verhoog/verlaag je het licht met een kleine stap en houd het in het midden... Roteren kan je helpen om het licht op dezelfde intensiteit te houden, wat uiteraard geweldig is voor de andere planten die niet op de heetste plek direct eronder staan. Het lijkt erop dat de bovenste bladeren wat tekortkomingen vertonen? en als een van die symptomen op de verkeerde locatie is (de "mobiele"), is dat nog meer bewijs dat het de lichtintensiteit is. Dus, observeer en ontdek wanneer de slapheid begint... als het alleen de laatste paar uur is, waarschijnlijk de lichtintensiteit... zelfs als het het tot nu toe heeft aangekund... het kan gewoon een paar weken hebben geduurd voordat het genoeg stress opbouwde om slapheid te veroorzaken. Soms gaat het om de laatste paar weken of zelfs een maand voordat een symptoom zichtbaar is.

Hmmm, bruine vlekken, de meest voorkomende voedingsstoffen die bruine vlekken veroorzaken zijn Ca, Mg en K. Dit zijn ook de grote 3 bodemcati-ons. Maar andere voedingsstoffen kunnen het ook veroorzaken, het symptoom van bruine vlekken wordt over het algemeen veroorzaakt door oxidatieve stress.........een symptoom van oxidatieve stress, waarbij een onbalans van reactieve zuurstofsoorten (ROS) cellen beschadigt, wat leidt tot weefselschade en zichtbare vlekken. Deze schade kan optreden door verschillende factoren, waaronder omgevingsstress, toxiciteit door zware metalen of infectie door pathogenen....... Als het door overmatige verlichting kwam, zou het groei het dichtst bij de bron zijn. Laat me denken dat het voedingsstofgerelateerd is. Weinig tot geen puntbeschadiging, EC is goed, transpiratie is goed als het water stroomt. Kaliumtekort: Een gebrek aan kalium kan bruine vlekken aan de randen of toppen van bladeren veroorzaken. (Verantwoordelijk voor turgordruk) zou ook slap hangen als het tekortschiet) Calciumtekort: Calciumtekort kan leiden tot bruine vlekken, vooral op nieuwe groei, en kan ook ervoor zorgen dat de bladranden krullen of misvormd raken. (oudere groei voornamelijk) Magnesiumtekort: Magnesiumtekort kan vergeling tussen de nerven veroorzaken, wat vervolgens bruin kan worden. (mogelijk, maar ik zie geen interveinale chlorose) Stikstoftekort: Een gebrek aan stikstof kan vergeling en bruine vlekken veroorzaken, vooral op oudere bladeren. (mogelijk, maar niet wat ik zou verwachten, meer vergeling nodig, mogelijk vroeg) Fosfor tekort: Fosfor tekort kan leiden tot vertraagde groei en bruine vlekken op bladeren. Mangaan tekort: Mangaan tekort kan vergeling tussen de nerven van jonge bladeren veroorzaken, gevolgd door donkerbruine vlekken. Boron tekort: Boron tekort kan ervoor zorgen dat bladeren klein en gekreukt lijken, met bruine vlekken, en kan ook scherpe buigingen in de stam veroorzaken. Ik zou ook naar de bodemvochtigheidsniveaus kijken, neigend naar meer omgevingsfactoren. Wie weet, krijg een pH voordat je iets doet, dat helpt altijd. Zou me iets vertellen over wat er in de bodem aan de hand is, hoe verzadigd je bent in Ca, Mg en K, deze 3 zijn van vitaal belang voor de bodemstructuur en als ze allemaal antagonisten zijn in die zin dat ze met elkaar concurreren om cati-ons, als de verhouding voor een van de 3 helemaal niet klopt, kan het gewoon de opname van alle anderen vervangen en chaos veroorzaken in de bodem, mogelijk de vochtretentie verstoren. Mensen denken niet aan zuurstof als een voedingsstof, maar dat is het wel, de zeer zwakke binding betekent dat het gemakkelijk reageert. Het is een vereiste in de bodem, in bloei met het zware bladerdak en de verhoogde koolstofvastlegging kan de bodem in bloei iets natter worden dan je gewend bent. Wanneer de wortels verzadigd zijn, raakt de bodem verzadigd met water, en kan zuurstof de wortels niet bereiken, wat leidt tot anoxie (zuurstoftekort). Onder anoxische omstandigheden produceren planten reactieve zuurstofsoorten (ROS), zoals superoxide radicalen (O2•-) en waterstofperoxide (H2O2). Dit wordt via de stelen met water omhoog geschoten en verbrandt de epidermislaag. Het is niet zozeer een tekort, maar meer het opzuigen van vrije radicalen samen met alles wat er verder nog is. Antioxidanten, zoals vitamines C en E, kunnen helpen superoxide radicalen en andere ROS te neutraliseren, waardoor de schade die ze veroorzaken wordt voorkomen of geminimaliseerd. Als je je zorgen maakt over chloor, gebruik dan 1 mg ascorbinezuur in een 5-gallon kan, dat zal je water onmiddellijk ontchloor en de chloramine verwijderen. Zorg er gewoon voor dat je niet te veel toevoegt, want het is een zeer sterke zuur. Magnesium is een voedingsstof die als centraal atoom in chlorofyl voorkomt, hoewel het zich als een mobiele voedingsstof binnen de plant presenteert. Het wordt ook constant gebruikt en aangevuld gedurende het leven van een plant, aangezien het magnesium over de plant verspreid is, kan het veel van de radicalen met zich meedragen terwijl het zich probeert aan te vullen, eigenlijk overal waar water gaat. Hoe meer water er door een deel van de plant is gegaan, hoe meer schade het krijgt. Niet zozeer mobiliteit, maar een bijeffect van watertransport, voedingsstofdistributie en koeling. Bodem bevat reactieve stikstofsoorten (RNS) door zowel natuurlijke processen zoals stikstoffixatie door bacteriën als menselijke activiteiten zoals het gebruik van kunstmest en de verbranding van fossiele brandstoffen, die de hoeveelheid stikstofverbindingen in het milieu verhogen. Reactieve stikstofsoorten (RNS) zijn chemisch reactieve moleculen die stikstof bevatten, zoals stikstofoxide (NO) en zijn bijproducten, die diverse rollen spelen in biologische systemen, waaronder signalering en verdediging tegen pathogenen, maar ook kunnen bijdragen aan weefselschade. :thinking_face: Stikstoftoxiciteit is ook mogelijk en het past, maar als dat het geval was, zou je waarschijnlijk een vertraging in de bloei hebben opgemerkt. Reactieve stikstofsoorten (RNS), met name stikstofoxide (NO), kunnen reageren met reactieve zuurstofsoorten (ROS), zoals superoxide (O2-), om reactieve stikstof-zuurstofsoorten (RNS/ROS) te vormen, zoals peroxynitriet, wat kan leiden tot oxidatieve stress en cellulaire schade. Gluck, hoop dat ze sterk herstelt, de toppen zien er frostig uit.